Složení pro leštění kovů. Čeho lze dosáhnout modřením? Modrá ocel - receptury různého stupně složitosti.

Hřebíky, nářadí, spojovací materiál, zbraně nebo model železnice - leštěná (černácí, oxidační) ocel ji zatraktivní a ochrání před rzí.

Skutečné modření oceli zahrnuje přeměnu kovu v průmyslových podmínkách s tvorbou ochranné vrstvy oxidu železa na jeho povrchu s určitými vlastnostmi (vznikají především oxidy železa (III) a oxidy železa (II). Spolu s tím vzniká řada používají se i jiné metody, nazývané leštění, ale ve skutečnosti znamenají nanášení různých povlaků na kov s vytvořením umělého filmu na jeho povrchu. Přísně vzato nelze tyto metody kvalitou srovnávat se skutečnou oxidací, ale přesto některé z nich jsou úspěšně využívány v praxi.

Práce za studena: kartáč nebo koupel?

Rychlé zamodrání lze použít u dílů, které nejsou vystaveny vysokému mechanickému namáhání. Kdežto vysoce kvalitní oceli s obsahem chromu vyšším než 3 % se tímto způsobem zpracovávat nedoporučuje. Černění bude navíc jednotné pouze při extrémně pečlivém zpracování, po kterém je nutné leštění speciální pastou.

Práce za tepla: olej a oheň

Módní je také používání olivových nebo speciálních zbraní (například Ballistol). Výhoda druhého spočívá v mírně alkalických vlastnostech, které nemají destruktivní účinek na kov. Pro tyto účely je vhodné hnědé uhlí a ropné oleje a také různé parafíny. Při pomalém zahřívání na 200-400 C se odpařují lehké frakce a na povrchu se tvoří hustý olejový film. Další postupné zahřívání vede k tvorbě nejprve hnědé a poté černé, kterou již nelze odstranit. U této technologie je zásadně důležité neaplikovat příliš mnoho oleje, aby nedošlo ke vzniku skvrn.

Vystavení oxidačním činidlům

Přesto je tato metoda poměrně široce praktikována a je vhodná pro zpracování litiny, oceli a dokonce i mědi, která je následně lakována sytě červenou barvou. Nelze jej však použít na tepelně citlivé nebo kalené obrobky.

Místo těchto dosti nebezpečných látek lze použít horké solné nebo alkalické roztoky, jejichž provozní teplota je mnohem nižší.

Recepty na modření za studena

Kompozice se nanášejí na povrch a ponechávají se co nejdéle pro delší expozici v podmínkách zvýšené teploty a vlhkosti. Vrstva rzi se následně ošetří vodní párou a odstraní se kartáčem. reakce se opakuje, dokud se nedosáhne požadovaného výsledku. Často musíte produkt aplikovat více než 10krát a dokonce až 20krát. Aby se staré zamodrání osvěžilo a ztmavlo, stačí 8% roztok dusičnanu stříbrného.

Recepty na solné a alkalické roztoky

Doba expozice těchto kompozic by měla přesáhnout 30 minut. Musíte pracovat velmi pečlivě a pečlivě. Pokud nejsou zbytky alkálie opatrně odstraněny, může se na povrchu produktu vytvořit plak. Po dokončení zpracování je proto nutné produkt důkladně omýt, osušit a lehce naolejovat.

Vypalování domácího videa

Podle publikace "Moderní opravy a stavitelství"

L. Yampolsky.

Modrání. Praktický průvodce chemií.

barvení železného kovu.

64 receptů.

I. Chemické barvení kovů a leštění železa.

II Základní pravidla blueingu.

III Předběžná a dodatečné zpracování ukradené věci.

IV. Chemické barvení železa ohřevem. Temperované barvy.

V. Modré leštění.

VI Hnědé leštění.

VII. Leštění do šeda.

VIII. Leštění do černa.

IX. Leštění bronzovými odstíny.

X. Hořící hlavně.

XI Galvanické modření.

I. CHEMICKÉ BARVENÍ KOVŮ A MODŘENÍ ŽELEZA.

Spalováním železa se rozumí procesy, které se souhrnně označují jako chemické barvení kovů. Při chemickém barvení, na rozdíl od mechanického barvení, které spočívá v mechanickém nanášení nátěrové kompozice s již hotovým barvivem (barvivem) na povrch (nebo v tloušťce) materiálu, jsou barviva látky vzniklé v důsledku chemických reakcí během a v procesu samotného barvení. V tomto případě se těchto reakcí může účastnit i látka barveného materiálu.

Při chemickém barvení kovů jsou samotnými barvivy (neželezné) kovy nebo neželezné chemické sloučeniny (například oxidy) kovů. Příkladem prvního případu je pomědění železa, tj. jeho potažení filmem kovová měď, např. ponořením do roztoku síranu měďnatého, galvanickým niklováním železa apod. Příkladem druhého případu je železné modření, potahování železného kovu filmem oxidů železa nebo jiných tmavě zbarvených sloučenin železa. Tvorba strusky (oxidu železnatého) na železe během válcování za tepla je nejjednodušším příkladem chemického barvení vyrobeného suchým procesem za horka. Chemické barvení, včetně modření, jsou ve většině ohledů „mokré“ metody, tedy takové, které zahrnují kapaliny, především vodné roztoky solí kovů.

Pokovování mědí a pokovování železem a niklem jsou příklady chemického barvení, při kterém je film barvy tvořen pouze zpracovatelským činidlem. Na příkladu tvorby kotelního kamene na železe horkou suchou cestou je nám jinovatka případ chemického barvení, při kterém se samotný barvířský kov přímo (svými povrchovými částicemi) účastní reakce výroby barviva (při procesu barvení) .

Nátěry získané chemickým barvením jsou zpravidla relativně odolné; pevně přilnou ke kovovému podkladu jimi potaženému. Týká se to zejména téměř všech případů chemického barvení kovu, při kterém, jak již bylo zmíněno, samotný substrátový kov podléhá chemickým změnám od povrchu, v důsledku čehož se mění v nátěrový film. S tímto druhem procesů je dosaženo extrémně těsného a neoddělitelného spojení kovu substrátu s nátěrem, což je často nedostatečné při mechanickém lakování.

Různé způsoby modření železného kovu využívají oba typy tvorby nátěrového filmu na povrchu zpracovávaných železných (ocel, litina) výrobků:

1) kvůli zpracovatelskému činidlu.

2) s účastí na této tvorbě železa povrchové vrstvy zpracovávaných předmětů.

Tvorba žluto-červeno-hnědého nánosu hydrátu oxidu železa (rez) na železe vystaveném působení vzduchu (obsahujícího vlhkost a oxid uhličitý) není také nic jiného než přirozené chemické zbarvení kovu. Tento plak, který, jak víte, časem roste, však nepředstavuje souvislou a pevně přilnavou vrstvu, ale sestává z porézní, volné, snadno se rozpadající hmoty, která nechrání jím pokrytý kov před další oxidací, končící v zrezivělém železném výrobku do značné hloubky nebo dokonce skrz.

Takto výrazná chemická nestabilita železa nutí být chráněna před poškozením ochrannými obaly. Jako takové skořápky často slouží barevné filmy získané modřením. Barevné odstíny těchto fólií - čokoládová, hnědá, šedá, čistě černá, černá s modrým nádechem ("vraní křídlo") atd. - odpovídají přirozené barvě chemických sloučenin, které fólie tvoří. Z velké části je to podstata sloučeniny železa.

Oba výše uvedené způsoby chemického barvení kovů lze kombinovat. Jeden kov může být potažen (například galvanickým pokovováním) filmem jiného a již tento chemicky vytvořený kovový film může být podroben dalšímu chemickému zpracování za vzniku jednoho nebo jiného barevného kovové spojení. Takže železo může být pokryto mědí a ta se za účelem zmodrání předmětu převede na sulfid mědi (černý).

II. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA BLUINGU.

Modrání je jedním z technologických oborů chemického barvení kovů a jako takové je spojeno s přípravnými chemickými pracemi. Obecné principy a nejzásadnější pokyny pro výrobu takového díla jsou uvedeny v dalších knihách naší lidové knihovny (číslo 25 - "Elektrogalvanické niklování"; číslo 38 - "Amatérský chemik" a kap. Arr. číslo 69 - "Práce" v Chemist's Laboratory amatér“). Před přečtením této knihy a přechodem k samostatné, byť zkušební praktické práci, doporučujeme čtenáři, aby si pečlivě prostudoval výše uvedenou problematiku se všemi podmínkami a okolnostmi praktických amatérských chemicko-technických cvičení.

Práce na chemickém barvení kovů se provádějí v určitém prostředí, s určitým náčiním, za pomoci určitých prostředků a chemických činidel. Kromě vlastního chemického procesu způsobujícího špinění (popálení) jsou tyto práce spojeny s některými přípravnými a doplňkovými, částečně mechanickými (stírání, broušení) a částečně i chemickými operacemi (čištění, zatravňování), s nimiž by mělo předcházet důkladné seznámení. začátek praktických cvičení o blueingu. Z důvodu úspory místa zde tyto operace nerozvádíme a odkazujeme čtenáře na podrobnosti ve výše uvedených brožurách. Prozatím se zaměříme jen na některé z hlavních bodů.

Ve vzduchu místností, kde se provádějí chemické práce, se i přes větrání, digestoře atd. zařízení vždy vyskytují kyselé, čpavkové, sirné atd. žíravé výpary, prachové částice různých žíravin apod. chemické přísady, které mohou , tak či onak působí na zpracované kovové výrobky a provádějí změny na jejich povrchu. Proto v takových místnostech není možné provádět proces chemického barvení, což znamená modření; předmět, který již spadl a zůstává v chemicky neindiferentní (tj. aktivní, žíravé) atmosféře, může změnit svou barvu. Z toho plyne pravidlo - produkovat modření na samostatném, dobře izolovaném místě (nebo pod širým nebem); pokud z nějakého důvodu musíte leštit na stejném místě, kde provádíte všechny ostatní operace, pak v žádném případě nenechávejte již sešrotované věci v dílně, ale proveďte jejich konečné zpracování v místnosti se vzduchem, samozřejmě bez škodlivé nečistoty.

Stejně tak byste si měli dávat pozor na prach z broušení kovů, který může na výrobcích sedět a také poškodit barvu.

Samozřejmě v první řadě je pro dosažení dobrých výsledků velmi důležité striktně dodržovat jednou zavedené receptury (ve vztahu k síle roztoků, teplotám ohřevu atd.), měnit a přizpůsobovat je pouze v případě o odlišnosti zpracovávaného materiálu s jeho odrůdami, se kterými jste se vždy museli potýkat. Samozřejmě, že ne všechny recepty jsou 100% dokonalé a v průběhu práce je docela možné pro ně najít vylepšené verze. Aby se však takové možnosti našly, nemělo by se dělat pokusy s věcmi určenými k leštění (k tomuto účelu lze použít šrot), ale zavádět nové receptury do praxe až po jejich opakovaném testování.

Receptu nelze vyčítat jeho zbytečnost, pokud amatér používá nepoužitelná činidla, počínaje tím nejpoužívanějším - vodou (vodu, alespoň na činidla, je nutné používat destilovanou, v extrémních případech ji nahrazovat deštěm), nebo si činidla zaměňovat. Kontrola kvality pracovních látek je nezbytným předpokladem úspěchu každé práce na chemickém barvení kovů.

Obvykle pro chemické barvení kovů, zejména pro leštění, nepoužívají jednu látku, ale směs, někdy dosti složitou, různých chemikálií a stává se, že tyto složité kompozice (tzv. „lázně“) postupem času - od r. stání a používání - zhoršují se, někdy mění barvu, uvolňují srážky atd. V čerstvě připravené formě působí dobře, kompozice může po chvíli působení a slábnutí začít nedůležitě hořet. I tuto okolnost je třeba mít stále na paměti, účinnost již jednou připravené (lázně) neustále kontrolovat a opravovat nebo zcela vyměňovat. Výše uvedené platí nejen pro samotné koupele, ale také pro bylinky a vůbec všechny sloučeniny, se kterými musí připáleniny přijít do styku.

Velký vliv na konečné výsledky práce má i stav povrchu zpracovávaných věcí. V tomto smyslu je důležitý nejen stupeň dokonalosti předčištění tohoto povrchu, ale také struktura povrchové vrstvy kovu a také mechanické a tepelné zpracování, které se mu podařilo podstoupit.

Stejný recept může dávat dobré výsledky při modření jednotlivě zpracovávaných předmětů a zároveň být nevhodný pro zpracování sériově vyráběných předmětů. Při řešení jediné věci, nad kterou se dá i šťourat, se nakonec dosáhne toho nejlepšího efektu z receptury za celou její realitu. Sériově vyráběným produktům se naproti tomu většinou nedaří věnovat tolik času a úsilí a v případě práce s nimi recepty často nevezmou všechno možné.

Ne bez vlivu jsou rozměry předmětu, velikost povrchu; na malých věcech je snazší dosáhnout jednotné barvy než na velkých s velkou plochou, na které se snáze dělají fleky, šmouhy, lysiny, "vlny" atp.

Nikdy nezapomínejte na pracovní náčiní. Jako posledně jmenované jsou pro práce na leštění (a obecně pro chemické barvení kovů) vhodné tvarem i velikostí všechny vhodné nádoby ze skla, porcelánu, fajánse a smaltované s neporušeným smaltem. Kovové nádobí není vůbec vhodné. Je-li požadován externí ohřev, nemělo by se používat silnostěnné nádobí. Odkazujeme také na pokyny uvedené ve výše uvedené příručce („Elektronické niklování“).

Pro zpracování velkých předmětů je přípustné použít kvalitně vyrobené dřevěné kádě nebo kádě, asfaltované nebo polité parafínem.

Ti, kdo se zabývají modřením, by měli chránit nejen obrobky, ale také sami sebe před škodlivými účinky atmosféry otrávené žíravinami v pracovní místnosti. Ve smyslu ochrany zdraví pracovníka před žíravými, dusivými a otravnými účinky chemikálií používaných při práci zde nezbývá než zopakovat to, co bylo řečeno v naší brožuře „Práce v laboratoři amatérského chemika“ (roč. 69 "PB"). Při provádění prací na chemickém barvení kovů je třeba dbát především na jejich hygienickou nezávadnost a provést předběžná preventivní opatření uvedená v uvedeném návodu.

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí při práci s kyselinou dusičnou, která je někdy součástí receptur a používá se při moření kovů. Plynné oxidy dusíku, vzniklé působením této kyseliny na kovy, působí destruktivně na naše dýchací cesty, sliznice apod. S kyselinou dusičnou je nutné pracovat pod průvanem, případně ve volné přírodě (umístění plavidlo tak, aby vítr odnášel páry na stranu).

Kyselina dusičná by měla být skladována v lahvích se skleněným dnem umístěných na bílých kameninových talířích. Po každém nalití z láhve je nutné pečlivě otřít vnější stranu láhve mokrým hadříkem a ihned jej opláchnout vodou z vodovodu. Je třeba dávat pozor, abyste se nedotkli kyseliny, protože každá její kapka okamžitě způsobí extrémně bolestivé a dlouhotrvající popáleniny na kůži.

