Състав за полиране на метал. Какво може да се постигне чрез синене? Синя стомана - рецепти с различна степен на сложност.

Гвоздеи, инструменти, крепежни елементи, оръжия или модел на железопътна линия - полираща (почерняваща, окисляваща) стомана ще я направи по-привлекателна и ще я предпази от ръжда.

Истинското посиняване на стоманата включва преобразуването на метала в промишлени условия с производството на защитен слой от железен оксид върху повърхността му с определени свойства (образуват се основно железен оксид (III) и железен оксид (II). Наред с това се образуват редица се използват други методи, наречени полиране, но всъщност предполагат нанасяне на различни покрития върху метала с образуване на изкуствен филм върху повърхността му. Строго погледнато, такива методи не могат да се сравняват по качество с истинско окисляване, но все пак някои от тях се използват успешно в практиката.

Студена работа: четка или вана?

Бързото синене може да се използва за части, които не са подложени на високо механично напрежение. Докато висококачествените стомани със съдържание на хром над 3% не се препоръчват да се обработват по този начин. Освен това почерняването ще бъде равномерно само при изключително задълбочена обработка, след което е необходимо полиране със специална паста.

Гореща работа: масло и огън

Също така е модерно да се използват маслини или специални оръжия (например Ballistol). Предимството на последното се крие в леко алкалните свойства, които нямат разрушителен ефект върху метала. За тези цели са подходящи кафяви въглища и петролни масла, както и различни парафини. При бавно нагряване до 200-400 С леките фракции се изпаряват и на повърхността се образува плътен маслен филм. По-нататъшното постепенно нагряване води до образуването на първо кафяво и след това черно, което вече не може да се отстрани. Основно важно е при тази технология да не се нанася твърде много масло, за да се избегне оцветяване.

Излагане на окислители

Независимо от това, този метод е доста широко практикуван и е подходящ за обработка на чугун, стомана и дори мед, която след това се боядисва в наситен червен цвят. Въпреки това, той не може да се използва върху чувствителни към топлина или закалени детайли.

Вместо тези доста опасни вещества могат да се използват горещи физиологични или алкални разтвори, чиято работна температура е много по-ниска.

Рецепти за студено синьо

Съставите се нанасят върху повърхността и се оставят възможно най-дълго за по-дълго излагане в условия на повишена температура и влажност. След това слоят от ръжда се обработва с водна пара и се отстранява с четка. реакцията се повтаря, докато се постигне желаният резултат. Често трябва да нанасяте продукта над 10 и дори до 20 пъти. За да освежите старото синене, като го направите по-тъмен, е достатъчен 8% разтвор на сребърен нитрат.

Рецепти за физиологични и алкални разтвори

Времето на експозиция на тези състави трябва да надвишава 30 минути. Трябва да работите много внимателно и внимателно. Ако алкалните остатъци не се отстранят внимателно, по повърхността на продукта може да се образува плака. Ето защо, след приключване на обработката, продуктът трябва да бъде старателно измит, изсушен и леко намазан.

Изгаряне на видео у дома

Според изданието "Модерен ремонт и строителство"

Л. Ямполски.

Посиняване. Практическо ръководство по химия.

оцветяване на железен метал.

64 рецепти.

I. Химическо оцветяване на метали и полиране на желязо.

II Основни правила за синене.

III Предварителни и допълнителна обработкаоткраднати предмети.

IV. Химическо оцветяване на желязото чрез нагряване. Температурни цветове.

V. Синьо полиране.

VI Кафяво полиране.

VII. Полиране в сиво.

VIII. Полиране в черно.

IX. Полиране с бронзови нюанси.

X. Горящи оръжейни цеви.

XI Галванично синене.

I. ХИМИЧЕСКО БОЯСЯВАНЕ НА МЕТАЛИ И ПОСИНЯВАНЕ НА ЖЕЛЯЗОТО.

Изгарянето на желязо се отнася до процеси, които общо се наричат ​​химическо оцветяване на металите. При химическото боядисване, за разлика от механичното боядисване, което се състои в механично нанасяне на състав на боя с готово багрило (багрило) върху повърхността (или в дебелината) на материала, багрилата са вещества, образувани в резултат на на химичните реакции по време и в процеса на самото боядисване. В този случай веществото на боядисвания материал също може да участва в тези реакции.

При химическото боядисване на метал самите багрила са (цветни) метали или цветни химични съединения (например оксиди) на метали. Пример за първия случай е медното покритие на желязото, т.е. покриването му с филм метална мед, например чрез потапяне в разтвор на меден сулфат, галванично никелиране на желязото и др. Пример за втория случай е синене на желязото, покриване на железен метал с филм от железни оксиди или други тъмно оцветени железни съединения. Образуването на шлака (железен оксид) върху желязото по време на горещо валцуване е най-простият пример за химическо оцветяване, получено чрез горещ сух процес. В повечето случаи химическото оцветяване, включително синяването, са „мокри“ методи, тоест тези, които включват течности, главно водни разтвори на метални соли.

Медното покритие и желязото никелиране са примери за химическо оцветяване, при което филмът на боята се образува единствено от обработващия агент. В примера за образуване на котлен камък върху желязото по горещ сух начин, измръзване е случаят на химическо оцветяване, при което самият боядисващ метал участва пряко (със своите повърхностни частици) в реакцията на боядисване (по време на процеса на боядисване).

По правило покритията, получени чрез химическо оцветяване, са относително устойчиви; те здраво прилепват към покритата с тях метална основа. Това се отнася особено за почти всички случаи на химическо оцветяване на метал, при което, както току-що споменахме, самият метал на основата претърпява химически промени от повърхността, в резултат на което се превръща в бояджийски филм. При този вид процеси се постига изключително тясно и неразделно сливане на метала на основата с бояджийното покритие, което често е недостатъчно при механичното боядисване.

Различни методи за синене на метал от желязо използват и двата вида образуване на бояджийски филм върху повърхността на продуктите от обработено желязо (стомана, чугун):

1) поради обработващия агент.

2) с участието в това образуване на желязо на повърхностния слой на обработваните предмети.

Образуването на жълто-червено-кафяв отлагания от хидрат на железен оксид (ръжда) върху желязото, изложено на действието на въздуха (съдържащ влага и въглероден диоксид) също не е нищо повече от естествено химическо оцветяване на метала. Въпреки това, тази плака, която, както знаете, нараства с времето, не представлява непрекъснат и здраво залепващ слой, а се състои от пореста, рохкава, лесно разпадаща се маса, която не предпазва покрития с нея метал от по-нататъшно окисляване, завършвайки в ръждясал железен продукт на значителна дълбочина или дори през.

Такава изразена химическа нестабилност на желязото го принуждава да бъде защитено от повреди чрез защитни черупки. Като такива черупки често служат цветните филми, получени чрез синене. Цветовите тонове на тези филми - шоколадово, кафяво, сиво, чисто черно, черно със син оттенък ("гарвано крило") и др. - съответстват на естествения цвят на химичните съединения, изграждащи филмите. В по-голямата си част това е същността на съединението на желязото.

И двата горни метода за химическо оцветяване на метали могат да се комбинират. Един метал може да бъде покрит (например чрез галванично покритие) с филм от друг и вече този химически образуван метален филм може да бъде подложен на по-нататъшна химическа обработка, с образуването на един или друг оцветен метална връзка. Така че желязото може да бъде покрито с мед, като последното, с цел посиняване на обекта, се прехвърля в меден сулфид (черен).

II. ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЛУИНГ.

Посиняването е един от клоновете на технологията за химическо оцветяване на метали и като такова е свързано с подготвителна химическа работа. Общите принципи и най-съществените инструкции за производството на такава работа са дадени в други книги на нашата Популярна библиотека (бр. 25 - "Галваноникелиране"; бр. 38 - "Химик-любител" и гл. апр. бр. 69 - "Работа в химическата лаборатория аматьор"). Преди да прочетете тази книга и да преминете към самостоятелна, макар и пробна, практическа работа, препоръчваме на читателя внимателно да прочете горните издания с всички условия и обстоятелства на практически любителски химико-технически упражнения.

Работите по химическото оцветяване на металите се извършват в определена среда, с определени прибори, с помощта на определени средства и химически реактиви. В допълнение към действителния химичен процес, който причинява оцветяване (изгаряне), тези работи са свързани с някои подготвителни и допълнителни, отчасти механични (бърсане, шлайфане) и отчасти и химически операции (почистване, трева), задълбочено запознаване с които трябва да предшества начало на практически упражнения по синене. . За да спестим място, ние не разширяваме тези операции тук, препращайки читателя към горните брошури за подробности. Засега ще се съсредоточим само върху някои от акцентите.

Във въздуха на помещенията, където се извършват химични работи, въпреки вентилацията, димоотводите и др. устройства, винаги има киселина, амоняк, сяра и др. каустични изпарения, прахови частици от различни разяждащи вещества и др. химически съставки, които могат да , по един или друг начин действат върху обработените метални изделия, като правят промени по повърхността им. Поради това е невъзможно да се проведе процесът на химическо оцветяване, което означава синене, в такива помещения; обект, който вече е изпуснат и остава в химически неиндиферентна (т.е. активна, каустична) атмосфера, може да промени цвета си. Оттук и правилото - да се произвежда синене на отделно, добре изолирано място (или на открито); ако по някаква причина трябва да полирате на същото място, където извършвате всички други операции, то в никакъв случай не трябва да оставяте вече бракуваните неща в работилницата, а да извършвате окончателната им обработка в помещение с въздух, очевидно свободен от вредни примеси.

По същия начин трябва да се пазите от прах от шлайфане на метал, който може да седне върху продуктите и също така да причини увреждане на цвета.

Разбира се, на първо място, за постигане на добри резултати е много важно стриктно да се придържате към веднъж установените рецепти (по отношение на силата на разтворите, температурите на нагряване и т.н.), като ги променяте и адаптирате само в случай на несходството на обработвания материал с неговите разновидности, с които винаги сте се сблъсквали преди. . Разбира се, не всички рецепти са 100% перфектни и в хода на работа е напълно възможно да се намерят подобрени версии за тях. Не бива обаче, за да се намерят такива опции, да се правят експерименти с неща, които трябва да се полират (за целта може да се използва скрап), а да се въвеждат нови рецепти на практика само след многократно тестване.

Една рецепта не може да бъде обвинявана за нейната безполезност, ако любител използва неизползваеми реагенти, като се започне от най-често използваните - вода (вода, поне за реагенти, трябва да се използва дестилирана, като в краен случай се заменя с дъжд) или обърка реагентите. Проверката на качеството на работните вещества е неизменна предпоставка за успеха на всяка работа по химическото оцветяване на метали.

Обикновено за химическо боядисване на метали, по-специално за полиране, те използват не едно вещество, а смес, понякога доста сложна, от различни химикали и се случва тези сложни състави (така наречените "вани") с течение на времето - от стоене и използване - развалят се, понякога променят цвета си, отделят валежи и т.н. Действайки добре в прясно приготвен вид, съставът може да започне да гори незначително, след известно време и отслабване. Това обстоятелство също трябва винаги да се има предвид, като непрекъснато се проверява ефективността на веднъж приготвената (вана) и се коригира или напълно се заменя. Гореизложеното се отнася не само за самите бани, но и за билките и изобщо всички съединения, с които трябва да се докажат изгорелите продукти.

Състоянието на повърхността на обработените неща също оказва голямо влияние върху крайните резултати от работата. В този смисъл е важна не само степента на съвършенство на предварителното почистване на тази повърхност, но и структурата на повърхностния слой на метала, както и механичната и топлинна обработка, която е успял да претърпи.

Същата рецепта може да даде добри резултати при синене на индивидуално обработени артикули и в същото време да бъде неподходяща за обработка на масово произведени артикули. Когато се занимавате с едно-единствено нещо, върху което може дори да се бърка, в крайна сметка се постига най-добрият ефект от рецептата за цялата й реалност. Масово произвежданите продукти, от друга страна, обикновено не успяват да отделят толкова време и усилия, а в случай на работа с тях рецептите често не отнемат всичко възможно.

Не без влияние са размерите на обекта, размерът на повърхността; на малки неща е по-лесно да се постигне равномерен цвят, отколкото на големи с голяма повърхност, върху която е по-лесно да се правят петна, ивици, плешиви петна, "вълни" и т.н.

Никога не забравяйте за приборите, използвани за работа. Като последното, за работа по полиране (и изобщо за химическо оцветяване на метали), всички подходящи съдове от стъкло, порцелан, фаянс и емайлирани с непокътнат емайл са подходящи по форма и размер. Металните прибори изобщо не са подходящи. Ако е необходимо външно отопление, не трябва да се използват съдове с дебели стени. Ние също така се позоваваме на инструкциите, дадени в горното ръководство („Електронно никелиране“).

За обработка на големи предмети е допустимо да се използват добре изработени дървени вани или вани, асфалтирани или поляти с парафин.

Тези, които се занимават със синене, трябва да предпазват не само детайлите, но и себе си от вредното въздействие на атмосферата, отровена от разяждащи вещества в работното помещение. В смисъл на опазване здравето на работещия от разяждащото, задушаващо и отравящо действие на химикалите, използвани при работа, тук можем само да повторим казаното в нашата брошура „Работа в лабораторията на химик-любител“ (т. 69). "P.B."). При извършване на работа по химическото оцветяване на метали трябва преди всичко да се има предвид тяхната хигиенна безопасност и да се вземат предварителни предпазни мерки, посочени в споменатото ръководство.

Особено внимание се изисква при работа с азотна киселина, която понякога се включва в рецептите и се използва при мариноване на метали. Газообразните азотни оксиди, образувани в резултат на действието на тази киселина върху металите, имат разрушителен ефект върху дихателните ни пътища, лигавиците и др. С азотна киселина е необходимо да се работи под течение или на открито (поставяне на съда, така че вятърът да отнесе парите встрани).

Азотната киселина трябва да се съхранява в бутилки със стъклено дъно, поставени върху бели глинени чинии. След всяко изливане от бутилката е необходимо внимателно да избършете външната страна на бутилката с мокра кърпа, като незабавно изплакнете последната с чешмяна вода. Трябва да се внимава да не се докосва киселина, тъй като всяка капка от нея моментално предизвиква изключително болезнено и дълготрайно изгаряне на кожата.

III. ПРЕДВАРИТЕЛНА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ИЗГОРЕЛИ ОБЕКТИ.

Най-важното изискване за изпълнение на всяко химическо оцветяване на метала и в същото време най-важното условие за успеха на това изпълнение е перфектната и равномерна чистота на детайлите, пълното освобождаване на повърхността им от замърсявания, мазнини, слой от оксиди и пр. чужди вещества. С други думи, полирането, като процес на химическо оцветяване на желязо и железни сплави, трябва да бъде предшествано от цялостно почистване на полираните предмети от посочените по-горе замърсители, като това почистване трябва да се извърши непосредствено преди самата операция на полиране, т.е. че току-що почистената метална повърхност не се променя отново от докосване на ръцете, контакт с въздух и т.н. Естествено при всякакъв вид химическо оцветяване на метала, което се изразява в химичен смисъл в образуването на определено химично съединение върху металната повърхност, равномерността на цвета е постижима само ако металът по цялата повърхност на детайла е напълно гол и във всяка точка е изложен на съответните реагенти. В никакъв случай синяването не може да работи добре, ако металът е покрит дори с много тънък слой оксид или мастни вещества; местата на продукти, които не са напълно почистени, остават небоядисани или лошо, в грешен тон, а оцветяването излиза петно, мръсно. Колкото по-задълбочено (задълбочено, по-тъпо и по-равномерно) се извършва почистването, толкова по-задоволителен е крайният резултат – това е основното правило на работа, което всеки практикуващ любител трябва да научи, преди да се заеме с колби и инструменти.