III. PŘEDBĚŽNÉ A DODATEČNÉ ZPRACOVÁNÍ VYPALOVANÝCH PŘEDMĚTŮ.

Nejdůležitějším požadavkem na provedení každého chemického barvení kovu a zároveň nejdůležitější podmínkou úspěchu této realizace je dokonalá a stejnoměrná čistota obrobků, úplné uvolnění jejich povrchu od nečistot, mastnoty, vrstva oxidů aj. cizorodých látek. Jinými slovy, leštění, jako procesu chemického barvení železa a slitin železa, by mělo předcházet důkladné očištění leštěných předmětů od výše uvedených nečistot a toto čištění by mělo být provedeno bezprostředně před samotným leštěním, tzn. že se čerstvě vyčištěný kovový povrch opět nezmění dotykem rukou, kontaktem se vzduchem atd. Přirozeně u jakéhokoli typu chemického zbarvení kovu, které se v chemickém smyslu projevuje tvorbou určité chemické sloučeniny na povrchu kovu je stejnoměrnosti zbarvení dosažitelné pouze tehdy, je-li kov na celém povrchu obrobku zcela holý a v kterémkoli svém místě je vystaven působení odpovídajících činidel. V žádném případě nemůže modření fungovat dobře, pokud je kov pokrytý byť jen velmi tenkou vrstvou oxidu nebo mastných látek; místa výrobků, která nejsou zcela vyčištěna, zůstávají nenatřená nebo nekvalitní, ve špatném tónu a zbarvení je skvrnité, špinavé. Čím důkladněji (důkladněji, tupěji a rovnoměrněji) je čištění provedeno, tím uspokojivější je konečný výsledek - to je základní pravidlo práce, které se musí naučit každý amatérský praktik, než si vezme baňky a nástroje.

Při čištění (a odplevelování) naleštěných věcí je třeba vždy zvážit, zda se má jejich povrch po nalakování jevit jako matný nebo lesklý, protože povrch vyleštěný do vysokého lesku před chemickým ošetřením se většinou i po lakování více či méně leskne a původně matný povrch zůstává matný.

Pokud jde o techniku ​​čištění a odplevelování leštěného kovu, obecně můžeme zopakovat to, co bylo o této operaci řečeno ve výše uvedeném návodu „Galkonické niklování“, na který čtenáře odkazujeme.

Výrobky jsou v prvé řadě podrobeny mechanickému čištění – loupání, broušení a leštění jejich povrchu. K tomuto účelu se používá jemný písek, prášková pemza, smirek apod. Tyto materiály se zpracovávají (suchou nebo vodou) ručně (třením hadříkem, smirkovým plátnem, skleněnou kůží apod.), nebo pěšky stroje s rotačními štětinovými pracovními kartáči. Pro velmi malé produkty, jejichž čištění je v izolaci velmi obtížné, se používají speciální rotační bubny, do kterých se produkty nakládají na hromadu spolu s vodou a pískem nebo smirkovým práškem. Pro zachování lesku po lakování se výrobky zpracovávají na smirkových brusných kotoučích, případně na rotačních štětinových kartáčích, které jsou potaženy smirkovým práškem.

Konečné leštění se provádí semišem nebo látkou, na kterou se nanášejí leštící pasty: směsi leštících prášků (krokus, tripoli, vídeňské vápno) se stearinovým olejem, oleinem nebo terpentýnem.

Po takovém čištění je třeba výrobky opláchnout silným proudem čisté vody a vytřít do sucha čistým hadříkem bez mastnoty.

Po mechanickém čištění musí následovat chemické čištění, jehož podrobnosti jsou rovněž uvedeny v brožuře „Niklování“.

Věci, které se mají zpracovávat, se musí nejprve odmastit. Protože po odmaštění se výrobků již nelze dotknout rukama, jsou nejprve zpevněny na železných drátech, na kterých jsou zavěšeny při ponoření do určitých leptacích kapalin apod. kompozic. V extrémních případech je dobré mít po ruce čisté dřevěné kleště (pro uchopení obrobků).

Menší předměty se pravděpodobně odmastí ponořením (mytím) do benzínu (nejlepší třídy), petroletheru, benzenu nebo podobných organických rozpouštědel tuků (vysoce hořlavých!). Pro neustálou práci se doporučuje mít připraveno několik skleněných lahví (se zabroušenými zátkami) naplněných jedním z uvedených rozpouštědel do cca 2/3 výšky. Po ponoření odmašťovaného produktu (na drátě) do nádoby č. 1 s ním pohybujte za drát v různých směrech, nechte několik minut v klidu, vyjměte, přeneste do nádoby č. 2, znovu opakujte popsané operace. , opláchněte v nádobě č. 3 a nakonec nechte uschnout na vzduchu. Po určité době (po řadě čištění), když rozpouštědlo v nádobě č. 1 absorbuje dostatek tukových látek, se benzín v ní vymění za čerstvý a vloží se do třetího čísla (č. 3), zatímco nádoba č. 3 je umístěna v č. 2 a č. 2 je přeskupena na místě č. 1.

Znovu zdůrazňujeme mimořádnou hořlavost při práci s benzínem apod. výbušnými organickými rozpouštědly. Zapalování ohně a kouření při takové práci je absolutně zakázáno!

Větší předměty se pro odmaštění vaří v 10% vodném roztoku louhu sodného (louh sodný). Při nepřítomnosti louhu sodného můžete vzít sodu nebo potaš, ale pak musíte vařit déle. Povrch kovu můžete odmastit i třením (pomocí drátěných kartáčů kaší z hašeného vápna (chmýří) a čistou vodou.

Při takovém zpracování je třeba dbát na to, aby byly výrobky zcela pokryty zpracovatelským činidlem, aby na nich například nebyly vzduchové bubliny (zejména uvnitř dutin), které brání pronikání kapaliny do kovu. Po 15-30 minutách pobytu v louhu se zpracované předměty vyjmou (za dráty, na kterých jsou zavěšeny, nebo dřevěnými kleštěmi) a opláchnou vydatným proudem čisté (měkké, nejlépe dešťové) vody.

Pokud bylo odmaštění provedeno správně, měl by být povrch výrobků rovnoměrně a úplně navlhčen vodou.

Výrobky mohou být obarveny mastnými a voskovými látkami, které nejsou zmýdelnitelné (alkálie nelze přenést do vodného roztoku). Ve vhodných případech je nutné dodatečné proplachování vhodným organickým rozpouštědlem (petrolether, dřevný líh, aceton, benzen).

Pro odmašťování elektrolýzou (v galvanických lázních) viz brožuru "Galvanické niklování".

Po mechanickém čištění a odmaštění následuje moření výrobků. Není možné uvést jeden konkrétní recept na moření pro všechny druhy železného zboží. Předměty se obvykle otráví ve zředěné kyselině sírové (koncentrace 1:5), ve které jsou ponechány, dokud se z jejich povrchu nestrhne film oxidů. Doba leptání je stanovena na základě zkušeností: při leptání se výrobky čas od času vyjmou z lázně, opláchnou vodou a zkontrolují.

Lité výrobky, stejně jako výrobky z litého kovu, by měly být před mořením pečlivě žíhány v oxidačním prostředí (nejlépe v prášku oxidu železa nebo železné kyslíkové rudě). Ne vždy je toto žíhání (s cílem získat povrch, který dobře přijímá chemickou barvu) možné nebo proveditelné, ale v případě odlévání s tvrdým a křehkým povrchovým filmem nelze nikdy zaručit, že leštění bez takové tepelné přípravy bude vlastně uspět. To platí zejména pro litinu.

Částečnou náhradou za takové zpracování je plevel produktů v konc. kyselina dusičná (do které je nasypán prášek z dřevěného uhlí). Po krátkém ponechání produktu v kyselině se produkt vyjme a postupně opláchne: vodou, zředěným vodným roztokem sody a znovu čistou vodou.

Leštěné ocelové výrobky jsou mořeny ve vodném roztoku kyselého síranu draselného (nebo stejné sodné soli) o takové hustotě, že ponořené předměty nezpůsobují tvorbu plynových bublin. Výrobky ponořené do lázně se přivedou do kontaktu s pásem zinkového plechu (v tomto případě se začne uvolňovat plyn - vodík) a nechají se v ní, dokud nezmizí veškerá rez.

Ocel lze také mořit ve 20% kyselině chlorovodíkové.

Naložené a dobře propláchnuté produkty se obvykle suší v suchých pilinách. Přípravky připravené k modření je však vhodnější nedržet na vzduchu, ale aby se zabránilo tvorbě čerstvé rzi, přendejte je po opláchnutí do 0,5-1% vodného roztoku vinného kamene (vinan draselný, kremortartar), odkud již mohou být odstraněny pro další práci.

Bezprostředně před modřením (podle té či oné mokré metody) se doporučuje ponořit zmodralé věci do zředěného vinného alkoholu (40-50+). To usnadňuje smáčení kovového povrchu činidly a odstranění ulpívajících vzduchových bublin.

V žádném případě byste se neměli dotýkat produktů připravených pro chemické barvení prsty: ty mají vždy sekrety, které ulpívají na kovovém povrchu a kazí barvu, způsobují skvrny. Výrobky je nejlepší zpevnit v železných nebo kamenných (keramických) miskách s děrovaným dnem (cedník) a provádět s nimi všechny operace, přičemž vezmeme pouze horní konec drátu, na kterém jsou zavěšeny, nebo vyčnívající rukojeť nádoby .

Po zmodrání tou či onou mokrou metodou je nutné výrobky po vyjmutí z lázně umýt ve vodě (nebo s ní opláchnout), zbavit posledních stop na nich ulpělé zaschlé tekutiny (jinak jsou možné skvrny!) A s výjimkou individuálních receptur předepisujících zvláštní způsob zpracování rychle sušit v čistých, suchých, nahřátých pilinách nebo v sušárně ("Práce v laboratoři amatérského chemika") při 90-100+.

Tím dodatečné zpracování vyřazených produktů ještě nekončí. Praxe chemického barvení kovu obecně ukázala, že chemická úprava sama o sobě ve většině případů nedává vnější účinek, který je žádoucí vyvolat; Obvykle, pokud nebyl kov předem vyleštěn do vysokého lesku, získá se do určité míry matný, "studený" tón a předmět téměř nezmění svůj původní vzhled. Pěkný vzhled a "teplé", "živé" barevné efekty jsou z velké části dosažitelné pouze jako výsledek dodatečného mechanického zpracování, které je diskutováno níže. Její akce je často úžasná - tak k nepoznání změní vzhled předmětu!

Vysvětlení této okolnosti spočívá v tom, že nejmenší částice kovového povrchu jsou v důsledku chemické úpravy zbaveny svého běžného strukturálního spojení, určitého řádu během relativní pozice, proto společně přestávají opticky působit jako souvislá plocha, ale působí matně.

Mechanické zpracování (tření, kartáčování) opět obnovuje známý řád a spojení v uspořádání povrchových částic předmětu, čímž se zlepšuje optický efekt opracovaného kovového povrchu.

Dodatečné zpracování má známý blahodárný vliv na bezpečnost a trvanlivost chemicky barvené věci.

V závislosti na použitém způsobu lakování (vypalování) a typu základního nátěru na kov se používá buď hadřík, dřevěný nebo ocelový leštící pad, nebo štětinový nebo drátěný (ocelový) kartáč, ruční nebo kulatý (na stroji). tření. Tření se provádí méně často za sucha, častěji pomocí nějaké vhodné kapaliny, například vody, vodného odvaru mýdlového kořene atd. Modrání provedené předběžným poměděním předmětu (tvorba filmu sulfidu mědi přes léčba sírovými játry) se „odhalí“ třením pemzy, křídy nebo vídeňského vápna.

Obvykle se snaží dát vyvýšeným místům na povrchu výrobků světlejší barvy, k čemuž je pečlivě leští hadříkem s krokusem, přičemž se snaží nedotýkat se zapuštěných míst.

Obecně platí, že leštění konvexních a vyčnívajících částí povrchu důkladněji a déle než konkávní a zapuštěné, dosahují krásného reliéfního stínování obou díky rozdílu v tónu a brilanci.

Aby vyrobené zbarvení získalo "teplý" tón, aniž by poskytly zvláštní lesk, produkty se otírají; o vosk, ceresin nebo parafín, často potření jednou z těchto látek při tření pracovních kartáčů.

Místo vosku v pevné formě můžete použít jeho roztok v 15 c. včetně benzenu, nanášený na obrobek štětcem, nebo pasta připravená rozpuštěním 1 c. hodin vosku ve 2. stol. včetně horkého terpentýnu a následného chlazení; Tato pasta se nanáší a tře hadříkem nebo štětcem. Naneste další mast, složenou z 1 c. hodiny zvukového mýdla, 3 c. hodiny japonského vosku a 20. stol. hodiny vody.

Pro konečnou úpravu jsou lakované a třené výrobky lakovány. Nejjednodušší lak používaný k tomuto účelu je roztok šelaku v lihu s přídavkem malé dávky (asi 0,1 %) ricinového oleje. Nejvhodnější zaponové a cellonové laky.

Podrobnosti o složení laků naleznete v naší brožuře "Laky a laky", sv. 71 "Populární knihovna N. a T".

IV. CHEMICKÉ BARVENÍ ŽELEZA OHŘEVEM. RUN COLORS.

Železo a slitiny železa jsou po zahřátí pokryty tenkým filmem oxidů železa široké škály barevných odstínů; jedná se o tzv. „temper colors“.

Fenomén barevných odstínů je založen na tom, že na kovovém povrchu omývaném vzduchem se vytváří průsvitný oxidový film, který při postupném vytváření nabývá tzv. "barvy tenkých vrstev" v sledu spektrální barevná škála. Jde o tzv. jev optické interference, jehož příkladem jsou z fyziky známé „Newtonovy prsteny“.

Obvykle jsou určité barevné odstíny připisovány neurčitým teplotám ohřevu. Často jsou uváděny i hodnoty teploty odpovídající celému gamutu těchto barev. Přibližně je tato závislost barvy na teplotě ohřevu uvedena ve formě následující tabulky: Tabulka barev odstínů Barvy.

teplota ohřevu.

světle žlutá.

světle slámově žlutá.

Zlatá žlutá.

hnědožlutá až hnědočervená.

purpurově červená.

nachový.

chrpa modrá.

tmavě modrá.

barva mořské vody.

Není třeba hledat striktní shodu ve všech nalezených tabulkách (jak v označení barev, tak ve stanovení teplot). Ostatně kvalitativní posouzení barevnosti je čistě subjektivní záležitost. Nejdůležitější je, že doba ohřevu má významný vliv na zbarvení věci. A skutečně, více či méně prodlouženým ošetřením je možné způsobit, že žehlička zmodrá při teplotě nižší, než je považováno za nutné pro způsobení dokonce slámově žluté barvy. Stejně tak lze slámově žlutý povlak na železno-ocelových výrobcích vyvolat udržováním posledního požadovaného počtu minut při teplotě o několik desítek stupňů nižší než 220+.

Na druhé straně je možné umístit ohřívané předměty do podmínek, ve kterých by se požadované barevné tóny získaly s poměrně vyšším teplem.

Pro praktickou práci je lepší preferovat nižší stupně ohřevu s delší expozicí, protože fólie jsou v tomto případě odolnější. Téměř pro každou barevnou nuanci však existuje teplotní limit, pod kterým ji nelze získat.

Popouštěcí barvy lze vyrábět na kalené i nekalené oceli a na tvárnou litinu a litinu stejně dobře jako na oceli. V tomto případě má výrazný vliv složení slitiny a struktura povrchového filmu. Tvrzený kov přijímá nuance pomaleji než měkký kov. Znečištění kovového povrchu je značné. Konečně záleží i na čistě mechanickém stavu kovového povrchu, na stupni jeho hladkosti či drsnosti atd.

Kalovací barvy, zejména žluté a tmavě modré tóny, jsou široce používány při výrobě drobných výrobků ze železa a oceli: knoflíky, špendlíky, destičky, pružiny, různé nástroje atd. Volba barvy nástroje (nebo obecně tvrzeného výrobku) ) souvisí s jeho účelem, tvarem pracovní části (ostré nebo tupé ostří), typem materiálu, na kterém bude nástroj pracovat atd.

Proces vzhledu a změny barev odstínu je poměrně rychlý, a proto je při modření kovu touto metodou vyžadována vysoká míra zkušeností; předmět nemůže být podexponovaný nebo přeexponovaný. V továrně se pro hromadnou výrobu používají speciální ohřívací pece, které poskytují zcela rovnoměrný a řádně prodloužený ohřev v průběhu času. V amatérské práci se taková kamna použít nedají a je třeba se uchýlit k tak jednoduchým prostředkům, jako je těžba (žhavé dřevěné uhlí), kamna primus nebo foukačka, kuchyňský sporák, písková koupel a podobně.

Na žhavém uhlí nebo na primusových kamnech nebo hořáku, sporáku atd. je možné spalovat produkty ohřevem pouze tehdy, jsou-li rozměry druhého nevýznamné; u větších věcí je extrémně obtížné dosáhnout jednotné barvy. Jakmile produkt získá potřebnou barevnou nuanci, vyjme se z kovárny kleštěmi a při pohybu vzduchem se ochladí.

Větší a důležitější produkty se přednostně zahřívají v pískové lázni (viz „Práce v laboratoři amatérského chemika“). Předměty můžete pokládat přímo na písek do koupele. Správnější je ale ponořit je do písku tak, aby byla vidět jen malá část povrchu, aby bylo možné pozorovat změnu barev. V tomto případě bude dosaženo maximální možné jednotnosti barvy pro amatérskou práci.Písková lázeň by měla být zahřátá ještě před ponořením leštěných výrobků do písku.

U výrobků z tvrzené oceli (nářadí) se barevné barvení kombinuje s temperováním. Obvykle se k tomu kromě pískových lázní používají lázně olejové (viz "Práce v laboratoři amatérského chemika"), případně lázně z roztaveného kovu (nejčastěji slitina cínu a olova), jehož bod tání právě odpovídá teplotě popouštění (současně požadovaná barva odstínu). Název.

Složení koupele díly.

Teplota tání.

Temperovaná barva.

Mírně světle žlutá.

Světle žlutá až jasně žlutá.

Jarní nože.

Slámově žlutá.

Kapesní nože, dláta.

Nachový.

Hodinové pružiny.

Modrá, světle modrá.

Vrtačky, pily na železo.

Tmavě modrá.

Ruční pily.

Vroucí lněný olej.

316 teplota ohřevu.

Černá a modrá.

Obvykle u ocelových nástrojů, od kterých je vyžadována především vysoká tvrdost (jako jsou nástroje na opracování železa, oceli a tvrdého kamene, žiletky, chirurgické nástroje, otřepy, razítka, rýsovací brýle atd.), dodržujte popouštění do žluta; do purpurově červených tónů se obvykle uvolňují nástroje na opracování dřeva; lila až černomodré barvy se hlásí k výrobkům vyžadujícím pružnost (hodinové pružiny, pily, nože, vidle atd.).

V. MODŘENÍ DO MODRÉ.

Na železném kovu je možné reprodukovat širokou škálu odstínů, odstínů a nuancí modré - od modré po modročernou včetně.

Nejjednodušší metodou chemického barvení železa a jeho slitin je přímý ohřev na vzduchu, povrchová oxidace vzdušným kyslíkem. Takto se provádí modření do zaběhnutých barev, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole. Mezi škálou zakalených barev jsou modré barvy. Pouze dlouhodobou zkušeností lze v každém daném případě (pro určitou velikost a tvar výrobků a určitý materiál) dosáhnout nastolení podmínek, za kterých se získá vždy stejný barevný tón. Při neustálé práci na stejných produktech by se určitě mělo držet jednou vyzkoušeného receptu na ohřev, v takovém případě téměř jistě pokaždé dosáhneme požadovaného výsledku.

Vždy je třeba mít na paměti, že menší věci se ohřívají na určitou teplotu rychleji než větší, a proto by se nikdy neměly ohřívat obě současně ve společné lázni nebo vůbec dohromady; vždy existuje riziko „vypálení“ (tj. zmodrání) malých předmětů a podexponování (nedosáhnutí požadovaného modrého tónu) větších.

V praxi je nejsnazší provádět rovnoměrné zahřívání malých předmětů spálených ve velkém počtu tak, že je uzavřeme do železného bubnu (opatřeného otvory), který se otáčí na rožni nad rozžhaveným uhlím. Doba držení věcí v bubnu je naučená ze zkušenosti. Během provozu můžete sledovat konec ohřevu tak, že každou minutu odebíráte vzorek ke kontrole. Leštění ohřevem je "suchá" metoda zpracování. Pro mokré modření železa a oceli do jednotné modré barvy se používá následující testovaná lázeň (1):

červená krevní sůl ...... 2,5 g.

seskvichlorové železo ...... 2,5"

voda ............ 1000,0 "

Pro jeho přípravu se v 500 g samostatně rozpustí červená krevní sůl a seskvichlorové železo. vody a oba roztoky se nalijí do jedné láhve.

Usazované produkty se do této lázně ponoří na dobu nezbytnou pro dosažení požadovaného barevného tónu.

Tmavě modrá barva na železné a ocelové indukční vaně (2):

síran sodný ...... 70 g.

olovnatý cukr......17,5"

voda ............ 1000,0 "

Obě soli se rozpustí ve vodě odděleně a oba roztoky se smíchají. Při použití se lázeň mírně zahřívá a pomalu se přivádí k varu. Zároveň jsou v něm železno-ocelové předměty pokryty tmavě modrým povlakem (sulfid olovnatý). Po dosažení správného tónu jsou produkty odstraněny, opláchnuty vodou, vysušeny a umístěny na několik hodin na teplé místo.

Doporučují se ještě horké lázně roztavených (spíše než rozpuštěných ve vodě) činidel. Jedna z nich (3), vhodná zejména pro drobné výrobky z temperované litiny a litiny, je tvořena roztavenou (řeznou) sírou, do které se po roztavení vmísí trochu sazí. Při zpracování v takové lázni jsou výrobky pokryty filmem sulfidu železa, který třením štětcem (kartáčováním) získává krásný tmavě modrý lesk.

Další lázní (4) je roztavený ledek (teplota asi 315+). Jeho působení je zjevně založeno na oxidaci železa kyslíkem, který se odděluje při tavení s dusičnany.

VI. MODŘENÍ DO HNĚDÉ.

Dobré hnědé barvy na železe a oceli se dosáhne modřením pastou (5) ze směsi stejných dílů olivového a antimonového oleje:

olivový olej .......... 500 g.

chlorid antimonitý ......... 500 "

Tato pasta se nanese na drásaný předmět (obvykle se s ní leští hlavně pistole) a nechá se 24 hodin, poté se omyje vlněným hadříkem a nanese se čerstvá porce, která se také nechá 24 hodin. V důsledku chemického působení pasty na železo předmětu je bronzově hnědý film oxidu železa (s obsahem kovového antimonu) pevně srostlý s objemem kovu. Takže vrchovatým výrobkům dodají lesk otřením voskovaným štětcem.

U drobností můžete s touto pastou zkrátit dvoudenní dobu zpracování na pár minut zahřátím věcí potřených pastou na 200-220+. Olivový olej lze nahradit lněným semínkem. Obvykle stačí dvojité mytí. U velkých výrobků je tato metoda prakticky nepoužitelná z důvodu obtížnosti rovnoměrného ohřevu; barva je na nich obvykle skvrnitá.

Někteří praktici vyvolávají hnědé zmodrání železa a oceli 1/2-1 hodinovým zahříváním předmětů potřísněných živočišným (obvykle kravským) tukem na teplotu 200-100+ (6). Tuky jsou často nahrazovány rostlinnými oleji, jako je lněné semínko (7). Pro tmavší tóny se do tuku přidává síra (8).

Místo chloridu antimonitého v receptu (6) můžete vzít chlorid železitý např. v poměru (9);

seskvichlorové železo ......... 100 g.

olivový olej ......... 1 000 "

Po namazání předmětu touto mastí necháme působit několik hodin, poté se jeho povrch přetře ocelovým kartáčem, znovu potře mastí, znovu přetře a tak dále. Kratsovka by měla být prováděna obzvláště důkladně.

Odstíny mají nazelenalý nebo načervenalý odstín v závislosti na převaze olivového oleje nebo chemikálií ve složení.

Ponořovací lázně (pro hnědnutí oceli a železa máčením) lze připravit ze seskvichloridu železitého rozpuštěním ve vodě nebo alkoholu.

Vodní lázeň (10):

seskvichlorové železo ...... 150 g.

voda ...... 1000"

alkoholová lázeň (11);

seskvichlorové železo ...... 200 g

alkohol 90+ ...... 1000"

VII. HOŘENÍ DO ŠEDÉ.

Pro modrání do šedi můžete koupelnu využít relativně komplexní složení, ale umožňuje v závislosti na délce jeho zpracování železných a ocelových výrobků získat různé variace šedé barvy s přechodem do černé. Složení lázně (12) je následující:

chlorid vizmutitý ......... 20 g.

sublimovat ............... 40"

chlorid měďnatý............. 20"

kyselina chlorovodíková 24% B...... 120 "

alkohol 90+ ............ 100 "

voda............ 1000"

Nejprve se smíchá kyselina s vodou, vlije se alkohol a všechny tři jmenované soli se rozpustí odděleně ve třech oddělených dávkách kapaliny, načež se jednotlivé získané roztoky slijí dohromady.

Předměty vnesené do této lázně musí být absolutně čisté a odmaštěné. Produkty v něm nakládané se pak přenesou na půl hodiny do vroucí vody. Pokud odstín není dostatečně tmavý, ošetření koupelny opakujte. Po zaschnutí se výrobky setřou voskovaným štětcem. Krásná, pevně přilnavá šedá vrstva (skládající se z oxidu mědi) na malých železných předmětech může být způsobena jejich zahřátím na plechu po nanesení kompozice (13);

dusičnan měďnatý ......... 70 g

alkohol (denaturovaný líh) ......... 30 "

Rozpouštění dusičnanu měďnatého v alkoholu za studena trvá velmi dlouho. Vhodnější je sůl opatrně rozpustit na slabém ohni (v porcelánovém kelímku), přidat k ní (uhasit oheň) potřebné množství alkoholu a za míchání rychle zchladit.

VIII. MODŘENÍ V ČERNÉ BARVĚ.

V tovární praxi jsou železné a litinové předměty modřeny a tvoří na nich poměrně silnou vrstvu černého okují (oxid železitý). Za tímto účelem se v regeneračních pecích ohřívají na třešňově červený žár a střídavě (6-10x) se do nich pouštějí (k ohřevu) buď spaliny, nebo spaliny zředěné vzduchem.

Další tovární metodou je dlouhá (5-10hodinová) úprava výrobků vysoce přehřátou vodní párou.

V amatérské a řemeslné praxi jsou tyto metody jen stěží použitelné. V prostředí amatérské dílny docílíte velkého bohatství černých odstínů pomocí další metody horkého modření, která spočívá ve vypalování mastných látek na povrchu výrobků, jako je sádlo, rostlinné oleje, vosky a podobně. Pokud tedy spálíte dobře připravený (vyčištěný, odmaštěný, namořený a vypraný) produkt ze železa, mazaný lněným olejem při teplotě tmavě červeného žáru, pak se změní na zářivě černou barvu (14).

Tento způsob modření je v praxi široce používán. Aby tuky, oleje nebo vosky nanesené na produkty dobře přilnuly k jejich povrchu, doporučuje se produkt před potažením zahřát tak silně, že vznikne světle žlutý odstín. Mazané předměty by měly být drženy tak dlouho nad žárem uhelné pece nebo ve vhodně vyhřáté peci ("vzduchová lázeň"), dokud se veškerý olej neodpaří nebo nevyhoří a zápach z něj nezmizí a povrch předmět bude vypadat zcela suchý.

Ze všech tuků je nejvhodnější živočišný (hovězí) lůj, zejména v řídké směsi s 6 % síry (15). Takovou směs připravíte rozmícháním sirné barvy (práškové síry) v rozpuštěném sádle.

Uvedená receptura je vhodná jak jako samostatná „metoda leštění železa a oceli, tak pro retušování (přeleštění vadných míst) výrobků leštěných jinými metodami.

Pro modření malých železných výrobků stejným způsobem můžete použít piliny namočené ve lněném oleji (16). K tomuto účelu se používá železný válcový buben s dlouhými čepy trčícími z pláště uvnitř (pro míchání obsahu) a s nakládacím poklopem uzavřeným ventilem, zavěšeným ve vodorovné poloze nad ohněm (uhelné topeniště apod.) aby se dal otáčet za rukojeť. Jedním z čepů bubnu je zakřivená železná trubka pro odvádění plynů a kouře ven.

Buben je naložen proložený leštěným gizmosem a masou pilin namočených ve lněném oleji (10 hodin pilin a 1 hodina oleje), pevně jej uzavřete a vystavíte silnému teplu, přičemž se neustále otáčí rukojetí. Získá se suchá destilace, při které se vytvoří hojný hustý kouř, který pomalu prosakuje výstupní trubicí ven. Obalující produkty, kouř, interagující s kovem jejich povrchu, způsobuje tvorbu neodstranitelné (nasycené uhlíkem) vrstvy sytě černé barvy.

Na konci procesu je nutné hlídat (nepatrnou kontrolou vzorku odebraného venku), aby nedošlo k „přeexponování“ zpracování; přeexponování může způsobit šedý odstín.

Jakmile je dosaženo požadované barvy, buben se rychle vyprázdní vylitím obsahu k vychladnutí na plech nebo plech na pečení.

Výše (13) jsme poukázali na způsob modření malých železných předmětů do šeda potažením lihovým roztokem dusičnanu měďnatého a následným zahřátím. Mnohonásobným opakováním nátěru a zahřívání je snadné barvu ztmavit a přivést ji na černou. Zvláště krásné tóny se touto metodou získávají na kompaktních gizmech, ale železný cín je také elegantně natřen (17).

Prvním potažením jakéhokoli železného kovu mědí lze všechny metody používané pro barvení měděného materiálu použít pro chemické barvení výrobků. Zejména pro modření poměděných železných, ocelových a zejména litinových výrobků v černé barvě můžete použít vodný roztok sulfidu draselného, ​​tzv. „sirná játra“ (18);

sírová játra ......... 6 g.

amoniak (v krystalech) ...... 20 "

voda............ 1 000"

Poměděná věc se omyje v horké vodě a ponoří se do této kompozice nebo se potáhne touto kompozicí. Po zmodrání se předmět opět omyje v horké vodě a suší v pilinách.

Krásné černé barvy se na malých železných výrobcích docílí několikaminutovým ponecháním v tavenině 80% hydroxidu sodného a 20% ledku (19) nebo v tavenině dusitanu sodného (20). Tyto barvy však mají tendenci rezavět.

Tímto způsobem je také dosaženo hlubokého černého lesklého zbarvení (21). Na elektrický sporák nebo na parní lázni rozpustit (při zhasnutém ohni) síru (barva síry) v terpentýnu. Výsledný roztok se potáhne leštěnými výrobky a po odpaření terpentýnu se zahřejí ve vzduchové lázni; vytvoří se film sestávající převážně ze sulfidu železa a mající zářivě černou barvu.

Další mokrá metoda modření železných věcí v černohnědé a černé barvě (22) je následující.

Produkty se ponoří do 10% vodného roztoku píku draselného chromu (dvojchromanu draselného), suší se na vzduchu a udržují se dvě minuty nad horkým nekuřáckým plamenem dřevěného uhlí. První barvení je obvykle černohnědé, ale když se proces opakuje, získá se čistě černá barva.

Při provádění tohoto receptu je třeba věnovat zvláštní pozornost odmaštění produktů, protože mastné plochy povrchu nejsou smáčeny činidlem a barva není jednotná.

Podobné barvy jsou dosaženy stejným způsobem, za použití následujícího roztoku pro potahování produktů (23);

síran železnatý ......... 100 g

čpavek ............ 10"

voda ............ 1 000 "

Praxi nejvíce zajímají způsoby, techniky a receptury na modření hodinkových kování do černého a podobné drobnosti. Uvádíme některé z těchto receptů používaných v továrnách na výrobu hodinek ve Švýcarsku:

(24) síran železitý...... 30 g.

seskvichlorové železo ...... 15"

síran měďnatý ......... 12 g.

alkohol............ 50"

voda............ 1000"

Všechny tři soli se rozpustí v oddělených částech vody, roztoky se slijí, přidá se zbytek vody a přidá se alkohol.