При почистване (и плевене) на лъскани неща, винаги трябва да се прецени дали повърхността им трябва да изглежда матова или лъскава след боядисване, тъй като повърхността, полирана до висок гланц преди химическа обработка, обикновено излиза повече или по-малко лъскава дори след боядисване, а първоначално матовата. повърхността остава матова.

По отношение на техниката на почистване и плевене на полирания метал, най-общо можем да повторим казаното за тази операция в споменатото по-горе ръководство „Галванично никелиране“, към което препращаме читателя.

Преди всичко продуктите се подлагат на механично почистване - пилинг, шлайфане и полиране на повърхността им. За целта се използва фин пясък, прахообразна пемза, шмиргел и др. Тези материали се обработват (суха или с вода) на ръка (натриване с кърпа, с помощта на шмиргел, стъклена кожа и др.), или на крак. машини с въртящи се работни четки. За много малки продукти, чието почистване е много трудно изолирано, се използват специални въртящи се барабани, в които продуктите се зареждат на куп заедно v с вода и пясък или шмиргел. За запазване на блясъка след боядисване продуктите се обработват на шмиргели, или на въртящи се четки, които се намазват с шмиргел.

Окончателното полиране се извършва с велур или плат, върху който се нанасят полирни пасти: смеси от полиращи прахове (минзухар, триполи, виенски лайм) със стеариново масло, олеин или терпентин.

След такова почистване продуктите трябва да се изплакнат със силен ток чиста вода и да се избършат с чиста, обезмаслена кърпа.

Механичното почистване трябва да бъде последвано от химическо почистване, подробностите за което също са дадени в брошурата "Никелиране".

На първо място, нещата, които ще се обработват, трябва да бъдат обезмаслени. Тъй като след обезмасляване продуктите вече не могат да се докосват с ръце, те първо се укрепват върху железни жици, върху които се окачват при потапяне в определени течности за ецване и др. състави. В краен случай е добре да имате под ръка чисти дървени щипки (за захващане на детайлите).

По-малките предмети вероятно ще бъдат обезмаслени чрез потапяне (измиване) в бензин (най-добър клас), петролев етер, бензол или подобни разтворители на органични мазнини (силно запалими!). За постоянна работа се препоръчва да се държат в готовност няколко стъклени бутилки (със смлени запушалки), пълни с един от посочените разтворители до около 2/3 от височината. След като потопите продукта за обезмасляване (на тел) в съд № 1, преместете го за жицата в различни посоки, оставете го за няколко минути, извадете го, прехвърлете го в съд № 2, повторете описаните операции отново , изплакнете в съд №3 и накрая оставете да изсъхне на въздух. След определено време (след поредица от почистване), когато разтворителят в съд № 1 е погълнал достатъчно мастни вещества, бензинът в него се сменя на пресен и се слага в трети номер (№ 3), докато съд № 3. 3 се поставя в номер 2, а номер 2 се пренарежда на място номер едно.

Още веднъж подчертаваме изключителната запалимост при работа с бензин и др. експлозивни органични разтворители. Паленето на огън и пушенето при извършване на такава работа е абсолютно забранено!

По-големите предмети се варят за обезмасляване в 10% воден разтвор на сода каустик (сода каустик). При липса на сода каустик можете да вземете сода или поташ, но тогава трябва да варите по-дълго. Можете също да обезмаслите повърхността на метала чрез триене (с телени четки с каша от гасена вар (пух) и чиста вода.

При такава обработка трябва да се внимава продуктите да са напълно покрити с обработващия агент, така че, например, да няма въздушни мехурчета върху тях (особено вътре в кухините), които да пречат на течността да проникне в метала. След 15-30 минути престой в лугата, обработените предмети се отстраняват (чрез жиците, върху които са окачени, или с дървени щипки) и се изплакват обилно с чиста (мека, за предпочитане дъждовна) вода.

Ако обезмасляването е извършено правилно, повърхността на продуктите трябва да се намокри с вода равномерно и напълно.

Продуктите могат да бъдат оцветени с мастни и восъчни вещества, които не са осапуняващи се (алкалите не могат да се прехвърлят във воден разтвор). В подходящи случаи е необходимо допълнително промиване с подходящ органичен разтворител (петролев етер, дървесен алкохол, ацетон, бензен).

За обезмасляване чрез електролиза (в галванични вани) вижте брошурата "Галванично никелиране".

Механичното почистване и обезмасляване е последвано от мариноване на продуктите. Невъзможно е да се даде една конкретна рецепта за мариноване за всички класове железни изделия. Обикновено предметите се отравят в разредена сярна киселина (концентрация 1: 5), в която се оставят, докато от повърхността им се отдели филм от оксиди. Продължителността на ецването се установява от опит: по време на ецването продуктите от време на време се изваждат от ваната, изплакват се с вода и се проверяват.

Лети продукти, както и продукти, изработени от лят метал, трябва да бъдат внимателно отгрявани в окисляваща среда (за предпочитане в прах от железен оксид или желязна кислородна руда) преди мариноване. Не винаги това отгряване (с цел да се получи повърхност, която приема добре химическия цвят) е възможно или осъществимо, но в случай на леене с твърд и крехък повърхностен филм, никога не може да се гарантира, че полирането без такава термична подготовка ще всъщност успяват. Това е особено вярно за чугун.

Отчасти заместител на такава обработка е плевелът на продуктите в конц. азотна киселина (в която се изсипва въглен на прах). След задържане на продукта в киселина за кратко време, той се отстранява и се изплаква последователно: с вода, разреден воден разтвор на сода и отново с чиста вода.

Полираните стоманени продукти се мариноват във воден разтвор на кисел калиев сулфат (или същата натриева сол) с такава плътност, че потопените предмети не предизвикват образуването на газови мехурчета. Потопените във ваната продукти се привеждат в контакт с лента от цинкова ламарина (в този случай започва да се отделя газ - водород) и се оставят в нея, докато цялата ръжда изчезне.

Стоманата може да бъде маринована и в 20% солна киселина.

Маринованите и добре изплакнати продукти обикновено се сушат в сухи дървени стърготини. За предпочитане е обаче продуктите да не се съхраняват подготвени за синене във въздуха, а за да се избегне образуването на прясна ръжда, да се прехвърлят след изплакване в 0,5-1% воден разтвор на зъбен камък (тартарат на калиева киселина, кремообразен камък), откъдето вече могат да бъдат премахнати за по-нататъшна работа.

Непосредствено преди синене (според един или друг мокър метод) се препоръчва посинените предмети да се потопят в разреден винен спирт (40-50+). Това улеснява овлажняването на металната повърхност с реактиви и отстраняването на полепнали въздушни мехурчета.

В никакъв случай не трябва да докосвате с пръсти продуктите, приготвени за химическо оцветяване: последните винаги имат секрети, които ще се придържат към металната повърхност и ще развалят цвета, причиняват петна. Най-добре е продуктите да се укрепват в железни или каменни (керамични) съдове с перфорирано дъно (гевгир) и да се извършват всички операции с тях, като се взема само горния край на телта, върху която са окачени, или стърчащата дръжка на съда .

След синене по един или друг мокър метод, продуктите, след като бъдат извадени от ваната, трябва да се измият във вода (или да се изплакнат с нея), освободени от последните следи от полепналата по тях течност (иначе са възможни петна!) И, с изключение на индивидуални рецепти, които предписват специален вид обработка, бързо изсушени в чисти, сухи, нагрети дървени стърготини или в сушилня („Работа в лабораторията на химик-любител“) при 90-100+.

На това допълнителната обработка на отказани продукти все още не приключва. Практиката на химическото оцветяване на метала като цяло показа, че сама по себе си химическата обработка в повечето случаи не дава външния ефект, който е желателно да се получи; обикновено, ако металът не е бил полиран предварително до висок блясък, до известна степен се получава матов, "студен" тон и предметът почти не променя първоначалния си вид. Красив външен види "топли", "живи" цветови ефекти са постижими в по-голямата си част само в резултат на допълнителна механична обработка, която е разгледана по-долу. Действието й често е невероятно - толкова неузнаваемо променя външния вид на обекта!

Обяснението на това обстоятелство се крие във факта, че най-малките частици от металната повърхност се лишават в резултат на химическа обработка от нормалната им структурна връзка, определен ред по време на относителна позиция, поради което те заедно престават да действат оптически като непрекъсната повърхност, но дават матов ефект.

Механичната обработка (търкане, четкане) отново възстановява познатия ред и връзка в подреждането на повърхностните частици на обекта, като по този начин подобрява оптичния ефект на обработваната метална повърхност.

Допълнителната обработка има добре известен благоприятен ефект върху безопасността и издръжливостта на химически оцветено нещо.

В зависимост от използвания метод на боядисване (изгаряне) и вида на металния грунд, за триене. Триенето се извършва по-рядко на сухо, по-често с помощта на подходяща течност, например вода, водна отвара от сапунен корен и др. Посиняване направено с предварително медно покритие на предмет (образуване на меден сулфиден филм през лечение със серен черен дроб) се „разкрива” чрез триене на пемза, креда или виенска вар.

Обикновено се опитват да придадат по-светли цветове на издигнатите места по повърхността на продуктите, за което внимателно се полират с кърпа с минзухар, като се стараят да не докосват вдлъбнатите места.

Като цяло, полиращи изпъкналите и изпъкнали части на повърхността по-задълбочено и по-дълго от вдлъбнатите и вдлъбнатите, те постигат красиво релефно засенчване и на двете поради разликата в тона и блясъка.

За да се даде на произведеното оцветяване "топъл" тон, без да се придава специален блясък, продуктите се втриват; за восък, церезин или парафин, често намазване с едно от тези вещества по време на триене на работните четки.

Вместо восък в твърда форма, можете да използвате негов разтвор в 15 c. включително бензол, нанесен върху детайла с четка, или паста, приготвена чрез разтваряне на 1 c. часа восък през 2 век. включително горещ терпентин и последващо охлаждане; Тази паста се нанася и разтрива с кърпа или четка. Нанесете друг мехлем, съставен от 1 в. часа здрав сапун, 3 c. часа японски восък и 20 век. часа вода.

За крайния завършек боядисаните и протрити продукти се лакират. Най-простият лак, използван за тази цел, е разтвор на шеллак в алкохол с добавка на малка доза (около 0,1%) рициново масло. Най-подходящите zaponovy и cellon лакове.

За подробности относно състава на лаковете вижте нашата брошура "Лакове и лакови бои", кн. 71 „Популярна библиотека Н. и Т”.

IV. ХИМИЧНО БАЯСАНЕ НА ЖЕЛЯЗО ЧРЕЗ НАГРЕВАНЕ. ЦВЕТОВЕ ЗА БЯГВАНЕ.

Желязото и железните сплави, когато се нагряват, са покрити с тънък филм от железни оксиди с голямо разнообразие от цветови нюанси; това са така наречените "температурни цветове".

Феноменът на нюансните цветове се основава на факта, че върху металната повърхност, измита от въздуха, се образува полупрозрачен оксиден филм, който, като постепенно се натрупва, приема така наречените "цветове на тънки филми" в последователността на спектрална цветова скала. Това е т. нар. явление оптична интерференция, пример за което е добре познатите от физиката "пръстени на Нютон".

Обикновено някои нюанси на цветовете се приписват на неограничени температури на нагряване. Често се дават дори температурни цифри, съответстващи на цялата гама от тези цветове. Приблизително тази зависимост на цвета от температурата на нагряване е представена под формата на следната таблица: Таблица на цветовете на нюанса Цветове.

температура на нагряване.

бледо жълт.

бледо сламено жълто.

златисто жълто.

кафяво-жълто до кафяво-червено.

лилаво червено.

лилаво.

метличина синя.

тъмно синьо.

цвят на морска вода.

Не е необходимо да се търси строго съответствие във всички срещани таблици (както при обозначаването на цветовете, така и при фиксирането на температурите). В крайна сметка, качествената оценка на цвета е чисто субективен въпрос. Най-важното е, че продължителността на нагряване оказва значително влияние върху оцветяването на нещо. И наистина, при повече или по-малко продължително третиране е възможно ютията да стане синя при температура, по-ниска от необходимата, за да се получи дори сламеножълт цвят. По същия начин може да се получи сламеножълто покритие върху продуктите от желязна стомана, като се поддържа последния необходим брой минути при температура с няколко десетки градуса по-ниска от 220+.

От друга страна е възможно обектите за нагряване да се поставят при условия, при които се получават желаните цветови тонове със сравнително по-висока топлина.

За практическа работа е по-добре да се предпочитат по-ниски степени на нагряване с по-дълга експозиция, тъй като филмите в този случай са по-издръжливи. Въпреки това, за почти всеки цветови нюанс има температурна граница, под която не може да се получи.

Закалените цветове могат да се произвеждат както върху закалена, така и върху незакалена стомана, както и върху ковък чугун и чугун, както и върху стомани. В този случай съставът на сплавта и структурата на повърхностния филм имат значителен ефект. Закаленият метал придобива нюанси по-бавно от мекия метал. Замърсяването на металната повърхност е значително. Накрая има значение и чисто механичното състояние на металната повърхност, степента на нейната гладкост или грапавост и т.н.

Закалените цветове, особено жълтите и тъмносините тонове, се използват широко при производството на дребни изделия от желязо и стомана: копчета, щифтове, пластини, пружини, различни инструменти и др. Изборът на цвят за инструмент (или закален продукт като цяло ) се свързва с предназначението му, формата на работната част (остро или тъпо острие), вида на материала, върху който ще работи инструментът и др.

Процесът на поява и промяна на цветовете на оттенъка е доста бърз и следователно при синене на метал по този метод е необходима висока степен на опит; артикулът не може да бъде недоекспониран или преекспониран. В завода за масово производство се използват специални нагревателни пещи, които дават напълно равномерно и правилно удължено отопление във времето. В любителската работа такива печки не могат да се използват и човек трябва да прибягва до такива прости средства като копаене (горещи дървени въглища), печка Primus или паялна лампа, кухненска печка, пясъчна баня и други подобни.

На горещи въглища или на печка или паялна горелка, печка и т.н. е възможно да се изгарят продукти чрез нагряване само ако размерите на последните са незначителни; за по-големи неща е изключително трудно да се постигне еднородност в цвета. Веднага след като продуктът придобие необходимия цветови нюанс, той се отстранява от огнището с клещи и се движи през въздуха, се охлажда.

По-големите и по-важни продукти за предпочитане се нагряват в пясъчна баня (вижте "Работа в лабораторията на химик-любител"). Можете да поставите предмети директно върху пясъка за баня. Но е по-правилно да ги потопите в пясъка, така че да се вижда само малка част от повърхността, за да може да се наблюдава промяната на цветовете. В този случай ще се постигне максимално възможна еднородност на цвета за любителска работа.Пясъчната баня трябва да се нагрее още преди полираните продукти да бъдат потопени в пясъка.

При изделия от закалена стомана (инструменти) оцветяването се комбинира с темпериране. Обикновено, в допълнение към пясъчните бани, за това се използват маслени вани (вижте „Работа в лабораторията на химик-любител“) или вани от разтопен метал (обикновено сплав от калай и олово), чиято точка на топене е точно съответства на температурата на темпериране (едновременно желан цвят на нюанса). име

Съставът на ваната части.