Výrobky se natírají kompozicí několikrát, s několikahodinovými intervaly mezi jednotlivými nátěry. Odhaluje se nahnědlý nebo načervenalý tón, který se postupně zesiluje důkladným kartáčováním výrobků ocelovými kartáči (z nejjemnějšího drátu), vydatnou zálivkou a opakováním nátěru a následného zpracování dle potřeby. Vznik barvy urychlíte vložením přípravků do vroucí vody nebo podržením (na železné mřížce) nad párou po dobu 5-10 minut. Pokud tón není dostatečně hluboký, opakujte celý proces znovu.

Pro zvýšení lesku se suché výrobky uchovávají v horkém lněném oleji, poté se po setření omyjí odvarem z kořene mýdla a vysuší.

Chemická stránka popsaného procesu je následující: zpočátku červenohnědý oxid železa, který je dobře srostlý s mletým kovem, se při dalším zpracování (zahřívání, působení vody) mění na černý oxid-oxid; když se proces opakuje, pevně přilnavá vrstva oxidu dusného houstne.

Další recepty na modření podle stejné popsané metody (25):

chlorid železitý (octový), krystalický ...... 70 g.

seskvichlorové železo......... 10"

sublimovat............. 2"

voda ............ 1 000 "

kyselina chlorovodíková ... pár kapek.

Složení je smrtelně jedovaté!

(26) sublimuje ............... 50 g.

čpavek............ 50"

voda ............ 1 000 "

Po rozpuštění soli se zákal nechá usadit, přefiltruje a nalije do lahví.

Smrtelně jedovatý!

(27) nasycený vodný roztok chloridu železitého 30+ B ... 75 g.

modrá vitriol ......... 5"

kyselina dusičná 26+ B...... 20"

alkohol 90+ ............ 30"

voda............ 1000"

(28) nasycený vodný roztok chloridu železitého 30+ B ... 10 g.

suché seskvichlorové železo ...... 30"

kyselina dusičná 36+ B...... 5 "

alkohol............ 90"

voda ............ 1 000 "

Mokré modření s tvorbou černých okují na žehličce poskytuje velmi dobré výsledky. Někdy se stane, že zničené věci kvůli nepříznivým okolnostem zreziví. Pokud je ale výrobek podle výše uvedených receptur pevně pokrytý černým šupinem, pak lze rez snadno vyčistit kartáčováním ocelovým kartáčem, aniž by došlo k poškození černé barvy výrobku.

Je známa celá řada receptur na modření v černohnědé a černé barvě, založených na chemickém působení určitých činidel na železo. Černý lesklý film, který se vytvoří na světlém povrchu ocelového nože při krájení jablka, není nic jiného než zmodrání vzniklé působením kyseliny tříslové a organických kyselin obsažených v jablečné dužině na železo.

Tento nejjednodušší případ mokrého studeného modření - samozřejmě velmi primitivní - odpovídá následující speciálně vyvinuté receptuře za účasti čistých chemikálií (29):

kyselina tříslová (tanin) ...... 2 g.

kyselina vinná ...... 2 "

voda ............ 1 000 "

Roztok se potře leštěnými předměty a nechá se na nich zaschnout na vzduchu. V případě potřeby to několikrát zopakujte. Na závěr se opláchnou, získají pevně držící matné nebo lesklé černé filmy (ve vodě nerozpustné soli železa).

Zahřívání železných a ocelových výrobků ve vodném roztoku kyseliny fosforečné, do kterého se sypou železné piliny nebo železný prášek, způsobuje tvorbu fosforečnanu železitého, který dává hnědočerný povlak, který dobře chrání železný kov před rzí. Recept na koupel (30):

železný kov (v prášku) ... 6 g.

kyselina fosforečná ......... 25"

voda. ............ 1000"

Velmi krásné barvy se získají mokrým modřením předem poměděných výrobků speciálními činidly. Metoda je založena na vytvoření filmu sulfidu mědi.

Nejjednodušší z těchto činidel je zředěný vodný roztok sulfidu draselného (sirná játra) nebo sulfidu amonného (ten se získává smícháním vodných roztoků čpavku a sirovodíku nebo nasycením čpavku sirovodíkem) Barva je matná šedočerná (31, 32).

Jiné činidlo (33);

hyposulfit ......... 1500g.

voda. ............ 1000"

kyselina chlorovodíková 24" B...... 75"

Hyposiřičitan s vodou se zahřívá, dokud nedojde k rozpuštění. Po ochlazení se přidá kyselina. (Po vyčerpání lázně používáním se kyseliny znovu přidají). Po zčernání se produkty vyjmou z lázně, opláchnou, osuší a vyleští dřevěnou leštící podložkou. Skvrny jsou tmavě černé.

Podobně jako pomědění se používá i stříbření železa (zpravidla galvanické), leptání postříbřených výrobků v již zmíněných sírových játrech (vodný roztok sirníku draselného); získá se černý povlak sulfidu stříbrného (34).

IX. MODŘENÍ S BRONZOVÝM LESKEM.

Železo a ocel lze leštit v různých barvách (modrá, karmínová, hnědá, černá) s více či méně výrazným bronzovým nádechem. Zde související procesy se souhrnně označují jako "chemické bronzování".

Modré bronzování (35). Dobře připravený leštěný předmět se vloží do octa (zředěné kyseliny octové). Po vyjmutí z octa a utření do sucha namažte lněným hadříkem kyselinou chlorovodíkovou. Po 15 minutách se čas od času zahrabou do písku vyhřívané pískové lázně a odkryjí část povrchu předmětu, aby sledovali jeho stav. Jakmile nadejde okamžik, kdy povrch nabere krásnou jednotnou sytě modrou barvu, předmět je vyjmut z písku.

Hnědé bronzování. Potřením předmětů zpracovaných podle předchozích (modře bronzovaných) předmětů "dřevěným" olejem (na hadru) lze modrý "bronz" přenést do hnědé (36).

Další způsob je tento. Bronzující předměty jsou vystaveny 3-5minutovému působení par zahřáté směsi konc. kyseliny chlorovodíkové a dusičné (tzv. „královská vodka“; při práci s ní je nutná mimořádná opatrnost, protože tato směs kyselin je při zahřátí extrémně nebezpečná a její páry jsou obzvláště škodlivé!), poté se zahřejí na teplotu 300-500+ tak dlouho, dokud se na povrchu produktů neobjeví bronzový odstín. Po ochlazení se produkty dobře potírají vazelínou a znovu se zahřejí, čímž se zvýší až do bodu, kdy se vazelína odpaří. Nechte vychladnout, znovu ho potřete vazelínou, takže se získají světle hnědé tóny (37).

Přidáním kyseliny octové do aqua regia lze získat bronzová barviva žluto-čokoládových tónů podle popsané metody (38).

X. HLAVA HOŘÍCÍ ​​ZBRANĚ.

Zvláště častým případem chemického barvení oceli je leštění hlavně zbraní. Účelem tohoto modření je obvykle dát hlaveň krásný vzhled, chránit ji před rzí (zejména při vzácném použití zbraně) a eliminovat potřebu častého čištění.

Existuje velké množství receptur na modření hlavně zbraní, částečně opakujících výše popsané metody, částečně speciálně přizpůsobených speciálnímu tvaru a speciálním provozním podmínkám produktu. Volba jednoho nebo druhého z těchto receptů závisí především na barevné nuanci, kterou je žádoucí získat, na schopnosti získat potřebné chemikálie, na síle barvy apod. Úplné zvládnutí jednoho nebo druhého receptu je záležitost dlouhodobých, vytrvalých zkušeností.recept, pokud zpočátku nedává příznivé výsledky, je třeba vždy zkontrolovat celý průběh jeho provádění, aby bylo možné odhalit a opravit velmi možné chyby. S náležitou péčí lze nejen vytěžit vše že umí dávat z receptury, ale i samostatně vylepšovat a dosahovat stále výbornějších výsledků..

Povinnou, přísnou podmínkou pro úspěšnou práci zde, stejně jako ve všech případech chemického barvení kovu, je vyčerpávající úplná, ideální předpříprava i následné zpracování. Vzhledem ke značné velikosti kmenů nelze pro práci s nimi použít všechny techniky vhodné pro zpracování menších a kompaktnějších předmětů. Dehtovaný žlab vhodné velikosti a tvaru může sloužit jako nádoba pro ošetřování kmenů určitými kapalinami. Pouze vnější povrch kmene je pohřben, zatímco vnitřní povrch není opracován a vnitřek kmene je chráněn před působením sloučenin ucpáním obou koncových otvorů pevně zaraženými dřevěnými zátkami. Vně vyčnívající konce těchto zátek slouží jako místa pro uchopení svorkami nebo svěrákem při zpevňování hlavně k provádění různých operací spojených s chemickým barvením (loupání, broušení, leštění, natírání, mytí, kartáčování atd.).

Zde je pár více či méně běžných receptů na modření kmenů.

(39). Hlaveň je zahřátá na vysokou teplotu a třena krví po dlouhou dobu, po ochlazení se obnoví zahřívání. Získá se namodralá barva.

(40) Dobře vyleštěný kmen se potře hadříkem s olivovým olejem, načež se posype prosátým popelem z tvrdého dřeva a zaveze se do uhelného dolu. Když kmen znatelně zbělá, vyjme se a nechá vychladnout, poté se nejprve otře do sucha a poté olivovým olejem. Hlaveň dostane šedé zmodrání.

(41). 4 hmotnostní díly antimonového oleje (chlorid antimonitý) se svlékají s 12 hmotnostními díly olivového oleje, dokud se obě látky vzájemně zcela nerozpustí a vzniklá směs se (na hadru) natírá na leštěný kmen. Po dni se vytvořený plak smyje třením olejem a znovu se opakuje mazání kompozicí a tření. Po dalším dni se popisovaná operace znovu opakuje a tak dále. Po 10-12 dnech je dosaženo jednotné, pevně přilnavé čokolády, hnědočervené, až hnědé barvy. V horku jde operace rychleji.

Po dosažení požadovaného tónu se hlaveň vytře, důkladně omyje vodou a buď vyleští ocelovou leštičkou nebo navoskuje na semiš. Můžete také přetřít šelakovým lakem (42). Připravte si následující složení:

kyselina dusičná 45% B......... 70g.

alkohol 90+ ............ 140 "

modrá vitriol ......... 280"

železné piliny ...... 10"

voda ............ 1 000 "

To vše se promíchá (kyselina se nalije do vody a ne naopak!) a nechá se stát po rozpuštění síranu měďnatého po dobu 2-3 dnů. Poté, co oba otvory sudu pevně zatlučou dřevěnými zátkami, potřou jej (houbou) po celém povrchu připravenou kompozicí a snaží se zajistit, aby ležela všude rovnoměrně. O den později se celá volně ulpívající část filmu (oxidu) vzniklého během této doby sloupne kartáčovacím kartáčem a popsaný postup se opakuje ještě jednou nebo dvakrát, dokud se nedosáhne husté hnědé barvy. Poté se kmen otře a ponoří do vroucí vody s trochou sody (k neutralizaci stop kyselin). Po vyjmutí z vody a zaschnutí jemně přetřete dřevěnou leštící podložkou (od masivní dřevo), zahřátý na 100+ a politý šelakovým lakem na alkoholové bázi, obarvený dračí krví (viz "Laky a laky"). Po úplném zaschnutí laku vyleštěte ocelovou leštičkou, aby hlaveň získala příjemný lesk.

(43). Pro modření železných kmenů do hněda připravte roztok.

síran měďnatý ...... 120 g

kyselina dusičná ......... 240 "

alkohol 90+ ......... 250 "

voda............ 1000"

přidání kyseliny a alkoholu po rozpuštění vitriolu. Tento roztok houbičkou nebo podobně lehce naneseme na připravený kmen a po úplném zaschnutí (po několika hodinách) přetřeme kartáčem z nejjemnějšího drátku a poté kartáčem s tuhými štětinami. Každý den se to vše opakuje 2-3x a po 3 dnech je dosaženo krásného lesklého hnědého zmodrání. Pro konečnou úpravu se kmen umyje ve vroucí vodě, otře hadříkem a lehce potře olivovým olejem.

(44). Mast se připravuje třením obou složek:

chlorid zinečnatý ......... 300 g.

olivový olej ......... 200",

uchovávané v uzavřených sklenicích.

Připravený kmen se zahřeje a při zahřátí se natírá touto mastí (pomocí lněného plátna). Po 24 hodinách setřete měkkým štětcem a znovu natřete stejnou mastí. Toto se opakuje, dokud se barva kmene, který se nejprve stal nazelenalým a poté načervenalým, nezmění na jasně hnědou. K tomu dojde po 4 - 6 dnech (čím tepleji, tím dříve). Dále se sud důkladně promyje louhem, dokud louh nezačne rovnoměrně smáčet celý povrch. Po ještě párkrát opláchnutí čistou vodou osušte, vyleštěte dřevěným leštícím padem nebo přetřete měkkým kartáčem, zahřejte na 100+ a polijte výše uvedeným lakem.

(45). Velmi krásné zmodrání se dosáhne i při aplikaci kompozice:

chlorid zinečnatý ......... 20 g.

modrá vitriol ......... 40"

voda......... 1000"

Pokud je roztok neprůhledný, přidejte po kapkách kyselinu chlorovodíkovou, dokud nebude čirý. Namažte hlaveň tímto roztokem a opakovaně jej aplikujte v každé dávce 3 až 4krát. Na závěr po každém namazání setřete měkkým kartáčkem. Celkem mažou 12-14x, na to spotřebují 3-4 dny. Proces se urychluje slabým zahřátím hlavně.

(46). Velmi dobré výsledky poskytuje následující osvědčený recept:

krystalický seskvichlorové železo ... 500 g.

chlorid antimonitý (neutrální) ... 500 "

kyselina gallová......... 250 "

voda ............ 1 000 "

Výrobek je tímto roztokem několikrát potažen, přičemž se pokaždé nechá zaschnout. Když se objeví dostatečně tmavá barva, omyjeme je čistou vodou, osušíme a potřeme převařeným lněným olejem.

(47). Recept méně obvyklý:

síran železitý ...... 50 g.

obyčejný ("sírový") éter...... 5"

voda............ 1000"

Vitriol se rozpustí v horké vodě, zfiltruje se, nechá se vychladnout a přidá se ether. Sud se po předběžném (nikoli však silném) zahřátí sudu, dostatečném k roztavení vosku, namaže, nechá oschnout, přetře tuhým kartáčem a potře (utěrkou) voskem.

(48). Působení kompozice podle předchozího receptu můžete urychlit přidáním 5 g kyseliny dusičné 34+ B do této kompozice.

(49). Recept s použitím jedné kyseliny dusičné. Sud je potažen zředěnou (8+ B) kyselinou dusičnou a sušen na slunci za větrného počasí (nebo umělým tahem vzduchu). Poté vykartáčujte ocelovým kartáčem a opakujte mazání a sušení jako výše. To se provádí několikrát za sebou a po dosažení požadovaného barevného tónu se přelijí lakem nebo přetře voskem.

(padesáti). Pro získání sytě černé barvy podle receptury (49) je nutné před potíráním sudu voskem natřít kmen slabým vodným roztokem (1:500) lapisu (dusičnanu stříbrného) a zaschnout kartáčem. . Čím vícekrát to uděláte za sebou, tím bude černá tmavší a hlubší.

Tyto metody lze kombinovat. Recept (51) slouží jako příklad takové kombinace;

I. dýmavá kyselina dusičná ...... 20 g.

voda ............ 1 000 "

II. dusičnan stříbrný ...... 10"

voda............ 1000"

Sud je potažen roztokem I a poté několikrát za sebou vysušen, dokud není pokryt výraznou rzí. Poté se na něj opakovaně aplikuje roztok II a po každém nátěru se vystaví světlu. Dokončeno lněným olejem.

(52). Příklad velmi složitého receptu:

nasycený, vod. roztok chloridu železitého ......... 42 g.

alkohol 90+ ......... 166"

chlorid rtuťnatý............42"

síran zinečnatý ...... 42"

voda............ 1000"

Zpracování kmenů z damaškové oceli. - Damašková ocel, jak víte, není speciální druh oceli, ale je to těsná směs vzájemně svařených částic oceli a tepaného železa. Při leptání podle určitých receptur (v kyselé trávě) se na jejím povrchu získá zvláštní ornamentální vzor, ​​sestávající ze střídavě umístěných světlých a tmavých čárek, s odpovídajícím svařováním v určitém správném pořadí. Pro leštění hlavně zbraní z takové oceli se připraví složení (53):

síran měďnatý ............... 8 g.

kyselina dusičná ......... 30"

kyselina chlorovodíková......... 2 "

alkohol............ 30"

voda............ 1000"

Nejprve se vitriol rozpustí ve vodě a poté se přidá zbytek. Před použitím se kompozice nechá několik dní stát. Aplikujte jej, jak je popsáno výše. Viz (43). Získejte hnědé tóny.

(54). Chcete-li stonky Damašku vyleštit na černo, musíte je nejprve velmi jemně vyleštit. Po vyleštění se na kmen hadříkem potře olej na dřevo a navrch se posype popelem z tvrdého dřeva. Pak se kmen položí na žhavé dřevěné uhlí, nechá se zčernat, sejme se z ohně a nechá se vychladnout. Po vychladnutí sud otřete hadříkem navlhčeným vodou, okyseleným kyselinou sírovou a poté čistou vodou, osušte a vytřete olejem.

Při takto provedeném zpracování získají všechny body na povrchu kmene odpovídající zrnům oceli světlý vzhled a místa obsazená železem se zdají být černá.

Kmeny z modřené damaškové oceli, dříve leptané „v reliéfu“ (ocelové žíly tvoří vyvýšený reliéfní obrys nad prohloubeným pozadím míst obsazených železnými jádry), mají velmi efektní vzhled. Pro takové leptání se vhodně připravený sud ponoří na 3-4 hodiny do roztoku 30 g čisté kyseliny chlorovodíkové v 1000 g vody (leptá pouze železo, ale nedotýká se místa oceli), poté se opláchne vodou, vytřené jemným tripolem, dobře vysušené, naolejované a zahřáté na dřevěném uhlí.

XI. GALVANICKÉ MODŘENÍ.

Chemické barvení kovů pomocí procesů způsobených v barvicích lázních průchodem konstantního elektrického (galvanického) proudu se nazývá galvanické (též elektrolytické) barvení. Ve zkratce se tomu říká „galvanochromie“. Ferrogalvanochromie - elektrolytické zbarvení kovového železa. Galvanické modření se modří pomocí elektrolýzy.

Galvanické leštění je typ anodické úpravy kovu (je součástí leštěného železného nebo ocelového předmětu galvanická lázeň jako anoda) na rozdíl od katodické úpravy, kdy je produkt připojen k zápornému pólu zdroje napájejícího lázeň stejnosměrný proud(příklad: galvanické pomědění, niklování, stříbření atd.).

Anodické elektrolytické zbarvení kovu je založeno na skutečnosti, že buď samotný upravovaný kov, zahrnutý jako anoda lázně, podléhá působením elektrolytu povrchově chemickým změnám (složení v lázni), přičemž se vytváří film barevné látky, nebo takové látky vznikají vlivem proudu v samotném elektrolytu a ukládají se na povrchu.kov. V druhém případě by samotný kov (substrát) neměl podléhat změnám (oxidovat působením elektrolytu.

S ohledem na galvanické barvení kovů lze totéž opakovat. hlavní pravidla praktické práce (ve smyslu předběžné přípravy předmětů, výběru nádobí, instalace galvanizačních instalací, kontrola proudu van atd.), které jsou uvedeny v brožuře "Galvanické niklování". Nebudeme je zde opakovat a pošleme ty, kteří se chtějí prakticky zapojit do galvanického modření, do jmenované knihy. Poznamenáváme pouze, že ideální předběžné čištění produktů při galvanické pokovování stejně nutné jako u jiných způsobů leštění a že při lakování kovu elektrolýzou je správné umístění předmětu v lázni (ve které proud působí přibližně rovnoměrně na všechny body lakovaného povrchu) ještě potřebnější než při niklování pokovování pokovování obecně), protože nerovnoměrnost proudu Ovlivňuje také nerovnoměrnost vytvořených povlaků, což je ekvivalentní nerovnoměrnosti a skvrnitosti výsledných barev.

Čím lépe je leštěný předmět (obecně lakovaný) galvanizací vyleštěn, tím jsou výsledné barvy živější. Povrch vyhlazený ocelovou leštičkou získá krásnější vzhled než jen vyleštěný krokusem. Pro odmašťování obrobků je nejvhodnější roztok hydroxidu draselného v alkoholu. Ještě jednou je třeba připomenout, že po ukončení přípravy se výrobku nesmíte dotýkat prsty ani hadrem.

Praktické způsoby galvanického modrání využívají výhradně procesy výše uvedeného druhého druhu, tj. nanášení barevné chemické sloučeniny vytvořené v elektrolytu na kov. Především se jedná o oxidační procesy a vzniklé látky jsou oxidy kovu obsaženého v elektrolytu.

Obzvláště užitečný je olovnatý elektrolyt, který dává na anodě lázně sraženinu peroxidu olova, který, jak víte, má hnědočernou barvu. Olověnou lázeň (elektrolyt) lze připravit z roztoku olovnatého cukru ve vodě (55). Při nepřítomnosti této soli lze pracovat s roztokem louhu olovnatého v louhu draselném (56), připraveného 3hodinovým varem 100 g louhu v roztoku 100 g louhu v 500 g vody a následně zředěním dalších 500 g vody a dekantací usazených kapalin (viz "Práce v laboratoři amatérského chemika"). Olověný roztok se vloží do prostorné sklenice z bílé porézní (nepálené) hlíny (kaolinu), vloží se do větší skleněné nádoby naplněné vodou okyselenou kyselinou dusičnou. Leštěný předmět je ponořen do roztoku olova na přívodním vodiči připojeném ke kladnému vodiči stejnosměrného zdroje (například baterie, která dobře drží 2-3 volty); jako katoda lázně (ponořené do okyselené vody) se odebírá olověná deska, která je připevněna k zápornému vodiči instalace.

Při průchodu proudu lázní v anodovém prostoru (porcelánové nádobě) vzniká na anodě (předmětu) peroxid olova, který se ukládá na leštěné věci, splyne s jejím povrchem a zbarví ji do hněda, tmavě hnědé a černé barvy. Galvanizace dává čím tmavší zamodrání, tím je delší. Přesná doba trvání proudu je stanovena na základě zkušeností. Pro rovnoměrnost tónu je nutné, aby k depozici docházelo rovnoměrně, k čemuž je katoda (olověná deska) srolována do válce soustředného s diafragmou (hliněným válcem) lázně.

Jakmile je dosaženo požadovaného barevného tónu (což je potvrzeno extrakcí a kontrolou), věc se opláchne a vyleští tenkým krokusem naneseným na semiš.

Při delším používání se anodová (olověná) kapalina zakalí v důsledku uvolňování uhličitanu draselného postupně vznikajícího ve vzduchu. K vyčeření roztoku se tento vaří s malým množstvím hašeného vápna, nechá se vychladnout a dekantuje se. Čas od času se kapalina znovu vaří s louhem.

Nejlepších výsledků se dosáhne s předzlacenými (galvanicky pokovenými) předměty.

dusičnan olovnatý ...... 160 g.

uhličitan manganu ...... 20"

roztok hydroxidu sodného 31+ B...... 1270"

voda............ 1000"

Sůl olova se rozpustí ve vodě, smíchá se s roztokem hydroxidu sodného a těsně před začátkem galvanizace se přidá manganová sůl. Zbytek postupuje jako dříve. Získají se velmi husté, vysoce lesklé černé barvy s krásným tmavě modrým nádechem.

Další metoda, která dává méně elegantní (hnědočerné) tóny a je prakticky stále málo rozvinutá, spočívá v galvanickém (anodickém) potahování (ze železa a oceli) filmem oxidů manganu.

Složení koupele (58):

síran manganatý ...... 30 g.

konc. kyselina sírová ...... 3"

amoniak (20 procent) ...... 90 "

voda ............ 1 000 "

Manganovou sůl rozpusťte ve vodě, přidejte kyselinu sírovou a poté čpavek. Leštěný výrobek obsahuje anodovou lázeň. Jako katoda je použita železná deska. Pozinkováno na 1,75-2 voltů. Usazený film roste velmi silně a dobře chrání železný kov substrátu před korozí.

Můžete také pracovat s železnou lázní (59). Místo soli oxidu manganu je síran železnatý sůl železnatého; ale s ohledem na rychlou oxidaci sloučenin železa a železa na vzduchu je třeba pro každou jednotlivou práci udělat čerstvou lázeň, což je prakticky velmi nepohodlné. Jako katoda může sloužit železná deska. Modrá barva - zelenočerná až hnědá. Napětí lázně - 0,5 -1 volt. Sraženina má stejně dobré vlastnosti jako mangan.

Krásné hluboké černé leštění je na železném kovu dosaženo vytvořením vrstvy černého oxidu železitého na něm. Výše jsme nastínili způsoby jeho čistě chemického vzniku. Je však možné získat stejnou vrstvu oxidu dusného galvanickým pokovováním.

Můžete se omezit na provádění galvanického modření podle této metody obyčejnou vodou (60). Dobře připravený leštěný předmět se zapne jako anodová lázeň, železná deska jako katoda. Při udržování teploty lázně na 80-90+ prochází proud (je zapotřebí přibližně napětí 10 voltů). Předmět zhnědne. Pro přiblížení se k čistě černé barvě se několikrát za sebou odstraní, vysuší, vykartáčuje ocelovým kartáčem a znovu pozinkuje.

Jiným způsobem, změnou teploty, koncentrace a napětí, je možné získat vysrážení oxidu dusného různých barev, od chrpově modré až po hnědočernou (61). Elektrolytem je hustý roztok louhu sodného (60+ B), který je nejlépe umístit do železné (svařované) nádoby. Do této lázně jsou ponořeny leštěné výrobky zavěšené na železných drátech, jejichž horní konce jsou navinuty na měděné tyči, umístěné na abortech nádoby. Druhá elektroda lázně je železná deska.

Nejprve se pomocí spínače, který je součástí obvodu, připojí měděná tyčinka k zápornému pólu vedení napájejícího vanu a ke kladnému pólu se připojí železná deska, čímž se povrch pálené věci vystaví katodickému pólu. galvanizace. V tomto případě se železo anody částečně rozpouští v elektrolytu a tvoří se v něm ferit (sodná sůl kyseliny železité). Na katodě (produktu) se ferit rozkládá (obnovuje) za vzniku kovového (elektrolytického) železa usazeného na katodě. Když sediment posledně jmenovaného rovnoměrně pokryje celou půdu, proud se přepne pomocí stejného spínače a pokračuje v galvanizaci předmětu již jako anoda (železná deska se stane katodou), přičemž se udržuje napětí 2 volty. V tomto případě je čerstvě uložená vrstva železa zcela oxidována na oxid dusný.

Následné zpracování navršené věci spočívá v opláchnutí vodou, vysušení, zahřátí v oleji na 180+ a vytření štětcem.

Všechny výše uvedené způsoby galvanického modření jsou nakonec založeny na anodické úpravě kovu. Můžete také poukázat na metodu elektrolytického barvení kovového železa do tmavých barev pomocí katodické úpravy, tedy galvanizace předmětu obsaženého v lázni jako katoda. Podstatou metody je nanášení černého (tzv. „molekulárního“) niklu smíchaného se zinkem na katodu.

Lázeň použitá k získání takové sraženiny má následující složení (62):

nikl-amoniumsulfát ...... 50,0 g.

síran zinečnatý ...... 6,0 "

thiokyanatan amonný......12,5"

voda ............ 1000,0 "

Nejprve se rozpustí sůl niklu, poté se přidá thiokyanát amonný a po rozpuštění síran zinečnatý. (Hotová vana má 6+ B). Anodově litý nikl s co možná nejvyvinutějším povrchem (viz "Galvanické niklování"). Teplota lázně není nižší než 15+. Nejlepší je držet to na 17+. Napětí - od 1/2 do 1 voltu.

Jak se sraženina tvoří, barva substrátu se stává nejprve žlutou, poté modrou a duhovou. Nakonec celý povrch úplně zčerná. Doba galvanizace je 1 hodina. Při silnějším proudu se hned ukázalo černé zbarvení, ale sraženina v tomto případě nedrží tak pevně.

Pokud po opláchnutí a vysušení nahromaděné na předchozím povrchu vykazují šedé nebo hnědé tóny, pak se produkty ponoří dodatečně (na 15-20 sekund) do lázně obsahující 80 g seskvichlórového železa a 6 g čisté kyseliny chlorovodíkové 24+ B na 1 litr vody (63) .

Nejlepších výsledků se touto metodou dosáhne, pokud jsou leštěné výrobky předběžně poniklované (64).

Elektrolyt se během používání znehodnocuje (ochudobňuje o nikl, obohacuje o kyselinu) a po určité době začíná vytvářet šedé, skvrnité, pruhované povlaky. Aby se tomu zabránilo, je průměrná (neutrální) reakce lázně udržována přídavkem uhličitanu nikelnatého, který přechází do roztoku (s uvolňováním bublinek oxidu uhličitého), když se v elektrolytu tvoří volná kyselina (viz "Galvanické niklování" ).

Yampolsky L

Java skript zakázán - vyhledávání není k dispozici...

Dnes je leštění oceli široce používáno, používá se k lakování kovových výrobků jako spolehlivá ochrana proti rzi a dekorativní povrchové úpravy.

Chemické barvení kovu oxidy železa je zmodrání a zabraňuje jeho poškození v důsledku tvorby ochranného obalu.

V závislosti na použitých olejích, kyselinách a stupni zahřátí získávají chemické sloučeniny kovu přirozenou barvu.

Existuje mnoho různých metod pro získání ochranných povlaků různých barev. Procedura modření se provádí chemickými a mechanickými metodami. Výsledná tenká průhledná vrstva nemění strukturu kovu. Mechanická metoda se provádí nanášením barvy nebo prášku stříkáním, kladivem a smaltováním. Chemická metoda je cenově dostupnější a často se používá pro barvení doma.

Počátkem lakování kovových předmětů chemickou metodou je jejich očištění od neviditelných nečistot a prachu. Po takovém postupu jsou očištěné povrchy výrobků odmaštěny. Malé díly se ponoří do připravených rozpouštědel rozpouštějících olej. Může to být éter, benzín, ethylchlorid. Hardware velké velikosti se vaří ve speciálních lázních se zředěným roztokem hydroxidu sodného. Vyčištěné předměty jsou umístěny v nádobách s barvou, aniž byste se jich dotýkali rukama.

Svépomocné černění kovu z oceli

Oxidovaná ocel dodává povrchům krásný vzhled. Základnu můžete chránit před rzí třením speciální směsí a vystavením silnému zahřívání. Předčištění kovu nejúčinnějšími ovlivňujícími roztoky vede k dokonalému, hladkému, lesklému povrchu.

Aktivní směsi:

• dusičnan stříbrný s vodou;
• chlorid antimonitý s olivovým olejem;
• inkoustově ořechová kyselina s chloridem železitým a antimonem;
• modrý vitriol s železnými pilinami a kyselina dusičná s alkoholem a vodou.

Olej se používá k rychlé obnově zbraní a jejich ochraně před poškrábáním, třískami a jinými mechanickými vlivy. Krystalická, porézní struktura ochranné vrstvy podporuje pronikání tuku a vytváří další další vrstvu ochrany a lesku. Je důležité vědět, že lakovaný kov je po zaschnutí tmavší než mokrý.

Metody modření kovových povrchů

Existuje mnoho způsobů, jak modřít ocel, nejoblíbenější jsou alkalické, kyselé, tepelné. Pro modření oceli doma se nejlépe hodí zpracování alkalických kovů. První věc, kterou potřebujete pro alkalické blueing, je levná digitální váha, voda, hydroxid sodný, dusičnan sodný. Než začnete černit, musíte si zakoupit rukavice a ochrannou masku.