Температура на топене.

Темперарен цвят.

Леко бледожълт.

Бледо жълто до ярко жълто.

Пружинни ножове.

Сламено жълто.

Ножове, длета.

Лилаво.

Пружини за часовник.

Синьо, светло синьо.

Бормашини, ножовки.

Тъмносин.

Ръчни триони.

Кипящо ленено масло.

316 температура на нагряване.

Черно и синьо.

Обикновено за стоманени инструменти, от които се изисква предимно висока твърдост (като инструменти за обработка на желязо, стомана и твърд камък, ножчета за бръснач, хирургически инструменти, бордове, печати, очила за рисуване и др.), се придържат към темпериране до жълто; до лилаво-червени тонове обикновено се освобождават дървообработващи инструменти; люлякови до черно-сини цветове се съобщават за продукти, които изискват еластичност (часовникови пружини, триони, ножове, вили и др.).

V. ПОСИНЯВАНЕ В СИНЬО.

Върху железен метал е възможно да се възпроизвежда голямо разнообразие от тонове, нюанси и нюанси на синьото - от синьо до синьо-черно включително.

Най-простият метод за химическо оцветяване на желязото и неговите сплави е директното нагряване във въздуха, повърхностно окисление с атмосферен кислород. По този начин се извършва синяването в избледнели цветове, за което говорихме в предишната глава. Сред гамата от потъмнели цветове са цветовете в синьо. Само с дългогодишен опит може да се постигне във всеки даден случай (за определен размер и форма на продуктите и определен материал) установяването на условия, при които винаги се получава един и същ цветови тон. Когато непрекъснато работите върху едни и същи продукти, със сигурност трябва да се придържате към веднъж изпитаната рецепта за загряване, в който случай почти сигурно всеки път постигате желания резултат.

Винаги трябва да се има предвид, че по-малките неща се нагряват до определена температура по-бързо от по-големите и затова и двете никога не трябва да се нагряват едновременно в обща баня или изобщо заедно; винаги има риск от „прегаряне“ (тоест посиняване) на малки предмети и недоекспониране (недостигане на необходимия син тон) на по-големи.

На практика най-лесно е да се извърши равномерно нагряване на малки предмети, изгорени в голям брой, като се затворят в железен (осигурен с дупки) барабан, който се завърта на шиш над горещо огнище на въглища. Времето за задържане на нещата в барабана се научава от опит. По време на работа можете да проследите края на нагряването, като изваждате пробата за проверка на всяка минута. Полуването чрез нагряване е „сух” метод на обработка. За мокро синене на желязо и стомана до равномерен син цвят се използва следната изпитана вана (1):

червена кръвна сол ...... 2,5гр.

сесквихлорно желязо ...... 2,5"

вода............ 1000,0 "

За приготвянето му червена кръвна сол и полуторно желязо се разтварят отделно в 500 g. вода и двата разтвора се изсипват в една бутилка.

Продуктите за утаяване се потапят в тази вана за времето, необходимо за появата на желания цветови тон.

Тъмно син цвят върху желязна и стоманена индуцираща вана (2):

натриев сулфат ...... 70 гр.

оловна захар......17,5"

вода............ 1000,0 "

И двете соли се разтварят във вода поотделно и двата разтвора се смесват. Когато се използва, ваната се нагрява леко, като бавно се довежда до кипене. В същото време предметите от желязна стомана са покрити в него с тъмносиньо покритие (оловен сулфид). При достигане на правилния тон продуктите се отстраняват, изплакват се с вода, изсушават се и се поставят за още няколко часа на топло място.

Препоръчват се все още горещи бани с разтопени (а не разтворени във вода) реагенти. Един от тях (3), особено подходящ за малки изделия от ковко желязо и чугун, е направен от стопена (режеща) сяра, в която след топенето се замесва малко сажди. Когато се обработват в такава вана, продуктите се покриват с филм от железен сулфид, който придобива красив тъмносин лак от триене с четка (brushing).

Друга баня (4) е разтопена селитра (температура около 315+). Действието му очевидно се основава на окисляването на желязото с кислород, което се отделя при топенето с нитрат.

VI. СИНЯВА ДО КАФЯВО.

Добър кафяв цвят върху желязото и стоманата се постига чрез синене с паста (5) от смес от равни части зехтин и антимонови масла:

зехтин ......... 500гр.

антимонов трихлорид ......... 500 "

Тази паста се нанася върху бранен предмет (обикновено с нея се полират цевите на пистолета) и се оставя за 24 часа, след което се измива с вълнен плат и се нанася свежа порция, която също се оставя за 24 часа. В резултат на химическото действие на пастата върху желязото на обекта, бронзово-кафяв филм от железен оксид (съдържащ метален антимон) е здраво слят с по-голямата част от метала. Така натрупаните продукти получават блясък чрез избърсване с восъчна четка.

При дребните предмети можете да намалите двудневния период на обработка с тази паста до няколко минути, като загреете намазаните с паста неща до 200-220+. Зехтинът може да се замени с ленено семе. Обикновено е достатъчно двойно измиване. За големи продукти този метод е практически неприложим поради трудността на равномерното нагряване; цветът обикновено е петнист по тях.

Някои практикуващи предизвикват кафяво посиняване на желязо и стомана чрез 1/2-1 час нагряване на предмети, намазани с животинска (обикновено кравешка) мазнина до температура 200-100+ (6). Мазнините често се заменят с растителни масла, като ленено семе (7). За по-тъмни тонове към мазнината се добавя сяра (8).

Вместо антимонов трихлорид в рецептата (6), можете да вземете железен сесквихлорид, например, в съотношение (9);

полуторно желязо ......... 100гр.

зехтин......... 1000"

След като намажете предмета с този мехлем, го оставете да действа няколко часа, след което повърхността му се изчетква със стоманена четка, отново се намазва с мехлем, отново се изчетква и т.н. Крацовка трябва да се извършва особено старателно.

Сенките имат зеленикав или червеникав оттенък, в зависимост от преобладаването на зехтин или химикали в състава.

Потопени вани (за покафеняване на стомана и желязо чрез потапяне) могат да се приготвят от железен сесквихлорид, като се разтваря във вода или алкохол.

Водна баня (10):

полуторно желязо ...... 150гр.

вода ...... 1000"

алкохолна вана (11);

полуторно желязо ...... 200гр

алкохол 90+ ...... 1000"

VII. ИЗГАРЯ ДО СИВО.

За посиняване в сиво можете да използвате относително банята сложна композиция, но позволява, в зависимост от продължителността на обработката му на изделия от желязо и стомана, да се получат различни вариации на сив цвят с преход към черен. Съставът на ваната (12) е както следва:

бисмут хлорид ......... 20 гр.

сублимиране .............. 40 "

меден хлорид............. 20"

солна киселина 24% B...... 120 "

алкохол 90+ ............ 100 "

вода............ 1000 "

Първо киселината се смесва с вода, налива се алкохол и в три отделни порции от течността се разтварят поотделно и трите посочени соли, след което получените отделни разтвори се изсипват заедно.

Предметите, внесени в тази вана, трябва да са абсолютно чисти и обезмаслени. Маринованите в него продукти се прехвърлят след това във вряща вода за половин час. Ако нюансът не е достатъчно тъмен, повторете обработката в банята. След изсъхване продуктите се избърсват с восъчна четка. Красив, здраво залепващ сив слой (състоящ се от меден оксид) върху малки железни предмети може да се получи чрез нагряването им върху лист калай след покриване със състава (13);

меден нитрат ......... 70 гр

алкохол (денатуриран алкохол) ......... 30"

Разтварянето на медния нитрат в алкохол на студа отнема много време. По-целесъобразно е, като внимателно разтопите солта на слаб огън (в порцеланов тигел), добавете към нея (изгасвайки огъня) необходимото количество алкохол и бързо охладете, като разбърквате.

VIII. ПОСИНЯВАНЕ В ЧЕРЕН ЦВЯТ.

Във фабричната практика предметите от желязо и чугун са синени, образувайки относително дебел слой от черен нагар (железен оксид) върху тях. За целта те се нагряват до вишневочервена топлина в регенеративни пещи, като последователно (6-10 пъти) се допускат (за нагряване) или димни газове, или димни газове, разредени с въздух.

Друг фабричен метод е продължителна (5-10-часова) обработка на продукти със силно прегрята водна пара.

В любителската и занаятчийската практика тези методи почти не са приложими. В обстановката на аматьорска работилница можете да постигнете голямо богатство от черни нюанси, като използвате друг метод на горещо синене, който се състои в изгаряне на мастни вещества върху повърхността на продуктите, като свинска мас, растителни масла, восъци и други подобни. Така че, ако изгорите добре подготвен (почистен, обезмаслен, маринован и измит) железен продукт, намазан с ленено масло при температура тъмночервена топлина, тогава той ще се превърне в брилянтно черен цвят (14).

Този метод на синене се използва широко в практиката. За да могат мазнините, маслата или восъците, нанесени върху продуктите, да прилепнат добре към повърхността им, се препоръчва продуктът да се нагрее толкова силно, преди да нанесете покритието, че да се появи бледожълт оттенък. Смазаните предмети трябва да се държат толкова дълго време над топлината на въглищна пещ или в подходящо загрята фурна („въздушна баня“), докато цялото масло се изпари или изгори и миризмата от него изчезне и повърхността на обекта ще изглежда напълно сух.

От всички мазнини най-подходяща е животинската (говеждия) лой, особено в разредена смес с 6% сяра (15). Можете да приготвите такава смес, като разбъркате сярния цвят (сяра на прах) в разтопена свинска мас.

Посочената рецепта е подходяща както като самостоятелен „метод за полиране на желязо и стомана, така и за докосване (повторно изглаждане на повредени места) продукти, полирани по други методи.

За синене на малки железни изделия по същия метод можете да използвате дървени стърготини, напоени с ленено масло (16). За тази цел се използва железен цилиндричен барабан с дълги щифтове, стърчащи от корпуса вътре (за разбъркване на съдържанието) и с люк за зареждане, затворен от клапан, окачен в хоризонтално положение над огъня (въглищно огнище или други подобни) така че да може да се върти от дръжката. Една от цапфите на барабана е извита желязна тръба за изпускане на газове и дим навън.

Барабанът се зарежда, разпръснат с полирани вещици и маса дървени стърготини, напоени с ленено масло (10 часа дървени стърготини и 1 час олио), плътно го затворете и го подложете на силна топлина, като непрекъснато се върти от дръжката. Получава се суха дестилация, при която се образува обилен гъст дим, който бавно се просмуква през изходната тръба навън. Обгръщащи продукти, дим, взаимодействайки с метала на тяхната повърхност, причиняват образуването на неотстраним (наситен с въглерод) слой с наситено черен цвят.

До края на процеса е необходимо да се следи (чрез ежедневна проверка на пробата, взета отвън), за да не се „преекспонира“ обработката; преекспонирането може да даде сив тон.

След като се достигне желаният цвят, барабанът бързо се изпразва, като съдържанието се изсипва да се охлади върху лист желязо или тава за печене.

По-горе (13) посочихме метода за синене на малки железни предмети в сив цвят чрез покриване с алкохолен разтвор на меден нитрат и последващо нагряване. Чрез многократно повтаряне на покритието и нагряване е лесно да потъмните цвета, като го доведете до черно. Особено красиви тонове се получават по този метод върху компактни вещици, но железният калай също е елегантно боядисан (17).

Чрез първо покритие на всеки железен метал с мед, всички методи, използвани за оцветяване на меден материал, могат да се използват за химическо оцветяване на продукти. По-специално, за посиняване на медно покритие от желязо, стомана и особено чугунени продукти в черно, можете да използвате воден разтвор на калиев сулфид, така наречения „серен черен дроб“ (18);

серен черен дроб ......... 6 гр.

амоняк (на кристали) ...... 20"

вода............ 1000"

Нещото с медно покритие се измива в гореща вода и се потапя в този състав или се покрива с този състав. След синене обектът отново се измива в гореща вода и се суши в дървени стърготини.

Красиви черни цветове се постигат върху малки железни изделия, като се държат няколко минути в стопилка от 80% сода каустик и 20% селитра (19) или в стопилка на натриев нитрит (20). Тези бои обаче са склонни да ръждясват.

По този начин се постига и наситено черно лъскаво оцветяване (21). На електрическа фурнаили на парна баня, разтворете (при угасен огън) сярата (серен цвят) в терпентин. Полученият разтвор се покрива с полирани продукти и след изпаряване на терпентина те се подлагат на нагряване във въздушна баня; образува се филм, състоящ се главно от железен сулфид и имащ брилянтен черен цвят.

Друг мокро-горещ метод за синене на железни неща в черно-кафяви и черни цветове (22) е както следва.

Продуктите се потапят в 10% воден разтвор на калиев хром пик (калиев бихромат), изсушават се на въздух и се държат в продължение на две минути над горещ пламък от въглен, който не се пуши. Първото оцветяване обикновено е черно-кафяво, но когато процесът се повтори, се получава чисто черен цвят.

При изпълнение на тази рецепта трябва да се внимава особено за обезмасляването на продуктите, тъй като мазните участъци на повърхността не се намокрят от реактива и цветът не е еднороден.

Подобни цветове се постигат по същия метод, като се използва следното решение за покритие на продуктите (23);

железен сулфат ......... 100гр

амоняк............ 10"

вода............ 1000"

Практиката се интересува най-много от методите, техниките и рецептите за синене на обковите на часовници в черно и подобни дреболии. Посочваме някои от тези рецепти, използвани във фабриките за часовници в Швейцария:

(24) железен сулфат...... 30 гр.

сесквихлорно желязо ...... 15"

меден сулфат ......... 12 гр.

алкохол............ 50"

вода............ 1000 "

И трите соли се разтварят в отделни порции вода, разтворите се изсипват заедно, добавя се останалата вода и се добавя алкохол.

Продуктите се покриват със състава няколко пъти, с интервали от няколко часа между отделните покрития. Разкрива се кафеникав или червеникав оттенък, който постепенно се усилва чрез обилно разресване на продуктите със стоманени четки (от най-фината тел), с обилно поливане и повтаряне на покритието и последващата обработка толкова пъти, колкото е необходимо. Можете да ускорите образуването на цвета, като поставите продуктите във вряща вода или задръжте (на желязна решетка) над пара за 5-10 минути. Ако тонът не е достатъчно дълбок, повторете целия процес отново.

За да се увеличи блясъкът, сухите продукти се държат в горещо ленено масло, след което след избърсване се измиват с отвара от сапунен корен и се изсушават.

Химическата страна на описания процес е следната: първоначално червено-кафявият железен оксид, който е добре слят със смления метал, се превръща в черен оксид-оксид при по-нататъшна обработка (нагряване, действие на вода); когато процесът се повтаря, плътно прилепналият слой от азотен оксид се сгъстява.

Още рецепти за синене по същия описан метод (25):

железен хлорид (оцетен), кристален ...... 70 g.

полуторно желязо......... 10 "

сублимация............. 2"

вода............ 1000"

солна киселина ... няколко капки.

Съставът е смъртоносно отровен!

(26) сублимира ............. 50 гр.

амоняк............ 50"

вода............ 1 000 "

При разтваряне на солта мътността се оставя да се утаи, филтрира се и се налива в бутилки.

Смъртоносно отровен!

(27) наситен воден разтвор на железен сесквихлорид 30+ B ... 75 g.

син витриол ......... 5"

азотна киселина 26+ B...... 20"

алкохол 90+ ............ 30 "

вода............ 1000 "

(28) наситен воден разтвор на железен сесквихлорид 30+ B ... 10 g.

сухо полуторно желязо ...... 30"

азотна киселина 36+ B...... 5"

алкохол............ 90"

вода............ 1000"

Мокрото синене с образуване на черна люспа върху ютията дава много добри резултати. Понякога се случва разрушените неща да ръждясват поради неблагоприятни обстоятелства. Но ако продуктът е здраво покрит с черна люспа съгласно горните рецепти, тогава ръждата може лесно да се почисти чрез разресване със стоманена четка, без да се повреди черният цвят на продукта.

Известни са много рецепти за посиняване в черно-кафяви и черни цветове, базирани на химичното действие на определени реагенти върху желязото. Черният лъскав филм, който се образува върху светлата повърхност на стоманен нож при рязане на ябълка, не е нищо повече от посиняване, получено от действието на танинова киселина и органични киселини, съдържащи се в пулпата на ябълката върху желязото.

Този най-прост случай на мокро студено синене - разбира се много примитивен - отговаря на следната специално разработена рецепта с участието на чисти химикали (29):

танинова киселина (танин) ...... 2гр.

винена киселина ...... 2"

вода............ 1000"

Разтворът се намазва с полирани предмети и се оставя да изсъхне върху тях на въздух. Ако е необходимо, повторете това няколко пъти. В крайна сметка те се изплакват, Получават здраво матови или лъскави черни филми (железни соли, неразтворими във вода).

Нагряването на изделия от желязо и стомана във воден разтвор на фосфорна киселина, в който се изсипват железни стърготини или железен прах, предизвиква образуването на железен фосфат, който дава кафеникаво черно покритие, което добре предпазва железния метал от ръжда. Рецепта за баня (30):

желязо метал (на прах) ... 6 гр.

фосфорна киселина ......... 25"

вода. ............ 1000 "

Много красиви цветове се получават чрез мокро синене на продукти с предварително медно покритие със специални реактиви. Методът се основава на образуването на меден сулфиден филм.

Най-простият от тези реагенти е разреден воден разтвор на калиев сулфид (серен черен дроб) или амониев сулфид (последният се получава чрез смесване на водни разтвори на амоняк и сероводород или чрез насищане на амоняк със сероводород). Цветът е матово сиво-черен (31, 32).

Друг реагент (33);

хипосулфит ......... 1500гр.

вода. ............ 1000"

солна киселина 24" B...... 75"

Хипосулфитът с вода се нагрява до разтваряне. При охлаждане се добавя киселина. (Когато ваната се изчерпи от употреба, киселините се добавят отново). След почерняване на продуктите се изваждат от ваната, изплакват се, подсушават се и се полират с дървена подложка за полиране. Петната излизат наситено черни.

Подобно на медно покритие, се използва и сребро на желязо (обикновено галванично), ецване на сребърни продукти в споменатия вече сярен черен дроб (воден разтвор на калиев сулфид); се получава черно покритие от сребърен сулфид (34).

IX. ПОСИНЯВАНЕ С БРОНЗОВ БЛЯСЪК.

Желязото и стоманата могат да бъдат полирани в различни цветове (синьо, пурпурно, кафяво, черно) с повече или по-малко изразен бронзов оттенък. Свързаните тук процеси се наричат ​​общо "химическо бронзиране".

Синьо бронзиране (35). В оцет (разредена оцетна киселина) се поставя добре подготвен полиран предмет. След като извадите от оцета и избършете сухо, намажете със солна киселина с ленена кърпа. След 15 минути те се заравят в пясъка на загрята пясъчна баня, като от време на време се излага част от повърхността на обекта, за да се следи състоянието му. Веднага след като настъпи моментът, в който повърхността придобие красив равномерен наситен син цвят, обектът се отстранява от пясъка.

Кафяв бронз. Натривайки предметите, обработени според предишните (бронзирани в синьо) предмети с „дървено” масло (върху парцал), може да се пренесе синият „бронз” в кафяв (36).

Друг начин е този. Бронзиращите предмети се подлагат на 3-5-минутно действие на парите на нагрята смес от конц. солна и азотна киселини (т.нар. "царска водка"; при работа с нея се изисква изключително внимание, тъй като тази смес от киселини е изключително опасна при нагряване и нейните пари са особено вредни!), След което се нагряват до температура от 300-500+ за толкова време, докато на повърхността на продуктите няма да се появи бронзов оттенък. След охлаждане продуктите се разтриват добре с вазелин и отново се подлагат на нагряване, като се увеличава до степен, че вазелинът се изпарява. Оставете да изстине, отново разтрийте с вазелин. Така се получават светлокафяви тонове (37).

Чрез добавяне на оцетна киселина към царската вода може да се получи бронзово оцветяване на жълто-шоколадови тонове по описания метод (38).

X. ГОРЕЩА ЦЕВТА НА ПИСТА.

Особено често срещан случай на химическо оцветяване на стоманата е полирането на оръжейни цеви. Целта на това синене обикновено е да придаде красив външен вид на цевта, да предпази от ръжда (особено при рядко използване на пистолета) и да премахне необходимостта от често почистване.

Има голям брой рецепти за синене на цевите на пистолета, отчасти повтарящи описаните по-горе методи, отчасти специално адаптирани към специалната форма и специалните условия на експлоатация на продукта. Изборът на една или друга от тези рецепти зависи преди всичко от цветовия нюанс, който е желателно да се получи, от способността да се набавят необходимите химикали, от силата на цвета и др. Пълното владеене на една или друга рецепта е въпрос на продължителен, упорит опит. рецепта, ако не даде благоприятни резултати в началото, винаги трябва да се проверява целия напредък на нейното изпълнение, за да се открият и коригират много възможни грешки. С дължимата грижа човек може не само да извлече всичко че може да даде от рецептата, но и самостоятелно да я подобри, достигайки все по-отличен резултат.

Задължително, стриктно условие за успешна работа тук, както във всички случаи на химическо оцветяване на метал, е изчерпателно завършена, идеална предварителна подготовка, както и последваща обработка. Поради значителния размер на стволовете, всички техники, подходящи за обработка на по-малки и компактни обекти, не могат да се използват за работа с тях. Като съд за третиране на стволове с определени течности може да служи катранено корито с подходящ размер и форма. Само външната повърхност на ствола е заровена, докато вътрешната повърхност не се обработва, а вътрешната страна на багажника е защитена от действието на съединенията чрез запушване на двата крайни отвора с плътно забити дървени тапи. Изпъкналите навън краища на тези тапи служат като места за захващане със скоби или менгеме при укрепване на цевта за извършване на различни операции, свързани с химическо оцветяване (белене, шлайфане, полиране, покритие, измиване, четкане и т.н.).

Ето няколко повече или по-малко разпространени рецепти за посиняване на стволовете.

(39). Бурето се нагрява до висока температура и се търка с кръв дълго време, като се възобновява нагряването, когато изстине. Получава се синкав цвят.

(40) Добре полиран ствол се натрива с кърпа със зехтин, след което се поръсва с пресята пепел от твърда дървесина и се внася във въглищната мина. Когато стволът побелее забележимо, се изважда и се оставя да изстине, след което първо се избърсва, а след това със зехтин. Цевта придобива сиво синене.

(41). 4 тегловни части антимоново масло (антимонов трихлорид) се събличат с 12 тегловни части зехтин, докато двете вещества се разтворят напълно взаимно и получената смес (върху парцал) се разтрива върху полиран ствол. След един ден образуваната плака се отмива с триене с масло и смазването със състава и триенето се повтарят отново. След още един ден описаната операция се повтаря отново и т.н. След 10-12 дни се постига еднороден, плътно прилепнал шоколад, кафеникаво-червен, до кафяв цвят. В топлина операцията става по-бърза.

При достигане на необходимия тон цевта се избърсва, измива се обилно с вода и се полира със стоманена полира или се намазва с восък върху велур. Можете също да покриете с шеллак лак (42). Пригответе следния състав:

азотна киселина 45% B......... 70гр.

алкохол 90+ ............ 140 "

син витриол ......... 280 "

железни стърготини ...... 10"

вода............ 1000"

Всичко това се смесва (киселината се излива във вода, а не обратното!) И се оставя да престои след разтварянето на медния сулфат за 2-3 дни. След като забиха плътно и двата отвора на цевта с дървени тапи, те го намазват (с гъба) по цялата повърхност с приготвения състав, като се опитват да гарантират, че лежи равномерно навсякъде. Ден по-късно цялата хлабаво прилепнала част от образуваното през това време фолио (оксид) се отлепя с четка за четкане и описаната операция се повтаря още един-два пъти, докато се получи гъст кафяв цвят. След това багажникът се избърсва и се потапя във вряща вода, съдържаща малко сода (за неутрализиране на следи от киселина). След като извадите от водата и изсушите, внимателно разтрийте с дървена полираща подложка (от солидно дърво), загрят до 100+ и залят с шеллак лак на спиртна основа, боядисан с драконова кръв (виж "Лакове и лакови бои"). След като лакът изсъхне напълно, полирайте със стоманен полир, за да придадете на цевта приятен блясък.

(43). За посиняване на железните стволове в кафяво, направете решение.

меден сулфат ...... 120гр

азотна киселина ......... 240 "

алкохол 90+ ......... 250"

вода............ 1000 "

добавяне на киселина и алкохол след разтваряне на витриола. С гъба или подобен разтвор леко нанесете този разтвор върху подготвения ствол и след пълно изсъхване (след няколко часа) го разтрийте с четка за четка от най-фината тел и след това с четка с твърд косъм. Всеки ден всичко това се повтаря 2-3 пъти и след 3 дни се постига красиво лъскаво кафяво синене. За финален завършек стволът се измива във вряща вода, избърсва се с кърпа и се намазва леко със зехтин.

(44). Приготвя се мехлем чрез триене на двата компонента:

цинков хлорид ......... 300гр.

зехтин ......... 200",

съхранявани в запечатани буркани.

Подготвеният багажник се нагрява и при нагряване се намазва с този мехлем (с помощта на ленена кърпа). След 24 часа избършете с мека четка и намажете отново със същия мехлем. Това се повтаря, докато цветът на ствола, който първо стана зеленикав, а след това червеникав, стане ясно кафяв. Това се случва след 4 - 6 дни (колкото по-топло, толкова по-рано). След това цевта се измива обилно с луга, докато последната започне да навлажнява равномерно цялата повърхност. След като изплакнете още няколко пъти с чиста вода, подсушете го, полирайте го с дървена подложка за полиране или го разтрийте с мека четка, загрейте го до 100+ и го полейте с горния лак.

(45). Получава се много красиво синене дори при нанасяне на състава:

цинков хлорид ......... 20 гр.

син витриол ......... 40"

вода......... 1000"

Ако разтворът е непрозрачен, добавете на капки солна киселина, докато се избистри. Смажете цевта с този разтвор, като го прилагате многократно във всяка доза от 3 до 4 пъти. Накрая след всяко смазване избършете с мека четка. Общо те смазват 12-14 пъти, като за това се използват 3-4 дни. Процесът се ускорява от слабото нагряване на цевта.

(46). Следната изпитана рецепта дава много добри резултати:

кристална полуторно желязо ... 500гр.

антимонов трихлорид (неутрален) ... 500 "

галова киселина......... 250 "

вода............ 1000"

Продуктът се намазва с този разтвор няколко пъти, като всеки път се оставя да изсъхне. Когато се появи достатъчно тъмен цвят, те се измиват с чиста вода, изсушават се и се натриват с варено ленено масло.

(47). По-рядко срещана рецепта:

железен сулфат......50гр.

обикновен ("сярен") етер...... 5 "

вода............ 1000 "

Разтворете витриола в гореща вода, филтрирайте, оставете да изстине и добавете етер. Цевта се смазва, оставя се да изсъхне, разтрива се с твърда четка и се натрива (с кърпа) с восък след предварително (но не силно) нагряване на цевта, достатъчно за разтопяване на восъка.

(48). Можете да ускорите действието на състава съгласно предишната рецепта, като добавите 5 g азотна киселина 34+ B към този състав.

(49). Рецепта с използване на една азотна киселина. Цевта се намазва с разредена (8+ B) азотна киселина и се суши на слънце при ветровито време (или с изкуствена въздушна тяга). След това изчеткайте със стоманена четка и повторете смазването и сушенето, както по-горе. Това се прави няколко пъти подред и след достигане на необходимия цветови тон се заливат с лак или се търкат с восък.

(петдесет). За да се получи наситен черен цвят по рецепта (49), е необходимо да намажете ствола със слаб воден разтвор (1: 500) на лапис (сребърен нитрат), преди да натриете цевта с восък и да намажете с четка сушенето . Колкото повече пъти правите това подред, толкова по-тъмно и по-дълбоко става черното.

Тези методи могат да се комбинират. Рецепта (51) служи като пример за такава комбинация;

I. димяща азотна киселина ...... 20 гр.

вода............ 1000"

II. сребърен нитрат ...... 10"

вода............ 1000 "

Цевта се намазва с разтвор I и след това се суши няколко пъти подред, докато се покрие със значителна ръжда. След това разтвор II се нанася многократно върху него, като се излага на светлина след всяко покритие. Завършва се с ленено масло.

(52). Пример за много сложна рецепта:

наситен, aq. разтвор на железен хлорид ......... 42 гр.

алкохол 90+ ......... 166"

живачен хлорид............42"

цинков сулфат ...... 42 "

вода............ 1000 "

Обработка на стволове от дамаска стомана. - Дамаската стомана, както знаете, не е специален вид стомана, а е тясна смес от взаимно заварени частици стомана и ковано желязо. При гравиране по определени рецепти (в кисела трева), на повърхността му се получава своеобразен орнамент, състоящ се от редуващи се светли и тъмни тирета, като заваряването се извършва съответно в някакъв правилен ред. За полиране на цеви на пистолети от такава стомана се приготвя състав (53):

меден сулфат .............. 8 гр.

азотна киселина ......... 30 "

солна киселина......... 2"

алкохол............ 30"

вода............ 1000 "

Първо, витриолът се разтваря във вода, след това се добавя останалата част. Съставът се оставя да престои няколко дни преди употреба. Приложете го, както е описано по-горе. Вижте (43). Вземете кафяви тонове.

(54). За да полирате стъблата на Дамаск в черно, първо трябва да ги полирате много фино. След полиране дървеното масло се намазва върху багажника с кърпа и отгоре се поръсва с пепел от твърда дървесина. След това стволът се поставя върху горещ въглен, оставя се да почернее, отстранява се от огъня и се оставя да изстине. Когато цевта се охлади, избършете я с кърпа, навлажнена с вода, подкиселена със сярна киселина, а след това с чиста вода, изсушете и избършете с масло.

При извършената по този начин обработка всички точки на повърхността на багажника, съответстващи на стоманени зърна, придобиват светъл вид, а местата, заети от желязо, изглеждат черни.

Посинените стоманени стволове от Дамаск, предварително гравирани "в релеф" (стоманените вени образуват издигнат релефен контур над задълбочения фон на местата, заети от железни ядра), имат много ефектен външен вид. За такова ецване подходящо подготвен варел се потапя за 3-4 часа в разтвор от 30 g чиста солна киселина в 1000 g вода (изрязва се само желязо, но не се докосва мястото на стоманата), след което се изплаква с вода, избърсва се с фин трипол, изсушава се добре, намазва се с масло и се загрява на огън на дървени въглища.