Nádobí pro modření alkalických kovů se nejlépe hodí od z nerezové oceli. Modrání se provádí při určité teplotě. Během procesu musí být roztok udržován ve vroucím stavu. Chcete-li vytvořit odolný povlak doma, musíte hořet hodinu a půl a v případě potřeby přidat vodu.

Před černěním je nutné povrch výrobku odmastit rozpouštědlem. V závislosti na době zahřívání prochází barva ochranného filmu několika barevnými stupni. Aby se zabránilo barevným rozdílům, musí roztok zcela pokrýt celý povrch produktu. Po dokončení je nutné díl umýt mýdlem.

Oxidace produktů doma

Spalování olejem doma je jedním z dostupných a levných způsobů . Silné zčernání oceli bude dosaženo, pokud je povrch před zahájením postupu vyleštěn jemným smirkem. Kovový předmět potřený olivovým olejem se zahřívá nad alkoholovou lampou, dokud povrch nezčerná. Po vychladnutí se olej odstraní hadříkem.

Ne méně než účinná metoda pokrytí železa černou pomocí vaječného žloutku. Doma nebude takový postup nijak zvlášť obtížný. kovový detail promyté v roztoku sody, dobře vysušené a pokryté rozšlehaným bílkem. K sušení vložte na tmavé místo na dva dny, poté se část zahřívá na mírném ohni, dokud nezčervená, aby se odstranila vytvořená vrstva vajec. Během vypalování získává kov černý nasycený odstín.

Modrání hliníkových slitin

Při leštění hliníku a jeho slitiny se na jeho základě vytvoří tenká vrstva oxidu skleněné struktury, která jej chrání před rzí a připravuje kov pro lakování. Nejoblíbenější je oxidace chemická metoda. Provádí se rychlým ponořením slitina hliníku do připravené kompozice.

Řešení pro oxidaci:

1. Sloučenina uhličitanu sodného a chromanu sodného.
2. Roztok anhydridu chrómu a fluorokřemičitan sodný
3. Složení dichromanu sodného a anhydritu chromitého.
4. Hexakyanoželezitan draselný, fluorid sodný a anhydrid kyseliny chromové.

Během zpracování hliníku je nutné roztok míchat. Odstraněná část by měla vytéct, poté by měla být dobře omyta ve vodě a spuštěna do roztoku kyseliny dusičné. Pro zpevnění oxidového filmu se hliník nebo jeho slitina suší při střední teplotě. Doba oxidace kovu závisí na dosažení požadované barvy. Po všech postupech je povrch natřen speciálními barvivy.

Eloxované hliníkové díly

Nejrozšířenější mezi metodami modření hliníkových dílů doma je postup eloxování. Tímto způsobem je snadné a levné vyrobit hliník krásným a dobrým izolantem pro malá napětí. Povrch dílů je pokryt tenkou pasivní vrstvou, která dobře zabraňuje oxidaci. Před zahájením postupu se připraví nasycený roztok elektrolytu. Poté se provede eloxování, jako zdroj proudu může sloužit autobaterie.

Hliník se před eloxováním odmastí pracím práškem. Vzhled modrošedého povlaku v nádrži naznačuje, že hliník byl úspěšně vyčištěn. Po dokončení práce se výrobky promyjí vodou, otřou roztokem manganistanu draselného z plaku a vysuší. Povrch hliníku získává hladký povrch se světle šedým nádechem. Barvení hliníku lze provést anilinovými barvami v jakékoli barvě.

Pravidla pro modření kovu z oceli

Ochranná vrstva povrchu je odolná a pevná, bezpečně přilne ke kovovému podkladu. Celý proces lakování dílů vyrobených z hliníku a oceli jakékoli kvality musí být prováděn na speciálně určeném místě s dobrou ventilací vzduchu. Při broušení, stírání, čištění a dalších přípravných pracích musíte dávat pozor, aby se na výrobek nedostal prach, který může poškodit lak.

Pro získání kvalitního leštění je nutné dodržet stanovený postup. Změňte jej pouze v případě nekompatibility se zpracovávaným materiálem. Nová pravidla je nutné zavádět do praxe až po opakovaném ověření.

Proces leštění závisí na:

• Ze stavu povrchu lakovaného kovu.
• Od úrovně předčištění.
• Ze struktury povrchové vrstvy kovu.
• Z pozitivního výsledku mechanického a tepelného zpracování.

Leštění oceli do značné míry závisí na velikosti dílů a velikosti jejich povrchů. Jednotného a jednotného vybarvení povrchů na malých detailech není těžké doma dosáhnout. Jako pracovní náčiní je dobré používat skleněné, porcelánové a fajánsové nádoby potřebného objemu. Během procesu leštění by se měly používat ochranné prostředky proti vystavení škodlivým toxickým látkám.

Dodatečné zpracování oxidovaného kovu

Hlavním požadavkem pro jakékoli chemické lakování kovu z hliníku a nerezové oceli je dokonalé čištění obrobků. Leštěný povrch po chemickém ošetření by neměl mít matný, ztmavlý vzhled. V případě drsnosti je nutné znovu brousit, poté opláchnout tekoucí vodou a dobře osušit.

Pro zachování lesku po úspěšném barvení se provádí konečné leštění kovu. K tomu použijte semiš nebo látku na velké plochy. Leskněte na malé plochy povrchu pomocí rotujících štětinových kartáčů popř brusný kotouč. Tření obnovuje povrchové částice oceli, zlepšuje její Vizuální vnímání. Práce končí nátěrem třených ploch lakem.

Získání barevného odstínu

Při oxidaci má na barvu povrchu podstatný vliv teplota ohřevu a jeho doba trvání. Temperované barvy lze získat na jakoukoli ocel. Samotný proces vzhledu barvy je velmi rychlý, proto vyžaduje určité dovednosti. Ohřev by měl být rovnoměrně rozložen v čase. V továrnách se k tomu používají speciální pece.

Při samostatné práci můžete použít vařič primus, hořák, plynová kamna ale jen pro malé detaily. Jednolitou barvu velké železné plochy si doma vyrobíte jen těžko, barva se ukazuje jako flekatá. Kov, který získal požadovaný barevný odstín, se vyjme z ohně kleštěmi a ochladí se vzdušným kyslíkem. Po zaschnutí se setře olejem, při špatné kvalitě barvy se ošetření opakuje.

Na železném kovu je možné reprodukovat širokou škálu odstínů, odstínů a nuancí modré - od modré po modročernou včetně.

Nejjednodušší metodou chemického barvení železa a jeho slitin je přímý ohřev na vzduchu, povrchová oxidace vzdušným kyslíkem. Takto se provádí modření do zaběhnutých barev, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole. Mezi škálou zakalených barev jsou modré barvy. Pouze dlouhodobou zkušeností lze v každém daném případě (pro určitou velikost a tvar výrobků a určitý materiál) dosáhnout nastolení podmínek, za kterých se získá vždy stejný barevný tón. Při neustálé práci na stejných produktech by se určitě mělo držet jednou vyzkoušeného receptu na ohřev, v takovém případě téměř jistě pokaždé dosáhneme požadovaného výsledku.

Vždy je třeba mít na paměti, že menší věci se ohřívají na určitou teplotu rychleji než větší, a proto by se nikdy neměly ohřívat obě současně ve společné lázni nebo vůbec dohromady; vždy existuje riziko „vypálení“ (tj. zmodrání) malých předmětů a podexponování (nedosáhnutí požadovaného modrého tónu) větších.

V praxi je nejsnazší provádět rovnoměrné zahřívání malých předmětů spálených ve velkém počtu tak, že je uzavřeme do železného bubnu (opatřeného otvory), který se otáčí na rožni nad rozžhaveným uhlím. Doba držení věcí v bubnu je naučená ze zkušenosti. Během provozu můžete sledovat konec ohřevu tak, že každou minutu odebíráte vzorek ke kontrole. Leštění ohřevem je "suchá" metoda zpracování. Pro mokré modření železa a oceli do jednotné modré barvy se používá následující testovaná lázeň (1):

Složení koupele 1

Obě soli se rozpustí ve vodě odděleně a oba roztoky se smíchají. Při použití se lázeň mírně zahřívá a pomalu se přivádí k varu. Zároveň jsou v něm železno-ocelové předměty pokryty tmavě modrým povlakem (sulfid olovnatý). Po dosažení správného tónu jsou produkty odstraněny, opláchnuty vodou, vysušeny a umístěny na několik hodin na teplé místo.

Doporučují se ještě horké lázně roztavených (spíše než rozpuštěných ve vodě) činidel. Jedna z nich (3), vhodná zejména pro drobné výrobky z temperované litiny a litiny, je tvořena roztavenou (řeznou) sírou, do které se po roztavení vmísí trochu sazí. Při zpracování v takové lázni jsou výrobky pokryty filmem sulfidu železa, který třením štětcem (kartáčováním) získává krásný tmavě modrý lesk.

Další lázní (4) je roztavený ledek (teplota asi 315°). Jeho působení je zjevně založeno na oxidaci železa kyslíkem, který se odděluje při tavení s dusičnany.

VI. MODŘENÍ DO HNĚDÉ

Dobré hnědé barvy na železe a oceli se dosáhne modřením pastou (5) ze směsi stejných dílů olivového a antimonového oleje:

Recept 5

Tato pasta se nanese na drásaný předmět (obvykle se s ní leští hlavně pistole) a nechá se 24 hodin, poté se omyje vlněným hadříkem a nanese se čerstvá porce, která se také nechá 24 hodin. V důsledku chemického působení pasty na železo předmětu je bronzově hnědý film oxidu železa (s obsahem kovového antimonu) pevně srostlý s objemem kovu. Takže vrchovatým výrobkům dodají lesk otřením voskovaným štětcem.

U drobností můžete s touto pastou zkrátit dvoudenní dobu zpracování na pár minut zahřátím věcí potřených pastou na 200-220 °. Olivový olej lze nahradit lněným semínkem. Obvykle stačí dvojité mytí. U velkých výrobků je tato metoda prakticky nepoužitelná z důvodu obtížnosti rovnoměrného ohřevu; barva je na nich obvykle skvrnitá.

Někteří praktici vyvolávají hnědé modření na železe a oceli 1/2-1 hodinovým zahříváním předmětů potřísněných živočišným (obvykle kravským) tukem na teplotu 200-100 ° (6). Tuky jsou často nahrazovány rostlinnými oleji, jako je lněné semínko (7). Pro tmavší tóny se do tuku přidává síra (8).

Místo chloridu antimonitého v receptu (6) můžete vzít seskvichlorid železitý například v poměru (9):

Recept 9

Po namazání předmětu touto mastí necháme působit několik hodin, poté se jeho povrch přetře ocelovým kartáčem, znovu potře mastí, znovu přetře a tak dále. Kratsovka by měla být prováděna obzvláště důkladně.

Odstíny mají nazelenalý nebo načervenalý odstín v závislosti na převaze olivového oleje nebo chemikálií ve složení.

Ponořovací lázně (pro hnědnutí oceli a železa máčením) lze připravit ze seskvichloridu železitého rozpuštěním ve vodě nebo alkoholu.

vodní lázeň (10)

alkoholová koupel (11)

VII. HOŘENÍ DO ŠEDÉ

Pro modření v šedé barvě můžete použít lázeň poměrně složitého složení, která však umožňuje v závislosti na době zpracování železných a ocelových výrobků získat různé variace šedé barvy s přechodem do černé.

Složení koupele (12)

Nejprve se smíchá kyselina s vodou, vlije se alkohol a všechny tři jmenované soli se rozpustí odděleně ve třech oddělených dávkách kapaliny, načež se jednotlivé získané roztoky slijí dohromady.

Předměty vnesené do této lázně musí být absolutně čisté a odmaštěné. Produkty v něm nakládané se pak přenesou na půl hodiny do vroucí vody. Pokud odstín není dostatečně tmavý, ošetření koupelny opakujte. Po zaschnutí se výrobky setřou voskovaným štětcem. Krásná, pevně přilnavá šedá vrstva (skládající se z oxidu mědi) na malých železných předmětech může být způsobena jejich zahřátím na plechu po nanesení kompozice (13).

Recept 13

Rozpouštění dusičnanu měďnatého v alkoholu za studena trvá velmi dlouho. Vhodnější je sůl opatrně rozpustit na slabém ohni (v porcelánovém kelímku), přidat k ní (uhasit oheň) potřebné množství alkoholu a za míchání rychle zchladit.

VIII. VYHOŘENÍ DO ČERNÉHO

V tovární praxi jsou železné a litinové předměty modřeny a tvoří na nich poměrně silnou vrstvu černého okují (oxid železitý). Za tímto účelem se v regeneračních pecích ohřívají na třešňově červený žár a střídavě (6-10x) se do nich pouštějí (k ohřevu) buď spaliny, nebo spaliny zředěné vzduchem.

Další tovární metodou je dlouhá (5-10hodinová) úprava výrobků vysoce přehřátou vodní párou.

V amatérské a řemeslné praxi jsou tyto metody jen stěží použitelné. V prostředí amatérské dílny docílíte velkého bohatství černých odstínů pomocí další metody horkého modření, která spočívá ve vypalování mastných látek na povrchu výrobků, jako je sádlo, rostlinné oleje, vosky a podobně. Pokud tedy spálíte dobře připravený (vyčištěný, odmaštěný, namořený a vypraný) produkt ze železa, mazaný lněným olejem při teplotě tmavě červeného žáru, pak se změní na zářivě černou barvu (14).

Tento způsob modření je v praxi široce používán. Aby tuky, oleje nebo vosky nanesené na produkty dobře přilnuly k jejich povrchu, doporučuje se produkt před potažením zahřát tak silně, že vznikne světle žlutý odstín. Namazané předměty je nutné tak dlouho uchovávat v žáru dřevěného uhlí nebo v přiměřeně vyhřáté peci ("vzduchové lázni"), dokud se veškerý olej neodpaří nebo nevyhoří a zápach z něj nezmizí a povrch předmět bude vypadat zcela suchý.

Ze všech tuků je nejvhodnější živočišný (hovězí) lůj, zejména v řídké směsi s 6 % síry (15). Takovou směs připravíte rozmícháním sirné barvy (práškové síry) v rozpuštěném sádle.

Uvedená receptura je vhodná jak jako samostatná „metoda leštění železa a oceli, tak pro retušování (přeleštění vadných míst) výrobků leštěných jinými metodami.

Pro modření malých železných výrobků stejným způsobem můžete použít piliny namočené ve lněném oleji (16). K tomuto účelu se používá železný válcový buben s dlouhými čepy trčícími z pláště uvnitř (pro míchání obsahu) a s nakládacím poklopem uzavřeným ventilem, zavěšeným ve vodorovné poloze nad ohněm (uhelné topeniště apod.) aby se dal otáčet za rukojeť. Jedním z čepů bubnu je zakřivená železná trubka pro odvádění plynů a kouře ven.

Buben je naložen proložený leštěným gizmosem a masou pilin namočených ve lněném oleji (10 hodin pilin a 1 hodina oleje), pevně jej uzavřete a vystavíte silnému teplu, přičemž se neustále otáčí rukojetí. Získá se suchá destilace, při které se vytvoří hojný hustý kouř, který pomalu prosakuje výstupní trubicí ven. Obalující produkty, kouř, interagující s kovem jejich povrchu, způsobuje tvorbu neodstranitelné (nasycené uhlíkem) vrstvy sytě černé barvy.

Na konci procesu je nutné hlídat (nepatrnou kontrolou vzorku odebraného venku), aby nedošlo k „přeexponování“ zpracování; přeexponování může způsobit šedý odstín.

Jakmile je dosaženo požadované barvy, buben se rychle vyprázdní vylitím obsahu k vychladnutí na plech nebo plech na pečení.