XI ГАЛВАНИЧНО ПОСИНЯВАНЕ.

Химичното оцветяване на металите чрез процеси, предизвикани в оцветяващите вани от преминаването на постоянен електрически (галваничен) ток, се нарича галванично (също електролитно) оцветяване. Накратко се нарича "галванохромия". Ферогалванохромия - електролитно оцветяване на железен метал. Галваничното синене се посинява чрез електролиза.

Галваничното полиране е вид анодна обработка на метала (обработеният железен или стоманен предмет е включен в галванична ванакато анод) за разлика от катодната обработка, при която продуктът е свързан към отрицателния полюс на източника, захранващ банята постоянен ток(пример: галванично медно покритие, никелиране, сребърно покритие и др.).

Анодното електролитно оцветяване на метала се основава на факта, че или самият обработен метал, включен като анод на ваната, претърпява повърхностни химически промени под действието на електролита (състав във ваната), с образуването на филм от оцветени вещества или такива вещества се образуват под въздействието на тока в самия електролит и се отлагат върху повърхността.метал. В последния случай самият метал (субстрат) не трябва да претърпява промени (окисляване от действието на електролита).

По отношение на галваничното оцветяване на металите, същото може да се повтори. Общи правилапрактически работи (в смисъл на предварителна подготовка на предмети, избор на съдове, монтаж на инсталации за поцинковане, контрол на тока на бани и др.), които са дадени в брошурата „Галванично никелиране”. Няма да ги повтаряме тук, изпращайки желаещите да се занимават на практика с галванично синене в посочената книга. Отбелязваме само, че идеалното предварително почистване на продуктите при галванично покритиесъщо толкова необходимо, колкото и при други методи на полиране и че при боядисване на метал чрез електролиза, правилното местоположение на обекта във ваната (при което токът действа приблизително равномерно върху всички точки на боядисаната повърхност) е дори по-необходимо, отколкото когато никел метално покритие като цяло), тъй като неравномерността на тока Влияе и върху неравномерността на образуваните покрития, което е еквивалентно на неравномерността и зацапването на получените цветове.

Колкото по-добре е полиран полираният обект (обикновено боядисан) чрез поцинковане, толкова по-живи са цветовете в резултат. Повърхността, загладена със стоманена полира, придобива по-красив вид, отколкото просто полирана с минзухар. За обезмасляване на детайли най-подходящ е разтвор на каустик поташ в алкохол. Още веднъж трябва да припомним, че след приключване на подготовката продуктът не трябва да се докосва с пръсти или парцали.

Практическите методи за галванично синене използват изцяло процесите от втория вид, споменати по-горе, т.е. отлагането върху метала на цветно химично съединение, образувано в електролита. Основно това са окислителни процеси, а образуваните вещества са оксиди на метала, съдържащ се в електролита.

Особено полезен е оловен електролит, който дава утайка от оловен пероксид върху анода на ваната, който, както знаете, има кафяво-черен цвят. Оловна баня (електролит) може да се приготви от разтвор на оловна захар във вода (55). При липса на тази сол може да се работи с разтвор на оловен кал в каустик поташ (56), приготвен чрез 3-часово кипене на 100 g каустик в разтвор на 100 g каустик поташ в 500 g вода, последвано от чрез разреждане на още 500 g вода и декантиране на утаените течности (виж "Работа в лаборатория на химик-любител"). Оловният разтвор се поставя в просторна чаша от бяла пореста (неизпечена) глина (каолин), поставена в по-голям стъклен съд, пълен с вода, подкиселена с азотна киселина. Изгорен предмет се потапя в оловен разтвор върху оловен проводник, свързан към положителния проводник на източник на постоянен ток (например батерия, която държи добре 2-3 волта); като катод на ваната (потопен в подкиселена вода) се взема оловна пластина, която се закрепва към отрицателния проводник на инсталацията.

При преминаване на тока през ваната в анодното отделение (порцеланов съд), на анода (обекта) се образува оловен пероксид, който се отлага върху полирания предмет, слива се с повърхността му и го оцветява в кафяво, тъмнокафяво и черно. Поцинковането дава колкото по-тъмно синене, толкова по-дълго е то. Точната продължителност на тока се установява от опит. За равномерност на тона е необходимо отлагането да се извършва равномерно, за което катодът (оловната плоча) се навива в цилиндър, концентричен с диафрагмата (глинен цилиндър) на ваната.

Веднага след като се достигне необходимия цветови тон (което се потвърждава от изваждане и проверка), вещта се изплаква и полира с тънък минзухар, нанесен върху велура.

При продължителна употреба анодната (оловна) течност става мътна поради отделянето на постепенно образуван във въздуха калиев карбонат. За избистряне на разтвора последният се запарва с малко количество гасена вар, оставя се да изстине и се декантира. От време на време течността се кипва отново с утайка.

Най-добри резултати се получават с предварително позлатени (галванични) елементи.

оловен нитрат ...... 160гр.

манганов карбонат ...... 20"

разтвор на сода каустик 31+ B...... 1270 "

вода............ 1000 "

Оловната сол се разтваря във вода, смесва се с разтвор на сода каустик и се добавя манганова сол непосредствено преди началото на галванизацията. Останалите продължават както преди. Получават се много плътни, силно блестящи черни цветове с красив тъмносин нюанс.

Друг метод, който дава по-малко елегантни (кафяво-черни) тонове и практически все още е слабо развит, се състои в галванично (анодно) покритие (от желязо и стомана) с филм от манганови оксиди.

Състав за баня (58):

манганов сулфат......30гр.

конц. сярна киселина ...... 3"

амоняк (20 процента) ...... 90 "

вода............ 1000"

Разтворете манганова сол във вода, добавете сярна киселина и след това амоняк. Полираният продукт включва анодна вана. Като катод се използва желязна плоча. Поцинкована на 1,75-2 волта. Отложеният филм расте много силно и добре предпазва железния метал на основата от ръжда.

Можете също да работите с желязна вана (59), като използвате. Вместо сол на манганов оксид, железният сулфат е сол на желязото; но с оглед на бързото окисляване на железните и железни съединения във въздуха, за всяка отделна работа трябва да се прави нова баня, което на практика е много неудобно. Като катод може да служи желязна плоча. Син цвят - зелено-черен до кафяв. Напрежение за баня - 0,5 -1 волта. Утайката има същите добри качества като мангана.

Красиво дълбоко черно полиране се постига върху железен метал чрез образуването на слой от черен железен оксид върху него. По-горе очертахме методите на чисто химическото му образуване. Възможно е обаче да се получи същият слой от азотен оксид чрез галванично покритие.

Можете да се ограничите да извършвате галванично синене по този метод с обикновена вода (60). Добре подготвен полиран обект се включва като анодна вана, желязна плоча като катод. Поддържайки температурата на ваната на 80-90+, преминава ток (необходимо е приблизително напрежение от 10 волта). Обектът става кафяв. За да се доближи до чисто черен цвят, той се отстранява няколко пъти подред, изсушава се, изчетква се със стоманена четка и се поцинкова отново.

По друг начин, чрез промяна на температурата, концентрацията и напрежението, е възможно да се получи утаяване на азотен оксид с различни цветове, от метличино синьо до кафяво-черно (61). Електролитът е гъст разтвор на сода каустик (60+ B), който е най-добре поставен в железен (заварен) съд. В тази вана се потапят полирани продукти, окачени на железни жици, чиито горни краища са навити на медна пръчка, поставена върху абортите на съда. Другият електрод на ваната е желязна плоча.

Първо, с помощта на превключвател, включен във веригата, медна пръчка е свързана към отрицателния полюс на окабеляването, захранващо банята, и желязна плоча е свързана към положителния полюс, излагайки повърхността на изгореното нещо на катодно поцинковане. В този случай желязото на анода частично се разтваря в електролита, образувайки в последния ферит (натриева сол на желязна киселина). На катода (продукта) феритът се разлага (възстановява) с образуването на метално (електролитно) желязо, отложено върху катода. Когато утайката от последната равномерно покрие цялата почва, токът се превключва с помощта на същия превключвател, като продължава да галванизира обекта вече като анод (желязната плоча става катод), като се поддържа напрежение от 2 волта. В този случай прясно отложеният железен слой се окислява напълно до азотен оксид.

Последващата обработка на натрупаното нещо се състои в изплакване с вода, сушене, нагряване в олио до 180+ и избърсване с четка.

Всички горепосочени методи за галванично синяване в крайна сметка се основават на анодната обработка на метала. Можете също да посочите метод за електролитно оцветяване на железен метал в тъмни цветове с помощта на катодна обработка, т.е. галванизиране на обект, включен във ваната като катод. Същността на метода е отлагането върху катода на черен (т.нар. "молекулен") никел, смесен с цинк.

Ваната, използвана за получаване на такава утайка, има следния състав (62):

никел-амониев сулфат ...... 50,0 g.

цинков сулфат ...... 6,0"

амониев тиоцианат......12,5"

вода............ 1000,0 "

Първо се разтваря никеловата сол, след това се добавя амониев тиоцианат, а след като последният се разтвори, цинков сулфат. (Готовата баня има 6+ B). Анодно отлят никел, с възможно най-развита повърхност (вижте "Галванично никелиране"). Температурата на ваната не е по-ниска от 15+. Най-добре е да го поддържате на 17+. Напрежение - от 1/2 до 1 волт.

С образуването на утайката цветът на субстрата става първо жълт, след това син и преливащ се. В крайна сметка цялата повърхност става напълно черна. Продължителността на поцинковане е 1 час. При по-силен ток веднага се получи черно оцветяване, но утайката в този случай не се държи толкова здраво.

Ако след изплакване и изсушаване натрупаните върху предишната повърхност имат сиви или кафяви тонове, продуктите се потапят допълнително (за 15-20 секунди) във вана, съдържаща 80 g сесквихлорно желязо и 6 g чиста солна киселина 24+ B на 1 литър вода (63) .

Най-добри резултати при този метод се получават, ако полираните продукти са предварително никелирани (64).

Електролитът се влошава по време на употреба (обеден е на никел, обогатява се с киселина) и след известно време започва да дава сиви, петнисти, ивици. За да се избегне това, средната (неутрална) реакция на банята се поддържа чрез добавяне на никелов карбонат, който преминава в разтвор (с отделяне на мехурчета въглероден диоксид), тъй като в електролита се образува свободна киселина (вижте "Галванично никелирано покритие" ).

Ямполски Л

Java скриптът е деактивиран - търсенето не е достъпно...

Днес полирането на стомана е широко използвано, използва се за боядисване на метални изделия като надеждна защита срещу ръжда и декоративни покрития.

Химическото оцветяване на метала с железни оксиди е синкаво и предотвратява увреждането му поради образуването на защитна обвивка.

В зависимост от използваните масла, киселини и степента на нагряване, химическите съединения на метала придобиват естествен цвят.

Има много различни методи за получаване на защитни покрития с различни цветове. Процедурата по синене се извършва чрез химически и механични методи. Полученият тънък прозрачен слой не променя структурата на метала. Механичният метод се извършва чрез нанасяне на боя или прах чрез пръскане, изчукване и емайлиране. Химическият метод е по-достъпен и често се използва за оцветяване у дома.

Началото на боядисването на метални предмети по химически метод е тяхното почистване от невидима мръсотия и прах. След такава процедура почистените повърхности на продуктите се обезмасляват. Малките части се потапят в приготвени разтворители, разтварящи масло. Може да бъде етер, бензин, етилов хлорид. Хардуерголеми размери се варят в специални вани с разреден разтвор на натриев хидроксид. Почистените предмети се поставят в контейнери с боя, без да ги докосвате с ръце.

Направи си сам почерняване на метал от стомана

Окислена стомана придава на повърхностите красив вид. Можете да защитите основата от ръжда чрез триене със специална смес и излагане на силно нагряване. Предварителното почистване на метала с най-ефективните въздействащи разтвори води до перфектна, гладка, лъскава повърхност.

Активни смеси:

• сребърен нитрат с вода;
• антимонов хлорид със зехтин;
• мастилено-орехова киселина с железен хлорид и антимон;
• син витриол с железни стърготини и азотна киселина с алкохол и вода.

Маслото се използва за бързо възстановяване на оръжия и защитата им от драскотини, стружки и други механични влияния. Кристалната, пореста структура на защитния слой насърчава проникването на мазнини, създавайки още един допълнителен слой на защита и блясък. Важно е да знаете, че боядисаният метал след изсъхване е по-тъмен от мокър.

Методи за синене на метални повърхности

Има много начини за синене на стоманата, най-популярните са алкални, киселинни, термични. За синене на стомана у дома, обработката на алкални метали е най-подходяща. Първото нещо, от което се нуждаете за алкално синене, е евтина цифрова везна, вода, натриев хидроксид, натриев нитрат. Преди да започнете да почернявате, трябва да закупите ръкавици и защитна маска.

Изделието за синене на алкални метали е най-подходящо от от неръждаема стомана. Синяването се извършва при определена температура. По време на процеса разтворът трябва да се поддържа в състояние на кипене. За да създадете трайно покритие у дома, трябва да изгорите час и половина, като добавите вода, ако е необходимо.

Преди да продължите с почерняването, повърхността на продукта трябва да бъде обезмаслена с разтворител. В зависимост от времето за загряване, цветът на защитното фолио преминава през няколко цветови етапа. За да се избегнат разликите в цветовете, разтворът трябва напълно да покрива цялата повърхност на продукта. След завършване частта трябва да се измие със сапун.

Окисляване на продукти в домашни условия

Изгарянето с масло у дома е един от достъпните и евтини начини . Силно почерняване на стоманата ще се получи, ако повърхността се полира с фин шмиргел преди започване на процедурата. Намазан със зехтин метален предмет се нагрява над спиртна лампа, докато повърхността стане черна. След охлаждане маслото се отстранява с кърпа.

Не по-малко от ефективен методпокриване на желязо с черно с помощта на яйчен жълтък. У дома такава процедура няма да бъде особено трудна. метален детайлизмива се в соден разтвор, подсушава се добре и се покрива с разбит белтък. За да изсъхне, поставете на тъмно място за два дни, след което частта се нагрява на слаб огън, докато се зачерви, за да се отстрани образуваният слой кора. По време на изпичане металът придобива черен наситен оттенък.

Посиняване на алуминиеви сплави

Когато алуминият и неговата сплав са синени, върху основата му се образува тънък слой оксид от стъклена структура, който го предпазва от ръжда и подготвя метала за боядисване. Най-популярното окисляване е химичен метод. Извършва се чрез бързо потапяне алуминиева сплавв готовия състав.

Разтвори за окисляване:

1. Съединение на натриев карбонат и натриев хромат.
2. Разтвор на хромов анхидрид и натриев флуоросиликат
3. Състав на натриев дихромат и хромен анхидрит.
4. Калиев хексацианоферат, натриев флуорид и хромен анхидрид.

По време на обработката на алуминия разтворът трябва да се разбърква. Отстранената част трябва да се отцеди, след това да се измие добре във вода и да се спусне в разтвор на азотна киселина. За укрепване на оксидния филм алуминият или неговата сплав се суши при средна температура. Времето на окисляване на метала зависи от постигането на желания цвят. След всички процедури повърхността се боядисва със специални багрила.

Анодизирани алуминиеви части

Най-разпространеният сред методите за синене на алуминиеви части у дома е процедурата по анодизиране. По този начин е лесно и евтино да направите алуминия красив и добър изолатор за малки напрежения. Повърхността на частите е покрита с тънък пасивен слой, който добре предотвратява окисляването. Преди започване на процедурата се приготвя наситен електролитен разтвор. След това се извършва анодизиране, акумулатор на автомобил може да служи като източник на ток.

Преди анодизиране алуминият се обезмаслява с прах за пране. Появата на синкаво-сиво покритие в резервоара показва, че алуминият е почистен успешно. След приключване на работата продуктите се измиват с вода, избърсват се с разтвор на калиев перманганат от плака и се изсушават. Повърхността на алуминия придобива гладка повърхност със светлосив оттенък. Оцветяването на алуминия може да се извърши с анилинови бои във всякакъв цвят.

Правила за синене на метал от стомана

Защитният слой на повърхността е издръжлив и здрав, прилепва надеждно към металния субстрат. Целият процес на боядисване на части от алуминий и стомана от всякаква степен трябва да се извършва на специално определено място с добра вентилация. При шлайфане, избърсване, почистване и други подготвителни работи трябва да внимавате да не попаднете прах върху продукта, който може да повреди боята.

За да се получи висококачествено полиране, е необходимо да се придържате към установената процедура. Променете го само ако има несъвместимост с материала, който ще се обработва. Необходимо е да се въведат нови правила на практика само след многократна проверка.

Процесът на полиране зависи от:

• От състоянието на повърхността на боядисания метал.
• От нивото на предварително почистване.
• От структурата на повърхностния слой на метала.
• От положителния резултат от механичната и топлинна обработка.

Полирането на стоманата до голяма степен зависи от размера на частите и размера на техните повърхности. Не е трудно да се постигне равномерно и равномерно оцветяване на повърхности върху малки детайли у дома. Като работни прибори е добре да използвате стъклени, порцеланови и фаянсови съдове с необходимия обем. В процеса на полиране трябва да се използват защитни средства срещу излагане на вредни, токсични вещества.

Допълнителна обработка на оксидиран метал

Основното изискване за всяко химическо боядисване на алуминий и метал от неръждаема стомана е перфектното почистване на детайлите. Полираната повърхност след химическа обработка не трябва да има матов, потъмнял вид. При наличие на грапавост е необходимо да се смила отново, след това да се изплакне с течаща вода и да се изсуши добре.

За запазване на блясъка след успешно оцветяване се извършва окончателното полиране на метала. За да направите това, използвайте велур или плат за големи повърхности. Блеснете върху малки участъци от повърхността с помощта на въртящи се четки или шлифовъчен диск. Триенето възстановява повърхностните частици на стоманата, подобрява нейната визуално възприемане. Работата завършва с боядисване на натърканите повърхности с лак.

Получаване на нюансен цвят

По време на окисляването температурата на нагряване и неговата продължителност оказват значително влияние върху цвета на повърхността. Температурните цветове могат да се получат върху всяка стомана. Самият процес на появата на цвят е много бърз, следователно изисква определени умения. Отоплението трябва да бъде равномерно разпределено във времето. Във фабриките за това се използват специални пещи.

Когато работите самостоятелно, можете да използвате печка Primus, паялна лампа, газова печкано само за малки детайли. Ще бъде трудно самостоятелно да направите еднакъв цвят на голяма желязна повърхност у дома, цветът се оказва петнист. Металът, който е получил необходимия цвят, се отстранява от огъня с клещи и се охлажда с атмосферен кислород. След изсъхване се избърсва с масло, ако качеството на цвета е лошо, обработката се повтаря.

Върху железен метал е възможно да се възпроизвежда голямо разнообразие от тонове, нюанси и нюанси на синьото - от синьо до синьо-черно включително.

Най-простият метод за химическо оцветяване на желязото и неговите сплави е директното нагряване във въздуха, повърхностно окисление с атмосферен кислород. По този начин се извършва синяването в избледнели цветове, за което говорихме в предишната глава. Сред гамата от потъмнели цветове са цветовете в синьо. Само с дългогодишен опит може да се постигне във всеки даден случай (за определен размер и форма на продуктите и определен материал) установяването на условия, при които винаги се получава един и същ цветови тон. Когато непрекъснато работите върху едни и същи продукти, със сигурност трябва да се придържате към веднъж изпитаната рецепта за загряване, в който случай почти сигурно всеки път постигате желания резултат.

Винаги трябва да се има предвид, че по-малките неща се нагряват до определена температура по-бързо от по-големите и затова и двете никога не трябва да се нагряват едновременно в обща баня или изобщо заедно; винаги има риск от „изгаряне“ (т.е. посиняване) на малки предмети и недоекспониране (недостигане на необходимия син тон) по-големи.

На практика най-лесно е да се извърши равномерно нагряване на малки предмети, изгорени в голям брой, като се затворят в железен (осигурен с дупки) барабан, който се завърта на шиш над горещо огнище на въглища. Времето за задържане на нещата в барабана се научава от опит. По време на работа можете да проследите края на нагряването, като изваждате пробата за проверка на всяка минута. Полуването чрез нагряване е „сух” метод на обработка. За мокро синене на желязо и стомана до равномерен син цвят се използва следната изпитана вана (1):

Състав за баня 1

И двете соли се разтварят във вода поотделно и двата разтвора се смесват. Когато се използва, ваната се нагрява леко, като бавно се довежда до кипене. В същото време предметите от желязна стомана са покрити в него с тъмносиньо покритие (оловен сулфид). При достигане на правилния тон продуктите се отстраняват, изплакват се с вода, изсушават се и се поставят за още няколко часа на топло място.

Препоръчват се все още горещи бани с разтопени (а не разтворени във вода) реагенти. Един от тях (3), особено подходящ за малки изделия от ковко желязо и чугун, е направен от стопена (режеща) сяра, в която след топенето се замесва малко сажди. Когато се обработват в такава вана, продуктите се покриват с филм от железен сулфид, който придобива красив тъмносин лак от триене с четка (brushing).

Друга баня (4) е разтопена селитра (температура около 315°). Действието му очевидно се основава на окисляването на желязото с кислород, което се отделя при топенето с нитрат.

VI. СИНЯВА ДО КАФЯВО

Добър кафяв цвят върху желязото и стоманата се постига чрез синене с паста (5) от смес от равни части зехтин и антимонови масла:

Рецепта 5

Тази паста се нанася върху бранен предмет (обикновено с нея се полират цевите на пистолета) и се оставя за 24 часа, след което се измива с вълнен плат и се нанася свежа порция, която също се оставя за 24 часа. В резултат на химическото действие на пастата върху желязото на обекта, бронзово-кафяв филм от железен оксид (съдържащ метален антимон) е здраво слят с по-голямата част от метала. Така натрупаните продукти получават блясък чрез избърсване с восъчна четка.

При дребните продукти можете да намалите двудневния период на обработка с тази паста до няколко минути, като загреете намазаните с паста неща до 200-220°. Зехтинът може да се замени с ленено семе. Обикновено е достатъчно двойно измиване. За големи продукти този метод е практически неприложим поради трудността на равномерното нагряване; цветът обикновено е петнист по тях.

Някои практикуващи предизвикват кафяво синене върху желязо и стомана чрез 1/2-1 час нагряване на предмети, намазани с животинска (обикновено кравешка) мазнина до температура 200-100° (6). Мазнините често се заменят с растителни масла, като ленено семе (7). За по-тъмни тонове към мазнината се добавя сяра (8).

Вместо антимонов трихлорид в рецепта (6), можете да вземете железен сесквихлорид, например, в съотношение (9):

Рецепта 9

След като намажете предмета с този мехлем, го оставете да действа няколко часа, след което повърхността му се изчетква със стоманена четка, отново се намазва с мехлем, отново се изчетква и т.н. Крацовка трябва да се извършва особено старателно.

Сенките имат зеленикав или червеникав оттенък, в зависимост от преобладаването на зехтин или химикали в състава.

Потопени вани (за покафеняване на стомана и желязо чрез потапяне) могат да се приготвят от железен сесквихлорид, като се разтваря във вода или алкохол.

водна баня (10)

алкохолна вана (11)

VII. ИЗГАРЯ ДО СИВО

За посиняване в сиво можете да използвате вана с относително сложен състав, но позволяваща, в зависимост от продължителността на нейната обработка на изделия от желязо и стомана, да получите различни вариации на сив цвят с преход към черен.

Състав за баня (12)

Първо киселината се смесва с вода, налива се алкохол и в три отделни порции от течността се разтварят поотделно и трите посочени соли, след което получените отделни разтвори се изсипват заедно.

Предметите, внесени в тази вана, трябва да са абсолютно чисти и обезмаслени. Маринованите в него продукти се прехвърлят след това във вряща вода за половин час. Ако нюансът не е достатъчно тъмен, повторете обработката в банята. След изсъхване продуктите се избърсват с восъчна четка. Красив, здраво залепващ сив слой (състоящ се от меден оксид) върху малки железни предмети може да се получи чрез нагряването им върху лист калай след покриване със състава (13).

Рецепта 13

Разтварянето на медния нитрат в алкохол на студа отнема много време. По-целесъобразно е, като внимателно разтопите солта на слаб огън (в порцеланов тигел), добавете към нея (изгасвайки огъня) необходимото количество алкохол и бързо охладете, като разбърквате.

VIII. ИЗГАРЯ ДО ЧЕРНО

Във фабричната практика предметите от желязо и чугун са синени, образувайки относително дебел слой от черен нагар (железен оксид) върху тях. За целта те се нагряват до вишневочервена топлина в регенеративни пещи, като последователно (6-10 пъти) се допускат (за нагряване) или димни газове, или димни газове, разредени с въздух.

Друг фабричен метод е продължителна (5-10-часова) обработка на продукти със силно прегрята водна пара.

В любителската и занаятчийската практика тези методи почти не са приложими. В обстановката на аматьорска работилница можете да постигнете голямо богатство от черни нюанси, като използвате друг метод на горещо синене, който се състои в изгаряне на мастни вещества върху повърхността на продуктите, като свинска мас, растителни масла, восъци и други подобни. Така че, ако изгорите добре подготвен (почистен, обезмаслен, маринован и измит) железен продукт, намазан с ленено масло при температура тъмночервена топлина, тогава той ще се превърне в брилянтно черен цвят (14).

Този метод на синене се използва широко в практиката. За да могат мазнините, маслата или восъците, нанесени върху продуктите, да прилепнат добре към повърхността им, се препоръчва продуктът да се нагрее толкова силно, преди да нанесете покритието, че да се появи бледожълт оттенък. Смазаните предмети трябва да се държат толкова дълго време на топлина на пещ с дървени въглища или в подходящо загрята фурна („въздушна баня“), докато цялото масло се изпари или изгори и миризмата от него изчезне и повърхността на обекта ще изглежда напълно сух.

От всички мазнини най-подходяща е животинската (говеждия) лой, особено в разредена смес с 6% сяра (15). Можете да приготвите такава смес, като разбъркате сярния цвят (сяра на прах) в разтопена свинска мас.

Тази рецепта е подходяща както като самостоятелен метод за полиране на желязо и стомана, така и за ретуширане (повторно полиране на повредени места) продукти, полирани по други методи.

За синене на малки железни изделия по същия метод можете да използвате дървени стърготини, напоени с ленено масло (16). За тази цел се използва железен цилиндричен барабан с дълги щифтове, стърчащи от корпуса вътре (за разбъркване на съдържанието) и с люк за зареждане, затворен от клапан, окачен в хоризонтално положение над огъня (въглищно огнище или други подобни) така че да може да се върти от дръжката. Една от цапфите на барабана е извита желязна тръба за изпускане на газове и дим навън.

Барабанът се зарежда, разпръснат с полирани вещици и маса дървени стърготини, напоени с ленено масло (10 часа дървени стърготини и 1 час олио), плътно го затворете и го подложете на силна топлина, като непрекъснато се върти от дръжката. Получава се суха дестилация, при която се образува обилен гъст дим, който бавно се просмуква през изходната тръба навън. Обгръщащи продукти, дим, взаимодействайки с метала на тяхната повърхност, причиняват образуването на неотстраним (наситен с въглерод) слой с наситено черен цвят.

До края на процеса е необходимо да се следи (чрез минута проверка на пробата, взета отвън), за да не се „преекспонира“ обработката; преекспонирането може да даде сив тон.

След като се достигне желаният цвят, барабанът бързо се изпразва, като съдържанието се изсипва да се охлади върху лист желязо или тава за печене.

По-горе (13) посочихме метода за синене на малки железни предмети в сив цвят чрез покриване с алкохолен разтвор на меден нитрат и последващо нагряване. Чрез многократно повтаряне на покритието и нагряване е лесно да потъмните цвета, като го доведете до черно. Особено красиви тонове се получават по този метод върху компактни вещици, но железният калай също е елегантно боядисан (17).

Чрез първо покритие на всеки железен метал с мед, всички методи, използвани за оцветяване на меден материал, могат да се използват за химическо оцветяване на продукти. По-специално, за посиняване на медно покритие от желязо, стомана и особено чугунени продукти в черно, можете да използвате воден разтвор на калиев сулфид, така наречения „серен черен дроб“ (18);

Рецепта 18

Нещото с медно покритие се измива в гореща вода и се потапя в този състав или се покрива с този състав. След синене обектът отново се измива в гореща вода и се суши в дървени стърготини.

Красиви черни цветове се постигат върху малки железни изделия, като се държат няколко минути в стопилка от 80% сода каустик и 20% селитра (19) или в стопилка на натриев нитрит (20). Тези бои обаче са склонни да ръждясват.

По този начин се постига и наситено черно лъскаво оцветяване (21). На електрическа печка или на парна баня сярата (серен цвят) се разтваря (с изгасен огън) в терпентин. Полученият разтвор се покрива с полирани продукти и след изпаряване на терпентина те се подлагат на нагряване във въздушна баня; образува се филм, състоящ се главно от железен сулфид и имащ брилянтен черен цвят.

Друг мокро-горещ метод за синене на железни неща в черно-кафяви и черни цветове (22) е както следва.

Продуктите се потапят в 10% воден разтвор на калиев хром пик (калиев бихромат), изсушават се на въздух и се държат в продължение на две минути над горещ пламък от въглен, който не се пуши. Първото боядисване обикновено е черно-кафяво, но при повторение на процеса се получава чисто черен цвят.

При изпълнение на тази рецепта трябва да се внимава особено за обезмасляването на продуктите, тъй като мазните участъци на повърхността не се намокрят от реактива и цветът не е еднороден.

Подобни цветове се постигат по същия метод, като се използва следното решение за покритие на продукти (23)

Рецепта за хаванче 23

Практиката се интересува най-много от методите, техниките и рецептите за синене на обковите на часовници в черно и подобни дреболии. Посочваме някои от тези рецепти, използвани във фабриките за часовници в Швейцария:

Рецепта 24

И трите соли се разтварят в отделни порции вода, разтворите се изсипват заедно, добавя се останалата вода и се добавя алкохол.

Продуктите се покриват със състава няколко пъти, с интервали от няколко часа между отделните покрития. Разкрива се кафеникав или червеникав оттенък, който постепенно се усилва чрез обилно разресване на продуктите със стоманени четки (от най-фината тел), с обилно поливане и повтаряне на покритието и последващата обработка толкова пъти, колкото е необходимо. Можете да ускорите образуването на цвета, като поставите продуктите във вряща вода или задръжте (на желязна решетка) над пара за 5-10 минути. Ако тонът не е достатъчно дълбок, повторете целия процес отново.

За да се увеличи блясъкът, сухите продукти се държат в горещо ленено масло, след което след избърсване се измиват с отвара от сапунен корен и се изсушават.