Výše (13) jsme poukázali na způsob modření malých železných předmětů do šeda potažením lihovým roztokem dusičnanu měďnatého a následným zahřátím. Mnohonásobným opakováním nátěru a zahřívání je snadné barvu ztmavit a přivést ji na černou. Zvláště krásné tóny se touto metodou získávají na kompaktních gizmech, ale železný cín je také elegantně natřen (17).

Prvním potažením jakéhokoli železného kovu mědí lze všechny metody používané pro barvení měděného materiálu použít pro chemické barvení výrobků. Zejména pro modření poměděných železných, ocelových a zejména litinových výrobků v černé barvě můžete použít vodný roztok sulfidu draselného, ​​tzv. „sirná játra“ (18);

Recept 18

Poměděná věc se omyje v horké vodě a ponoří se do této kompozice nebo se potáhne touto kompozicí. Po zmodrání se předmět opět omyje v horké vodě a suší v pilinách.

Krásné černé barvy se na malých železných výrobcích docílí několikaminutovým ponecháním v tavenině 80% hydroxidu sodného a 20% ledku (19) nebo v tavenině dusitanu sodného (20). Tyto barvy však mají tendenci rezavět.

Tímto způsobem je také dosaženo hlubokého černého lesklého zbarvení (21). Na elektrickém sporáku nebo na parní lázni se síra (barva síry) rozpustí (s uhaseným ohněm) v terpentýnu. Výsledný roztok se potáhne leštěnými výrobky a po odpaření terpentýnu se zahřejí ve vzduchové lázni; vytvoří se film sestávající převážně ze sulfidu železa a mající zářivě černou barvu.

Další mokrá metoda modření železných věcí v černohnědé a černé barvě (22) je následující.

Produkty se ponoří do 10% vodného roztoku píku draselného chromu (dvojchromanu draselného), suší se na vzduchu a udržují se dvě minuty nad horkým nekuřáckým plamenem dřevěného uhlí. První barvení je obvykle černohnědé, ale když se proces opakuje, získá se čistě černá barva.

Při provádění tohoto receptu je třeba věnovat zvláštní pozornost odmaštění produktů, protože mastné plochy povrchu nejsou smáčeny činidlem a barva není jednotná.

Podobné barvy jsou dosaženy stejnou metodou, s použitím následujícího řešení pro nátěry výrobků (23)

Recept na maltu 23

Praxi nejvíce zajímají způsoby, techniky a receptury na modření hodinkových kování do černého a podobné drobnosti. Uvádíme některé z těchto receptů používaných v továrnách na výrobu hodinek ve Švýcarsku:

Recept 24

Všechny tři soli se rozpustí v oddělených částech vody, roztoky se slijí, přidá se zbytek vody a přidá se alkohol.

Výrobky se natírají kompozicí několikrát, s několikahodinovými intervaly mezi jednotlivými nátěry. Odhaluje se nahnědlý nebo načervenalý tón, který se postupně zesiluje důkladným kartáčováním výrobků ocelovými kartáči (z nejjemnějšího drátu), vydatnou zálivkou a opakováním nátěru a následného zpracování dle potřeby. Vznik barvy urychlíte vložením přípravků do vroucí vody nebo podržením (na železné mřížce) nad párou po dobu 5-10 minut. Pokud tón není dostatečně hluboký, opakujte celý proces znovu.

Pro zvýšení lesku se suché výrobky uchovávají v horkém lněném oleji, poté se po setření omyjí odvarem z kořene mýdla a vysuší.

Chemická stránka popsaného procesu je následující: zpočátku červenohnědý oxid železa, který je dobře srostlý s mletým kovem, se při dalším zpracování (zahřívání, působení vody) mění na černý oxid-oxid; když se proces opakuje, pevně přilnavá vrstva oxidu dusného houstne.

Další recepty na modření podle stejné popsané metody (25):

Recept 25

Recept 26

Recept 27

Recept 28

Mokré modření s tvorbou černých okují na žehličce poskytuje velmi dobré výsledky. Někdy se stane, že zničené věci kvůli nepříznivým okolnostem zreziví. Pokud je ale výrobek podle výše uvedených receptur pevně pokrytý černým šupinem, pak lze rez snadno vyčistit kartáčováním ocelovým kartáčem, aniž by došlo k poškození černé barvy výrobku.

Je známa celá řada receptur na modření v černohnědé a černé barvě, založených na chemickém působení určitých činidel na železo. Černý lesklý film, který se vytvoří na světlém povrchu ocelového nože při krájení jablka, není nic jiného než zmodrání vzniklé působením kyseliny tříslové a organických kyselin obsažených v jablečné dužině na železo.

Tento nejjednodušší případ mokrého studeného modření - samozřejmě velmi primitivní - odpovídá následující speciálně vyvinuté receptuře za účasti čistých chemikálií (29):

Recept 29

Roztok se potře leštěnými předměty a nechá se na nich zaschnout na vzduchu. V případě potřeby to několikrát zopakujte. Na závěr se opláchnou, získají pevně držící matné nebo lesklé černé filmy (ve vodě nerozpustné soli železa).

Zahřívání železných a ocelových výrobků ve vodném roztoku kyseliny fosforečné, do kterého se sypou železné piliny nebo železný prášek, způsobuje tvorbu fosforečnanu železitého, který dává hnědočerný povlak, který dobře chrání železný kov před rzí.

Recept na koupel (30)

Velmi krásné barvy se získají mokrým modřením předem poměděných výrobků speciálními činidly. Metoda je založena na vytvoření filmu sulfidu mědi.

Nejjednodušší z těchto činidel je zředěný vodný roztok sulfidu draselného (sirná játra) nebo sulfidu amonného (ten se získává smícháním vodných roztoků čpavku a sirovodíku nebo nasycením čpavku sirovodíkem) Barva je matná šedočerná (31, 32).

Jiné činidlo (33)

Hyposiřičitan s vodou se zahřívá, dokud nedojde k rozpuštění. Po ochlazení se přidá kyselina. (Po vyčerpání lázně používáním se kyseliny znovu přidají). Po zčernání se produkty vyjmou z lázně, opláchnou, osuší a vyleští dřevěnou leštící podložkou. Skvrny jsou tmavě černé.

Podobně jako pomědění se používá i stříbření železa (zpravidla galvanické), leptání postříbřených výrobků v již zmíněných sírových játrech (vodný roztok sirníku draselného); získá se černý povlak sulfidu stříbrného (34).

IX. MODŘENÍ S BRONZOVÝM LESKEM

Železo a ocel lze leštit v různých barvách (modrá, karmínová, hnědá, černá) s více či méně výrazným bronzovým nádechem. Metody s tím související jsou seskupeny pod názvem "chemické bronzování".

Modré bronzování (35). Dobře připravený leštěný předmět se vloží do octa (zředěné kyseliny octové). Po vyjmutí z octa a utření do sucha namažte lněným hadříkem kyselinou chlorovodíkovou. Po 15 minutách se čas od času zahrabou do písku vyhřívané pískové lázně a odkryjí část povrchu předmětu, aby sledovali jeho stav. Jakmile nadejde okamžik, kdy povrch nabere krásnou jednotnou sytě modrou barvu, předmět je vyjmut z písku.

Hnědé bronzování. Potřením předmětů upravených podle předchozích (modře bronzovaných) předmětů "dřevěným" olejem (na hadru) přenesete modrý "bronz" na hnědý (36).

Další způsob je tento. Bronzující předměty jsou vystaveny 3-5minutovému působení par zahřáté směsi konc. kyseliny chlorovodíkové a dusičné (tzv. „královská vodka“; při práci s ní je nutná mimořádná opatrnost, protože tato směs kyselin je při zahřátí extrémně nebezpečná a její páry jsou obzvláště škodlivé!), poté se zahřejí na teplotu 300-500 ° tak dlouho, dokud se na povrchu výrobků neobjeví bronzový odstín. Po ochlazení se produkty dobře potírají vazelínou a znovu se zahřejí, čímž se zvýší až do bodu, kdy se vazelína odpaří. Nechte vychladnout, znovu ho potřete vazelínou, takže se získají světle hnědé tóny (37).

Přidáním kyseliny octové do aqua regia lze získat bronzová barviva žluto-čokoládových tónů podle popsané metody (38).

X. MODŘENÍ HLAVNÍ ZBRANĚ

Zvláště častým případem chemického barvení oceli je leštění hlavně zbraní. Účelem tohoto modření je obvykle dát hlaveň krásný vzhled, chránit ji před rzí (zejména při vzácném použití zbraně) a eliminovat potřebu častého čištění.

Existuje velké množství receptur na modření hlavně zbraní, částečně opakujících výše popsané metody, částečně speciálně přizpůsobených speciálnímu tvaru a speciálním provozním podmínkám produktu. Volba jednoho nebo druhého z těchto receptů závisí především na barevné nuanci, kterou je žádoucí získat, na schopnosti získat potřebné chemikálie, na síle barvy apod. Úplné zvládnutí jednoho nebo druhého receptu je záležitost dlouhodobých, vytrvalých zkušeností.recept, pokud zpočátku nedává příznivé výsledky, je třeba vždy zkontrolovat celý průběh jeho provádění, aby bylo možné odhalit a opravit velmi možné chyby. S náležitou péčí lze nejen vytěžit vše že umí dávat z receptury, ale i samostatně vylepšovat a dosahovat stále výbornějších výsledků..

Povinnou, přísnou podmínkou pro úspěšnou práci zde, stejně jako ve všech případech chemického barvení kovu, je vyčerpávající úplná, ideální předpříprava i následné zpracování. Vzhledem ke značné velikosti kmenů nelze pro práci s nimi použít všechny techniky vhodné pro zpracování menších a kompaktnějších předmětů. Dehtovaný žlab vhodné velikosti a tvaru může sloužit jako nádoba pro ošetřování kmenů určitými kapalinami. Pouze vnější povrch kmene je pohřben, zatímco vnitřní povrch není opracován a vnitřek kmene je chráněn před působením sloučenin ucpáním obou koncových otvorů pevně zaraženými dřevěnými zátkami. Vně vyčnívající konce těchto zátek slouží jako místa pro uchopení svorkami nebo svěrákem při zpevňování hlavně k provádění různých operací spojených s chemickým barvením (loupání, broušení, leštění, natírání, mytí, kartáčování atd.).

Zde je pár více či méně běžných receptů na modření kmenů.

(39). Hlaveň je zahřátá na vysokou teplotu a třena krví po dlouhou dobu, po ochlazení se obnoví zahřívání. Získá se namodralá barva.

(40) Dobře vyleštěný kmen se potře hadříkem s olivovým olejem, načež se posype prosátým popelem z tvrdého dřeva a zaveze se do uhelného dolu. Když kmen znatelně zbělá, vyjme se a nechá vychladnout, poté se nejprve otře do sucha a poté olivovým olejem. Hlaveň dostane šedé zmodrání.

(41). 4 hmotnostní díly antimonového oleje (chlorid antimonitý) se zahřívají s 12 hmotnostními díly olivového oleje, dokud se obě látky vzájemně zcela nerozpustí a výsledná směs se (na hadru) natírá na leštěný kmen. Po dni se vytvořený plak smyje třením olejem a znovu se opakuje mazání kompozicí a tření. Po dalším dni se popisovaná operace znovu opakuje a tak dále. Po 10-12 dnech je dosaženo jednotné, pevně přilnavé čokolády, hnědočervené, až hnědé barvy. V horku jde operace rychleji.

Po dosažení požadovaného tónu se hlaveň vytře, důkladně omyje vodou a buď vyleští ocelovou leštičkou nebo navoskuje na semiš. Můžete také přetřít šelakovým lakem (42). Připravte si následující složení:

Recept 42

To vše se promíchá (kyselina se nalije do vody a ne naopak!) a nechá se stát po rozpuštění síranu měďnatého po dobu 2-3 dnů. Poté, co oba otvory sudu pevně zatlučou dřevěnými zátkami, potřou jej (houbou) po celém povrchu připravenou kompozicí a snaží se zajistit, aby ležela všude rovnoměrně. O den později se celá volně ulpívající část filmu (oxidu) vzniklého během této doby sloupne kartáčovacím kartáčem a popsaný postup se opakuje ještě jednou nebo dvakrát, dokud se nedosáhne husté hnědé barvy. Poté se kmen otře a ponoří do vroucí vody s trochou sody (k neutralizaci stop kyselin). Po vyjmutí z vody a vysušení se jemně přetře dřevěnou leštící podložkou (z tvrdého dřeva), zahřeje na 100° a zalije šelakovým lakem na bázi alkoholu obarveným dračí krví (viz "Laky a laky") . Po úplném zaschnutí laku vyleštěte ocelovou leštičkou, aby hlaveň získala příjemný lesk.

(43). Pro modření železných kmenů do hněda připravte roztok.

přidání kyseliny a alkoholu po rozpuštění vitriolu. Tento roztok houbičkou nebo podobně lehce naneseme na připravený kmen a po úplném zaschnutí (po několika hodinách) přetřeme kartáčem z nejjemnějšího drátku a poté kartáčem s tuhými štětinami. Každý den se to vše opakuje 2-3x a po 3 dnech je dosaženo krásného lesklého hnědého zmodrání. Pro konečnou úpravu se kmen umyje ve vroucí vodě, otře hadříkem a lehce potře olivovým olejem.

(44). Mast se připravuje třením obou složek:

uchovávané v uzavřených sklenicích.

Připravený kmen se zahřeje a při zahřátí se natírá touto mastí (pomocí lněného plátna). Po 24 hodinách setřete měkkým štětcem a znovu natřete stejnou mastí. Toto se opakuje, dokud se barva kmene, který se nejprve stal nazelenalým a poté načervenalým, nezmění na jasně hnědou. K tomu dojde po 4 - 6 dnech (čím tepleji, tím dříve). Dále se sud důkladně promyje louhem, dokud louh nezačne rovnoměrně smáčet celý povrch. Po ještě několikanásobném opláchnutí čistou vodou osušte, vyleštěte dřevěným leštícím padem nebo přetřete měkkým kartáčem, zahřejte na 100° a přelijte výše uvedeným lakem.

(45). Velmi krásné zmodrání se dosáhne i při aplikaci kompozice:

Pokud je roztok neprůhledný, přidejte po kapkách kyselinu chlorovodíkovou, dokud nebude čirý. Namažte hlaveň tímto roztokem a opakovaně jej aplikujte v každé dávce 3 až 4krát. Na závěr po každém namazání setřete měkkým kartáčkem. Celkem mažou 12-14x, na to spotřebují 3-4 dny. Proces se urychluje slabým zahřátím hlavně.

(46). Velmi dobré výsledky poskytuje následující osvědčený recept:

Výrobek je tímto roztokem několikrát potažen, přičemž se pokaždé nechá zaschnout. Když se objeví dostatečně tmavá barva, omyjeme je čistou vodou, osušíme a potřeme převařeným lněným olejem.

(47). Recept méně obvyklý:

Vitriol se rozpustí v horké vodě, zfiltruje se, nechá se vychladnout a přidá se ether. Sud se po předběžném (nikoli však silném) zahřátí sudu, dostatečném k roztavení vosku, namaže, nechá oschnout, přetře tuhým kartáčem a potře (utěrkou) voskem.

(48). Působení kompozice podle předchozího receptu můžete urychlit přidáním 5 g kyseliny dusičné 34 ° do této kompozice.

(49). Recept s použitím jedné kyseliny dusičné. Sud je potažen zředěnou (8°B) kyselinou dusičnou a sušen na slunci za větrného počasí (nebo umělým tahem vzduchu). Poté vykartáčujte ocelovým kartáčem a opakujte mazání a sušení jako výše. To se provádí několikrát za sebou a po dosažení požadovaného barevného tónu se přelijí lakem nebo přetře voskem.

(padesáti). Pro získání sytě černé barvy podle receptury (49) je nutné před potíráním sudu voskem natřít kmen slabým vodným roztokem (1:500) lapisu (dusičnanu stříbrného) a zaschnout kartáčem. . Čím vícekrát to uděláte za sebou, tím bude černá tmavší a hlubší.