Химическата страна на описания процес е следната: първоначално червено-кафявият железен оксид, който е добре слят със смления метал, се превръща в черен оксид-оксид при по-нататъшна обработка (нагряване, действие на вода); когато процесът се повтаря, плътно прилепналият слой от азотен оксид се сгъстява.

Още рецепти за синене по същия описан метод (25):

Рецепта 25

Рецепта 26

Рецепта 27

Рецепта 28

Мокрото синене с образуване на черна люспа върху ютията дава много добри резултати. Понякога се случва разрушените неща да ръждясват поради неблагоприятни обстоятелства. Но ако продуктът е здраво покрит с черна люспа съгласно горните рецепти, тогава ръждата може лесно да се почисти чрез разресване със стоманена четка, без да се повреди черният цвят на продукта.

Известни са много рецепти за посиняване в черно-кафяви и черни цветове, базирани на химичното действие на определени реагенти върху желязото. Черният лъскав филм, който се образува върху светлата повърхност на стоманен нож при рязане на ябълка, не е нищо повече от посиняване, получено от действието на танинова киселина и органични киселини, съдържащи се в пулпата на ябълката върху желязото.

Този най-прост случай на мокро студено синене - разбира се много примитивен - отговаря на следната специално разработена рецепта с участието на чисти химикали (29):

Рецепта 29

Разтворът се намазва с полирани предмети и се оставя да изсъхне върху тях на въздух. Ако е необходимо, повторете това няколко пъти. В крайна сметка те се изплакват, Получават здраво матови или лъскави черни филми (железни соли, неразтворими във вода).

Нагряването на изделия от желязо и стомана във воден разтвор на фосфорна киселина, в който се изсипват железни стърготини или железен прах, предизвиква образуването на железен фосфат, който дава кафеникаво черно покритие, което добре предпазва железния метал от ръжда.

Рецепта за баня (30)

Много красиви цветове се получават чрез мокро синене на продукти с предварително медно покритие със специални реактиви. Методът се основава на образуването на меден сулфиден филм.

Най-простият от тези реагенти е разреден воден разтвор на калиев сулфид (серен черен дроб) или амониев сулфид (последният се получава чрез смесване на водни разтвори на амоняк и сероводород или чрез насищане на амоняк със сероводород). Цветът е матово сиво-черен (31, 32).

Друг реагент (33)

Хипосулфитът с вода се нагрява до разтваряне. При охлаждане се добавя киселина. (Когато ваната се изчерпи от употреба, киселините се добавят отново). След почерняване на продуктите се изваждат от ваната, изплакват се, подсушават се и се полират с дървена подложка за полиране. Петната излизат наситено черни.

Подобно на медно покритие, се използва и сребро на желязо (обикновено галванично), ецване на сребърни продукти в споменатия вече сярен черен дроб (воден разтвор на калиев сулфид); се получава черно покритие от сребърен сулфид (34).

IX. ПОСИНЯВАНЕ С БРОНЗОВ БЛЯСЪК

Желязото и стоманата могат да бъдат полирани в различни цветове (синьо, пурпурно, кафяво, черно) с повече или по-малко изразен бронзов оттенък. Свързаните с това методи са групирани под наименованието "химическо бронзиране".

Синьо бронзиране (35). В оцет (разредена оцетна киселина) се поставя добре подготвен полиран предмет. След като извадите от оцета и избършете сухо, намажете със солна киселина с ленена кърпа. След 15 минути те се заравят в пясъка на загрята пясъчна баня, като от време на време се излага част от повърхността на обекта, за да се следи състоянието му. Веднага след като настъпи моментът, в който повърхността придобие красив равномерен наситен син цвят, обектът се отстранява от пясъка.

Кафяв бронз. Като натриете предметите, обработени според предишните (бронз в синьо) предмети с "дървено" масло (върху парцал), можете да прехвърлите синия "бронз" в кафяв (36).

Друг начин е този. Бронзиращите предмети се подлагат на 3-5-минутно действие на парите на нагрята смес от конц. солна и азотна киселини (т.нар. "кралска водка"; при работа с нея се изисква изключително внимание, тъй като тази смес от киселини е изключително опасна при нагряване и нейните пари са особено вредни!), След което се нагряват до температура от 300-500 ° за толкова дълго време, докато на повърхността на продуктите няма да се появи бронзов оттенък. След охлаждане продуктите се разтриват добре с вазелин и отново се подлагат на нагряване, като се увеличава до степен, че вазелинът се изпарява. Оставете да изстине, отново разтрийте с вазелин. Така се получават светлокафяви тонове (37).

Чрез добавяне на оцетна киселина към царската вода може да се получи бронзово оцветяване на жълто-шоколадови тонове по описания метод (38).

X. ЦЕВТА НА ПИСТОЛЕТА БЛУИНГ

Особено често срещан случай на химическо оцветяване на стоманата е полирането на оръжейни цеви. Целта на това синене обикновено е да придаде красив външен вид на цевта, да предпази от ръжда (особено при рядко използване на пистолета) и да премахне необходимостта от често почистване.

Има голям брой рецепти за синене на цевите на пистолета, отчасти повтарящи описаните по-горе методи, отчасти специално адаптирани към специалната форма и специалните условия на експлоатация на продукта. Изборът на една или друга от тези рецепти зависи преди всичко от цветовия нюанс, който е желателно да се получи, от способността да се набавят необходимите химикали, от силата на цвета и др. Пълното владеене на една или друга рецепта е въпрос на продължителен, упорит опит. рецепта, ако не даде благоприятни резултати в началото, винаги трябва да се проверява целия напредък на нейното изпълнение, за да се открият и коригират много възможни грешки. С дължимата грижа човек може не само да извлече всичко че може да даде от рецептата, но и самостоятелно да я подобри, достигайки все по-отличен резултат.

Задължително, стриктно условие за успешна работа тук, както във всички случаи на химическо оцветяване на метал, е изчерпателно завършена, идеална предварителна подготовка, както и последваща обработка. Поради значителния размер на стволовете, всички техники, подходящи за обработка на по-малки и компактни обекти, не могат да се използват за работа с тях. Като съд за третиране на стволове с определени течности може да служи катранено корито с подходящ размер и форма. Само външната повърхност на ствола е заровена, докато вътрешната повърхност не се обработва, а вътрешната страна на багажника е защитена от действието на съединенията чрез запушване на двата крайни отвора с плътно забити дървени тапи. Изпъкналите навън краища на тези тапи служат като места за захващане със скоби или менгеме при укрепване на цевта за извършване на различни операции, свързани с химическо оцветяване (белене, шлайфане, полиране, покритие, измиване, четкане и т.н.).

Ето няколко повече или по-малко разпространени рецепти за посиняване на стволовете.

(39). Бурето се нагрява до висока температура и се търка с кръв дълго време, като се възобновява нагряването, когато изстине. Получава се синкав цвят.

(40) Добре полиран ствол се натрива с кърпа със зехтин, след което се поръсва с пресята пепел от твърда дървесина и се внася във въглищната мина. Когато стволът побелее забележимо, се изважда и се оставя да изстине, след което първо се избърсва, а след това със зехтин. Цевта придобива сиво синене.

(41). 4 тегловни части антимоново масло (антимонов трихлорид) се загряват с 12 тегловни части зехтин, докато двете вещества се разтворят напълно и получената смес (върху парцал) се разтрива върху полиран ствол. След един ден образуваната плака се отмива с триене с масло и смазването със състава и триенето се повтарят отново. След още един ден описаната операция се повтаря отново и т.н. След 10-12 дни се постига еднороден, плътно прилепнал шоколад, кафеникаво-червен, до кафяв цвят. В топлина операцията става по-бърза.

При достигане на необходимия тон цевта се избърсва, измива се обилно с вода и се полира със стоманена полира или се намазва с восък върху велур. Можете също да покриете с шеллак лак (42). Пригответе следния състав:

Рецепта 42

Всичко това се смесва (киселината се излива във вода, а не обратното!) И се оставя да престои след разтварянето на медния сулфат за 2-3 дни. След като забиха плътно и двата отвора на цевта с дървени тапи, те го намазват (с гъба) по цялата повърхност с приготвения състав, като се опитват да гарантират, че лежи равномерно навсякъде. Ден по-късно цялата хлабаво прилепнала част от образуваното през това време фолио (оксид) се отлепя с четка за четкане и описаната операция се повтаря още един-два пъти, докато се получи гъст кафяв цвят. След това багажникът се избърсва и се потапя във вряща вода, съдържаща малко сода (за неутрализиране на следи от киселина). След като бъдат извадени от водата и изсушени, внимателно се разтриват с дървена подложка за полиране (направена от твърда дървесина), загряват се до 100° и се заливат с шеллак на алкохолна основа, боядисани с драконова кръв (виж "Лакове и лакови бои" ). След като лакът изсъхне напълно, полирайте със стоманен полир, за да придадете на цевта приятен блясък.

(43). За посиняване на железните стволове в кафяво, направете решение.

добавяне на киселина и алкохол след разтваряне на витриола. С гъба или подобен разтвор леко нанесете този разтвор върху подготвения ствол и след пълно изсъхване (след няколко часа) го разтрийте с четка за четка от най-фината тел и след това с четка с твърд косъм. Всеки ден всичко това се повтаря 2-3 пъти и след 3 дни се постига красиво лъскаво кафяво синене. За финален завършек стволът се измива във вряща вода, избърсва се с кърпа и се намазва леко със зехтин.

(44). Приготвя се мехлем чрез триене на двата компонента:

съхранявани в запечатани буркани.

Подготвеният багажник се нагрява и при нагряване се намазва с този мехлем (с помощта на ленена кърпа). След 24 часа избършете с мека четка и намажете отново със същия мехлем. Това се повтаря, докато цветът на ствола, който първо стана зеленикав, а след това червеникав, стане ясно кафяв. Това се случва след 4 - 6 дни (колкото по-топло, толкова по-рано). След това цевта се измива обилно с луга, докато последната започне да навлажнява равномерно цялата повърхност. След още няколко пъти изплакване с чиста вода се подсушава, полира се с дървена полираща подложка или се разтрива с мека четка, загрява се до 100° и се залива с горния лак.

(45). Получава се много красиво синене дори при нанасяне на състава:

Ако разтворът е непрозрачен, добавете на капки солна киселина, докато се избистри. Смажете цевта с този разтвор, като го прилагате многократно във всяка доза от 3 до 4 пъти. Накрая след всяко смазване избършете с мека четка. Общо те смазват 12-14 пъти, като за това се използват 3-4 дни. Процесът се ускорява от слабото нагряване на цевта.

(46). Следната изпитана рецепта дава много добри резултати:

Продуктът се намазва с този разтвор няколко пъти, като всеки път се оставя да изсъхне. Когато се появи достатъчно тъмен цвят, те се измиват с чиста вода, изсушават се и се натриват с варено ленено масло.

(47). По-рядко срещана рецепта:

Разтворете витриола в гореща вода, филтрирайте, оставете да изстине и добавете етер. Цевта се смазва, оставя се да изсъхне, разтрива се с твърда четка и се натрива (с кърпа) с восък след предварително (но не силно) нагряване на цевта, достатъчно за разтопяване на восъка.

(48). Можете да ускорите действието на състава съгласно предишната рецепта, като добавите 5 g азотна киселина 34 ° към този състав.

(49). Рецепта с използване на една азотна киселина. Цевта се намазва с разредена (8 ° B) азотна киселина и се суши на слънце при ветровито време (или с изкуствена въздушна тяга). След това изчеткайте със стоманена четка и повторете смазването и сушенето, както по-горе. Това се прави няколко пъти подред и след достигане на необходимия цветови тон се заливат с лак или се търкат с восък.

(петдесет). За да се получи наситен черен цвят по рецепта (49), е необходимо да намажете ствола със слаб воден разтвор (1: 500) на лапис (сребърен нитрат), преди да натриете цевта с восък и да намажете с четка сушенето . Колкото повече пъти правите това подред, толкова по-тъмно и по-дълбоко става черното.

Тези методи могат да се комбинират. Рецепта (51) служи като пример за такава комбинация;

Рецепта 51

Цевта се намазва с разтвор I и след това се суши няколко пъти подред, докато се покрие със значителна ръжда. След това разтвор II се нанася многократно върху него, като се излага на светлина след всяко покритие. Завършва се с ленено масло.

(52). Пример за много сложна рецепта:

Обработка на стволове от дамаска стомана. - Дамаската стомана, както знаете, не е специален вид стомана, а е тясна смес от взаимно заварени частици стомана и ковано желязо. При гравиране по определени рецепти (в кисела трева), на повърхността му се получава своеобразен орнамент, състоящ се от редуващи се светли и тъмни тирета, като заваряването се извършва съответно в някакъв правилен ред. За полиране на цеви на пистолети от такава стомана се приготвя състав (53):

Рецепта 53

Първо, витриолът се разтваря във вода, след това се добавя останалата част. Съставът се оставя да престои няколко дни преди употреба. Приложете го, както е описано по-горе. Вижте (43). Вземете кафяви тонове.

(54). За да полирате стъблата на Дамаск в черно, първо трябва да ги полирате много фино. След полиране дървеното масло се намазва върху багажника с кърпа и отгоре се поръсва с пепел от твърда дървесина. След това стволът се поставя върху горещ въглен, оставя се да почернее, отстранява се от огъня и се оставя да изстине. Когато цевта се охлади, избършете я с кърпа, навлажнена с вода, подкиселена със сярна киселина, а след това с чиста вода, изсушете и избършете с масло.

При извършената по този начин обработка всички точки на повърхността на багажника, съответстващи на стоманени зърна, придобиват светъл вид, а местата, заети от желязо, изглеждат черни.

Посинените стоманени стволове от Дамаск, предварително гравирани „релефно“ (стоманените вени образуват издигнат релефен контур над дълбокия фон на местата, заети от железни ядра), имат много ефектен външен вид. За такова ецване подходящо подготвен варел се потапя за 3-4 часа в разтвор от 30 g чиста солна киселина в 1000 g вода (изрязва се само желязо, но не се докосва мястото на стоманата), след което се изплаква с вода, избърсва се с фин трипол, изсушава се добре, намазва се с масло и се загрява на огън на дървени въглища.

XI ГАЛВАНИЧНО ПОСИНЯВАНЕ

Химичното оцветяване на металите чрез процеси, предизвикани в оцветяващите вани от преминаването на постоянен електрически (галваничен) ток, се нарича галванично (също електролитно) оцветяване. Накратко се нарича "галванохромия". Ферогалванохромия - електролитно оцветяване на железен метал. Галваничното синене се посинява чрез електролиза.

Галваничното синене е вид анодна обработка на метала (в галваничната вана е включен предмет от полирано желязо или стомана като анод), за разлика от катодната обработка, при която продуктът е свързан към отрицателния полюс на източник на постоянен ток, захранващ баня (пример: галванично медно покритие, никелиране, сребърно покритие и др.). P.).

Анодното електролитно оцветяване на метала се основава на факта, че или самият обработен метал, включен като анод на ваната, претърпява повърхностни химически промени под действието на електролита (състав във ваната), с образуването на филм от оцветени вещества или такива вещества се образуват под въздействието на тока в самия електролит и се отлагат върху повърхността.метал. В последния случай самият метал (субстрат) не трябва да претърпява промени (окисляване от действието на електролита).

По отношение на галваничното оцветяване на металите могат да се повторят същите общи правила за практическа работа (по отношение на предварителна подготовка на предмети, избор на съдове, монтаж на инсталации за поцинковане, контрол на тока на банята и др.), които са дадени в брошурата "Електронно никелиране". Няма да ги повтаряме тук, изпращайки желаещите да се занимават на практика с галванично синене в посочената книга. Отбелязваме само, че идеалното предварително почистване на продуктите по време на галванична обработка е също толкова необходимо, колкото и при други методи на полиране и че при боядисване на метал чрез електролиза, правилното разположение на обекта във ваната (при което токът действа приблизително равномерно върху всички точки от повърхността, която ще се боядисва) е дори по-необходим, отколкото при никелиране като цяло, метално покритие), тъй като неравномерността на действието на тока също влияе върху неравностите на образуваните покрития, което е еквивалентно на неравностите и петна. от получените цветове.

Колкото по-добре е полиран полираният обект (обикновено боядисан) чрез поцинковане, толкова по-живи са цветовете в резултат. Повърхността, загладена със стоманена полира, придобива по-красив вид, отколкото просто полирана с минзухар. За обезмасляване на детайли най-подходящ е разтвор на каустик поташ в алкохол. Още веднъж трябва да припомним, че след приключване на подготовката продуктът не трябва да се докосва с пръсти или парцали.

Практическите методи за галванично синене използват изцяло процесите от втория вид, споменати по-горе, т.е. отлагането върху метала на цветно химично съединение, образувано в електролита. Основно това са окислителни процеси, а образуваните вещества са оксиди на метала, съдържащ се в електролита.

Особено полезен е оловен електролит, който дава утайка от оловен пероксид върху анода на ваната, който, както знаете, има кафяво-черен цвят. Оловна баня (електролит) може да се приготви от разтвор на оловна захар във вода (55). При липса на тази сол може да се работи с разтвор на оловен кал в каустик поташ (56), приготвен чрез 3-часово кипене на 100 g каустик в разтвор на 100 g каустик поташ в 500 g вода, последвано от чрез разреждане на още 500 g вода и декантиране на утаените течности (виж "Работа в лаборатория на химик-любител"). Оловният разтвор се поставя в просторна чаша от бяла пореста (неизпечена) глина (каолин), поставена в по-голям стъклен съд, пълен с вода, подкиселена с азотна киселина. Изгорен предмет се потапя в оловен разтвор върху оловен проводник, свързан към положителния проводник на източник на постоянен ток (например батерия, която държи добре 2-3 волта); като катод на ваната (потопен в подкиселена вода) се взема оловна пластина, която се закрепва към отрицателния проводник на инсталацията.

При преминаване на тока през ваната в анодното отделение (порцеланов съд), на анода (обекта) се образува оловен пероксид, който се отлага върху полирания предмет, слива се с повърхността му и го оцветява в кафяво, тъмнокафяво и черно. Поцинковането дава колкото по-тъмно синене, толкова по-дълго е то. Точната продължителност на тока се установява от опит. За равномерност на тона е необходимо отлагането да се извършва равномерно, за което катодът (оловната плоча) се навива в цилиндър, концентричен с диафрагмата (глинен цилиндър) на ваната.

Веднага след като се достигне необходимия цветови тон (което се потвърждава от изваждане и проверка), вещта се изплаква и полира с тънък минзухар, нанесен върху велура.

При продължителна употреба анодната (оловна) течност става мътна поради отделянето на постепенно образуван във въздуха калиев карбонат. За избистряне на разтвора последният се запарва с малко количество гасена вар, оставя се да изстине и се декантира. От време на време течността се кипва отново с утайка.

Най-добри резултати се получават с предварително позлатени (галванични) елементи.

Рецепта 57

Оловната сол се разтваря във вода, смесва се с разтвор на сода каустик и се добавя манганова сол непосредствено преди началото на галванизацията. Останалите продължават както преди. Получават се много плътни, силно блестящи черни цветове с красив тъмносин нюанс.

Друг метод, който дава по-малко елегантни (кафяво-черни) тонове и практически все още е слабо развит, се състои в галванично (анодно) покритие (от желязо и стомана) с филм от манганови оксиди.

Състав за баня (58)

Разтворете манганова сол във вода, добавете сярна киселина и след това амоняк. Полираният продукт включва анодна вана. Като катод се използва желязна плоча. Поцинкована на 1,75-2 волта. Отложеният филм расте много силно и добре предпазва железния метал на основата от ръжда.

Можете също да работите с желязна вана (59), като използвате. Вместо сол на манганов оксид, железният сулфат е сол на желязото; но с оглед на бързото окисляване на железните и железни съединения във въздуха, за всяка отделна работа трябва да се прави нова баня, което на практика е много неудобно. Като катод може да служи желязна плоча. Син цвят - зелено-черен до кафяв. Напрежение за баня - 0,5-1 волта. Утайката има същите добри качества като мангана.

Красиво дълбоко черно полиране се постига върху железен метал чрез образуването на слой от черен железен оксид върху него. По-горе очертахме методите на чисто химическото му образуване. Възможно е обаче да се получи същият слой от азотен оксид чрез галванично покритие.

Можете да се ограничите да извършвате галванично синене по този метод с обикновена вода (60). Добре подготвен полиран обект се включва като анод за вана, желязна плоча като катод. Поддържайки температурата на ваната на 80-90 °, преминава ток (необходимо е приблизително напрежение от 10 волта). Обектът става кафяв. За да се доближи до чисто черен цвят, той се отстранява няколко пъти подред, изсушава се, изчетква се със стоманена четка и се поцинкова отново. По друг начин, чрез промяна на температурата, концентрацията и напрежението, е възможно да се получи утаяване на азотен оксид с различни цветове, от метличино синьо до кафяво-черно (61). Електролитът е гъст разтвор на сода каустик (60 ° B), поставен най-добре в железен (заварен) съд. В тази вана се потапят полирани продукти, окачени на железни жици, чиито горни краища са навити на медна пръчка, поставена върху абортите на съда. Другият електрод на ваната е желязна плоча.

Първо, с помощта на превключвател, включен във веригата, медна пръчка е свързана към отрицателния полюс на окабеляването, захранващо банята, и желязна плоча е свързана към положителния полюс, излагайки повърхността на изгореното нещо на катодно поцинковане. В този случай желязото на анода частично се разтваря в електролита, образувайки в последния ферит (натриева сол на желязна киселина). На катода (продукта) феритът се разлага (възстановява) с образуването на метално (електролитно) желязо, отложено върху катода. Когато утайката от последната равномерно покрие цялата почва, токът се превключва с помощта на същия превключвател, като продължава да галванизира обекта вече като анод (желязната плоча става катод), като се поддържа напрежение от 2 волта. В този случай прясно отложеният железен слой се окислява напълно до азотен оксид.

Последващата обработка на натрупания артикул се състои в изплакване с вода, сушене, нагряване в масло до 180 ° и избърсване с четка.

Всички горепосочени методи за галванично синяване в крайна сметка се основават на анодната обработка на метала. Можете също да посочите метод за електролитно оцветяване на железен метал в тъмни цветове с помощта на катодна обработка, т.е. галванизиране на обект, включен във ваната като катод. Същността на метода е отлагането върху катода на черен (т.нар. "молекулен") никел, смесен с цинк.

Ваната, използвана за получаване на такава утайка, има следния състав (62):

Състав за баня 62

Първо се разтваря никеловата сол, след това се добавя амониев тиоцианат, а след като последният се разтвори, цинков сулфат. (Готовата баня има 6 ° B). Анодизиран - лят никел, с възможно най-развита повърхност (вижте "Галванично никелиране"). Температурата на ваната не е по-ниска от 15°. Най-добре е да го поддържате при 17°. Напрежение - от 1/2 до 1 волт.

С образуването на утайката цветът на субстрата става първо жълт, след това син и преливащ се. В крайна сметка цялата повърхност става напълно черна. Продължителността на поцинковане е 1 час. При по-силен ток веднага се получи черно оцветяване, но утайката в този случай не се държи толкова здраво.

Ако след изплакване и изсушаване натрупаната върху предишната повърхност покаже сив или кафяв оттенък, тогава продуктите се потапят допълнително (за 15-20 секунди) във вана, съдържаща 80 g сесквихлорно желязо и 6 g чиста солна киселина 24 ° B на 1 литър вода (63) .

Най-добри резултати при този метод се получават, ако полираните продукти са предварително никелирани (64).

Електролитът се влошава по време на употреба (обеден е на никел, обогатява се с киселина) и след известно време започва да дава сиви, петнисти, ивици. За да се избегне това, средната (неутрална) реакция на ваната се поддържа чрез добавяне на никелов карбонат, който преминава в разтвор (с отделяне на мехурчета въглероден диоксид), тъй като в електролита се образува свободна киселина (вижте "Галванично никелиране" ).

Много хора погрешно смятат, че полирането на метали у дома е невъзможно, това се прави само във фабрики. Въпреки това, днес има различни методи, чрез които окисляването се извършва доста ефективно у дома. Този вид обработка е необходима не само за да направи метала доста привлекателен, но и за значително повишаване на защитните свойства срещу корозия. Изгарянето на метал у дома е съвсем различно прости начиниобработка, при която се използват импровизирани средства.

Този метод за справяне с ръждясал метал включва нанасяне на различни покрития върху третираната повърхност, което води до образуването на тънък защитен филм. У дома това се прави с помощта на фосфорна или лимонена киселина, както и лак или масло, от което се приготвя разтворът. Индустриалната технология осигурява по-добра обработка, но в условия на животнякои методи могат да покажат доста високи резултати.

Стоманата е склонна да ръждясва, корозия може да възникне дори при най-малкия контакт с вода, ако след това повърхността не се избърсва с намазан парцал. Дори висока влажност на въздухаспособни да ръждясват метала. За да го предпази, той е покрит със специална антикорозионна боя, но този метод не е подходящ за резбови връзки и движещи се части. Следователно полирането се използва за защита от корозия, която много хора наричат ​​почерняване или окисляване.

Полирането „направи си сам“ се извършва чрез нанасяне на специален състав върху повърхността на метала, който образува тънък защитен филм върху повърхността му. Можете да закупите състава във всеки специализиран магазин, изборът му е доста широк. Полуването в селитра показва най-висококачествен резултат.

Без значение каква технология се прилага за справяне с ръждясал метал, целият процес е условно е разделен на няколко етапа:

• първо извършете шлайфане и почистване на металната повърхност;
• след това се обезмаслява с помощта на специален разтвор за това;
• след това закупеният окислител се прилага много внимателно;
• Накрая се извършва обработка на повърхността.

Не забравяйте, че някои тънкости и нюанси могат да възникнат в зависимост от избрания метод на синене и спецификацииподробности. Въпреки това, общите правила за обработка винаги остават същите. Трябва също така да се помни, че след като повърхността е обезмаслена, тя никога не трябва да се докосва, така че работата обикновено се извършва с гумени ръкавици.

Основни правила за обработка

В основата си синенето е химическа обработкаметална повърхност, която позволява не само да се премахне почерняването, но и да се нанесе защитен слой. Такава работа се счита за опасна, следователно трябва да се извършва при спазване на определени правила. Тъй като разтворът, използван за окисляване, съдържа химически активни вещества с киселина, е задължително да използвате специален контейнер за него, който трябва да бъде:

• порцелан;
• стъклена чаша;
• фаянс.

Металните контейнери са строго забранени.

В допълнение, обработка на метална повърхност осигурява механична работа Затова винаги трябва да използвате предпазни средства за очите и кожата. Посиняването трябва да се извършва в помещение с вентилационна система или мощен аспиратор.

Преди да започнете посиняване, повърхността трябва да бъде добре и равномерно почистена, като се премахнат напълно следите от мазнини и замърсявания от нея. За това можете да използвате:

• пемза на прах;
• шкурка;
• дребнозърнест пясък.

Преди да започнете работа, се препоръчва да се запознаете със свойствата на използваните реагенти. Посиняващата течност може да съдържа различни химични елементикоито са способни повредите продуктаако се използват неправилно.

Освен това е необходимо да се гарантира, че разтворът не попадне в очите или кожата, в резултат на което може да се получи изгаряне или сериозно нараняване.

Обработка чрез химическо окисление

Доста често се извършва химическо окисляване на метала. Този метод е доста ефективен и ако следвате технологията, в крайна сметка можете да постигнете висок резултат. Окисляването се основава способността на метала да се окислява.

Предварителният етап е, че повърхността на детайла се обработва и обезмаслява. След това пристъпете към приготвянето на разтвора. Много е важно да го направите правилно. За това се взема порцеланов контейнер с определен размер. В него се изсипват 100 мл обикновена вода и се добавят малко натриев нитрат и 100 г техническа сода. Разтворът се разбърква добре, така че всички компоненти да се разтворят в него. Получената смес се загрява до температура от 140 градуса и детайлът се потапя в нея за половин час.

След това частта се изважда от разтвора, измива се старателно с дестилирана вода, изсушава се и обилно се смазва с машинно масло с помощта на мека четка, така че слоят да е равномерен. Метална повърхност, обработена по този начин, придобива черен със син оттенък. Ако окисляването е извършено правилно, при спазване на всички правила, тогава металът става гладък и няма да е необходимо да се полира отново след това.

Нанасяне на ръждясал лак

Има метод за синене на метална повърхност, наречен "ръждясал метал". С него повърхността става равномерна и гладка при ниски финансови разходи. Същността му е следната: детайлът е поставен в корозивна химическа среда. В резултат на това върху металната повърхност се образува черен и червен железен оксид.

За премахване на червената плака се използва четка с твърди метални влакна, докато остава черен оксид. Този метод на обработка е доста дълъг, но много ефективен. Първо, металът се обработва, обезмаслява се и се поставя в специален разтвор.

Течността за синене по метода на ръждив лак се приготвя в порцеланови съдове. Разтворът се приготвя на базата на солна киселина. Изсипва се в малко количество в подготвения съд и се смесва с метални стърготини, ръжда и азотна киселина. След това разтворът се разбърква добре, за да спре напълно химическа реакцияпридружено от отделяне на газ.

След това към сместа се добавят вода и водка в равни количества. Разтворът трябва да престои известно време, след което се отцежда премахване на котлен камъки утаена сол. След това за известно време обработваният метал се поставя в сместа и се изчаква, докато почернее, след което се измива старателно под вода.

Други методи за синене

Доста често се използва специален молив за окисляване на метала. Преди да започнете работа с този химически молив, металната повърхност трябва да бъде механично обработена и след това обезмаслена. По металната повърхност не трябва да има следи от мазнини и мръсотия. В този случай е необходимо да се използва специални защитни средства.

В допълнение, окисляването често се извършва чрез боядисване на повърхността на метала с разтвор, наречен "детелина". Този метод е доста ефективен, ако металната повърхност има лека корозия. В този случай оцветяването се извършва максимално и няколко пъти.

Ако металът е силно повреден, тогава е най-добре да изгорите с разтвор на селитра. За приготвянето му е необходимо да използвате неръждаеми съдове. Вземете 1 литър вода и малко количество натриев нитрат и каустик. Получената смес има доста остра остра миризма, така че за работа трябва да се използва респиратор. В резултат на подобно полиране металната повърхност придобива червеникав оттенък със синкав оттенък.

Заключение

Обработката на метал чрез полиране трябва да се извършва при спазване на всички необходими условияи правила за безопасност. Ефективността на резултата зависи изцяло от това кой метод е бил използван и качеството на използваните компоненти. Окисляването помага да се предпази метала от корозия за дълго време.