Tyto metody lze kombinovat. Recept (51) slouží jako příklad takové kombinace;

Recept 51

Sud je potažen roztokem I a poté několikrát za sebou vysušen, dokud není pokryt výraznou rzí. Poté se na něj opakovaně aplikuje roztok II a po každém nátěru se vystaví světlu. Dokončeno lněným olejem.

(52). Příklad velmi složitého receptu:

Zpracování kmenů z damaškové oceli. - Damašková ocel, jak víte, není speciální druh oceli, ale je to těsná směs vzájemně svařených částic oceli a tepaného železa. Při leptání podle určitých receptur (v kyselé trávě) se na jejím povrchu získá zvláštní ornamentální vzor, ​​sestávající ze střídavě umístěných světlých a tmavých čárek, s odpovídajícím svařováním v určitém správném pořadí. Pro leštění hlavně zbraní z takové oceli se připraví složení (53):

Recept 53

Nejprve se vitriol rozpustí ve vodě a poté se přidá zbytek. Před použitím se kompozice nechá několik dní stát. Aplikujte jej, jak je popsáno výše. Viz (43). Získejte hnědé tóny.

(54). Chcete-li stonky Damašku vyleštit na černo, musíte je nejprve velmi jemně vyleštit. Po vyleštění se na kmen hadříkem potře olej na dřevo a navrch se posype popelem z tvrdého dřeva. Pak se kmen položí na žhavé dřevěné uhlí, nechá se zčernat, sejme se z ohně a nechá se vychladnout. Po vychladnutí sud otřete hadříkem navlhčeným vodou, okyseleným kyselinou sírovou a poté čistou vodou, osušte a vytřete olejem.

Při takto provedeném zpracování získají všechny body na povrchu kmene odpovídající zrnům oceli světlý vzhled a místa obsazená železem se zdají být černá.

Kmeny z modřené damaškové oceli, dříve vyleptané „v reliéfu“ (ocelové žíly tvoří vyvýšený reliéfní obrys nad prohloubeným pozadím míst obsazených železnými jádry), mají velmi efektní vzhled. Pro takové leptání se vhodně připravený sud ponoří na 3-4 hodiny do roztoku 30 g čisté kyseliny chlorovodíkové v 1000 g vody (leptá pouze železo, ale nedotýká se místa oceli), poté se opláchne vodou, vytřené jemným tripolem, dobře vysušené, naolejované a zahřáté na dřevěném uhlí.

XI. GALVANICKÉ MODŘENÍ

Chemické barvení kovů pomocí procesů způsobených v barvicích lázních průchodem konstantního elektrického (galvanického) proudu se nazývá galvanické (též elektrolytické) barvení. Ve zkratce se tomu říká „galvanochromie“. Ferrogalvanochromie - elektrolytické zbarvení kovového železa. Galvanické modření se modří pomocí elektrolýzy.

Galvanické modření je druh anodické úpravy kovu (leštěný železný nebo ocelový předmět je součástí galvanické lázně jako anoda), na rozdíl od katodické úpravy, kdy je výrobek připojen k zápornému pólu zdroje stejnosměrného proudu napájejícího el. lázně (příklad: galvanické pomědění, niklování, stříbření atd.). P.).

Anodické elektrolytické zbarvení kovu je založeno na skutečnosti, že buď samotný upravovaný kov, zahrnutý jako anoda lázně, podléhá působením elektrolytu povrchově chemickým změnám (složení v lázni), přičemž se vytváří film barevné látky, nebo takové látky vznikají vlivem proudu v samotném elektrolytu a ukládají se na povrchu.kov. V druhém případě by samotný kov (substrát) neměl podléhat změnám (oxidovat působením elektrolytu.

Pokud jde o galvanické barvení kovů, lze opakovat stejná obecná pravidla praktické práce (z hlediska předběžné přípravy předmětů, výběru nádobí, instalace galvanizačních instalací, kontroly proudu lázně atd.), která jsou uvedena v brožuru „Elektronické niklování“. Nebudeme je zde opakovat a pošleme ty, kteří se chtějí prakticky zapojit do galvanického modření, do jmenované knihy. Podotýkáme pouze, že ideální předčištění výrobků při galvanickém opracování je stejně nutné jako u jiných způsobů leštění, a že při lakování kovu elektrolýzou je správná poloha předmětu v lázni (ve které proud působí přibližně rovnoměrně na všechny body lakovaného povrchu) je ještě potřebnější než u niklování v obecném pokovování), protože nerovnoměrnost působení proudu ovlivňuje také nerovnosti vytvořených povlaků, což je ekvivalentní nerovnostem a skvrnitosti výsledné barvy.

Čím lépe je leštěný předmět (obecně lakovaný) galvanizací vyleštěn, tím jsou výsledné barvy živější. Povrch vyhlazený ocelovou leštičkou získá krásnější vzhled než jen vyleštěný krokusem. Pro odmašťování obrobků je nejvhodnější roztok hydroxidu draselného v alkoholu. Ještě jednou je třeba připomenout, že po ukončení přípravy se výrobku nesmíte dotýkat prsty ani hadrem.

Praktické způsoby galvanického modrání využívají výhradně procesy výše uvedeného druhého druhu, tj. nanášení barevné chemické sloučeniny vytvořené v elektrolytu na kov. Především se jedná o oxidační procesy a vzniklé látky jsou oxidy kovu obsaženého v elektrolytu.

Obzvláště užitečný je olovnatý elektrolyt, který dává na anodě lázně sraženinu peroxidu olova, který, jak víte, má hnědočernou barvu. Olověnou lázeň (elektrolyt) lze připravit z roztoku olovnatého cukru ve vodě (55). Při nepřítomnosti této soli lze pracovat s roztokem louhu olovnatého v louhu draselném (56), připraveného 3hodinovým varem 100 g louhu v roztoku 100 g louhu v 500 g vody a následně zředěním dalších 500 g vody a dekantací usazených kapalin (viz "Práce v laboratoři amatérského chemika"). Olověný roztok se vloží do prostorné sklenice z bílé porézní (nepálené) hlíny (kaolinu), vloží se do větší skleněné nádoby naplněné vodou okyselenou kyselinou dusičnou. Leštěný předmět je ponořen do roztoku olova na přívodním vodiči připojeném ke kladnému vodiči stejnosměrného zdroje (například baterie, která dobře drží 2-3 volty); jako katoda lázně (ponořené do okyselené vody) se odebírá olověná deska, která je připevněna k zápornému vodiči instalace.

Při průchodu proudu lázní v anodovém prostoru (porcelánové nádobě) vzniká na anodě (předmětu) peroxid olova, který se ukládá na leštěné věci, splyne s jejím povrchem a zbarví ji do hněda, tmavě hnědé a černé barvy. Galvanizace dává čím tmavší zamodrání, tím je delší. Přesná doba trvání proudu je stanovena na základě zkušeností. Pro rovnoměrnost tónu je nutné, aby depozice probíhala rovnoměrně, k čemuž je katoda (olověná deska) srolována do válce soustředného s membránou (hliněným válcem) lázně.

Jakmile je dosaženo požadovaného barevného tónu (což je potvrzeno extrakcí a kontrolou), věc se opláchne a vyleští tenkým krokusem naneseným na semiš.

Při delším používání se anodová (olověná) kapalina zakalí v důsledku uvolňování uhličitanu draselného postupně vznikajícího ve vzduchu. K vyčeření roztoku se tento vaří s malým množstvím hašeného vápna, nechá se vychladnout a dekantuje se. Čas od času se kapalina znovu vaří s louhem.

Nejlepších výsledků se dosáhne s předzlacenými (galvanicky pokovenými) předměty.

Recept 57

Sůl olova se rozpustí ve vodě, smíchá se s roztokem hydroxidu sodného a těsně před začátkem galvanizace se přidá manganová sůl. Zbytek postupuje jako dříve. Získají se velmi husté, vysoce lesklé černé barvy s krásným tmavě modrým nádechem.

Další metoda, která dává méně elegantní (hnědočerné) tóny a je prakticky stále málo rozvinutá, spočívá v galvanickém (anodickém) potahování (ze železa a oceli) filmem oxidů manganu.

Složení koupele (58)

Manganovou sůl rozpusťte ve vodě, přidejte kyselinu sírovou a poté čpavek. Leštěný výrobek obsahuje anodovou lázeň. Jako katoda je použita železná deska. Pozinkováno na 1,75-2 voltů. Usazený film roste velmi silně a dobře chrání železný kov substrátu před korozí.

Můžete také pracovat s železnou lázní (59). Místo soli oxidu manganu je síran železnatý sůl železnatého; ale s ohledem na rychlou oxidaci sloučenin železa a železa na vzduchu je třeba pro každou jednotlivou práci udělat čerstvou lázeň, což je prakticky velmi nepohodlné. Jako katoda může sloužit železná deska. Modrá barva - zelenočerná až hnědá. Napětí lázně - 0,5-1 voltu. Sraženina má stejně dobré vlastnosti jako mangan.

Krásné hluboké černé leštění je na železném kovu dosaženo vytvořením vrstvy černého oxidu železitého na něm. Výše jsme nastínili způsoby jeho čistě chemického vzniku. Je však možné získat stejnou vrstvu oxidu dusného galvanickým pokovováním.

Můžete se omezit na provádění galvanického modření podle této metody obyčejnou vodou (60). Dobře připravený leštěný předmět se zapne jako vanová anoda, železná deska jako katoda. Při udržování teploty lázně na 80-90 ° prochází proud (je vyžadováno přibližně napětí 10 voltů). Předmět zhnědne. Pro přiblížení se k čistě černé barvě se několikrát za sebou odstraní, vysuší, vykartáčuje ocelovým kartáčem a znovu pozinkuje. Jiným způsobem, změnou teploty, koncentrace a napětí, je možné získat vysrážení oxidu dusného různých barev, od chrpově modré až po hnědočernou (61). Elektrolyt je hustý roztok louhu sodného (60°B), nejlépe umístěný v železné (svařované) nádobě. Do této lázně jsou ponořeny leštěné výrobky zavěšené na železných drátech, jejichž horní konce jsou navinuty na měděné tyči, umístěné na abortech nádoby. Druhá elektroda lázně je železná deska.

Nejprve se pomocí spínače, který je součástí obvodu, připojí měděná tyčinka k zápornému pólu vedení napájejícího vanu a ke kladnému pólu se připojí železná deska, čímž se povrch pálené věci vystaví katodickému pólu. galvanizace. V tomto případě se železo anody částečně rozpouští v elektrolytu a tvoří se v něm ferit (sodná sůl kyseliny železité). Na katodě (produktu) se ferit rozkládá (obnovuje) za vzniku kovového (elektrolytického) železa usazeného na katodě. Když sediment posledně jmenovaného rovnoměrně pokryje celou půdu, proud se přepne pomocí stejného spínače a pokračuje v galvanizaci předmětu již jako anoda (železná deska se stane katodou), přičemž se udržuje napětí 2 volty. V tomto případě je čerstvě uložená vrstva železa zcela oxidována na oxid dusný.

Následné zpracování navršeného předmětu spočívá v opláchnutí vodou, vysušení, zahřátí v oleji až na 180° a setření štětcem.

Všechny výše uvedené způsoby galvanického modření jsou nakonec založeny na anodické úpravě kovu. Můžete také poukázat na metodu elektrolytického barvení kovového železa do tmavých barev pomocí katodické úpravy, tedy galvanizace předmětu obsaženého v lázni jako katoda. Podstatou metody je nanášení černého (tzv. „molekulárního“) niklu smíchaného se zinkem na katodu.

Lázeň použitá k získání takové sraženiny má následující složení (62):

Složení koupele 62

Nejprve se rozpustí sůl niklu, poté se přidá thiokyanát amonný a po rozpuštění síran zinečnatý. (Hotová lázeň má 6°B). Eloxovaný - litý nikl, s maximálně vyvinutým povrchem (viz "Galvanické niklování"). Teplota lázně není nižší než 15°. Nejlepší je udržovat ji na 17°. Napětí - od 1/2 do 1 voltu.

Jak se sraženina tvoří, barva substrátu se stává nejprve žlutou, poté modrou a duhovou. Nakonec celý povrch úplně zčerná. Doba galvanizace je 1 hodina. Při silnějším proudu se hned ukázalo černé zbarvení, ale sraženina v tomto případě nedrží tak pevně.

Pokud po opláchnutí a vysušení nahromaděné na předchozím povrchu vykazují šedý nebo hnědý odstín, ponoří se výrobky dodatečně (na 15-20 sekund) do lázně obsahující 80 g seskvichlórového železa a 6 g čisté kyseliny chlorovodíkové 24 ° B na 1 litr vody (63) .

Nejlepších výsledků se touto metodou dosáhne, pokud jsou leštěné výrobky předběžně poniklované (64).

Elektrolyt se během používání znehodnocuje (ochudobňuje o nikl, obohacuje o kyselinu) a po určité době začíná vytvářet šedé, skvrnité, pruhované povlaky. Aby se tomu zabránilo, je průměrná (neutrální) reakce lázně udržována přídavkem uhličitanu nikelnatého, který přechází do roztoku (s uvolňováním bublinek oxidu uhličitého), když se v elektrolytu tvoří volná kyselina (viz "Galvanické niklování" ).

Mnoho lidí se mylně domnívá, že je nemožné pálit kovy doma, to se provádí pouze v továrnách. Dnes však existují různé metody, kterými se oxidace provádí docela efektivně doma. Tento typ úpravy je nezbytný nejen k tomu, aby byl kov docela atraktivní, ale také k výraznému zvýšení ochranných vlastností proti korozi. Spalování kovu doma je docela jiné jednoduchými způsoby zpracování, při kterém se používají improvizované prostředky.

Tento způsob zacházení s rezavým kovem zahrnuje aplikaci různých povlaků na ošetřený povrch, což vede k vytvoření tenký ochranný film. Doma se to provádí pomocí kyseliny fosforečné nebo citronové, stejně jako laku nebo oleje, ze kterého se roztok připravuje. Průmyslová technologie zajišťuje lepší zpracování, ale v životní podmínky některé metody mohou vykazovat poměrně vysoké výsledky.

Ocel má sklon k rezivění, ke korozi může dojít i při sebemenším kontaktu s vodou, pokud se poté povrch neotírá naolejovaným hadrem. Dokonce vysoká vlhkost vzduchu schopný zrezivět kov. Pro jeho ochranu je natřen speciální antikorozní barvou, ale tato metoda není vhodná pro závitové spoje a pohyblivé části. Proto se leštění používá k ochraně před korozí, kterou mnoho lidí nazývá černění nebo oxidace.

Leštění svépomocí se provádí nanesením speciální kompozice na povrch kovu, která na jeho povrchu vytvoří tenký ochranný film. Kompozici si můžete koupit v každém specializovaném obchodě, její výběr je poměrně široký. Leštění v ledku ukazuje nejvyšší kvalitu výsledku.

Bez ohledu na to, která technologie bude použita pro boj s rezavým kovem, je celý proces podmíněně je rozdělena do několika etap:

• nejprve proveďte broušení a čištění kovového povrchu;
• poté se odmastí pomocí speciálního roztoku;
• poté se velmi pečlivě aplikuje zakoupené oxidační činidlo;
• Nakonec se provede povrchová úprava.

Nezapomeňte, že v závislosti na zvoleném způsobu modření a nuancí se mohou objevit určité jemnosti a nuance Specifikace podrobnosti. Obecná pravidla zpracování však zůstávají vždy stejná. Je třeba také pamatovat na to, že po odmaštění povrchu by se na něj nikdy nemělo sahat, takže se obvykle pracuje v gumových rukavicích.

Základní pravidla zpracování

Ve svém jádru je modření chemické ošetření kovový povrch, který umožňuje nejen odstranit zčernání, ale také nanést ochrannou vrstvu. Taková práce je považována za nebezpečnou, proto musí být prováděna v souladu s určitými pravidly. Protože roztok používaný k oxidaci obsahuje chemicky aktivní látky s kyselinou, je nutné pro něj použít speciální nádobu, která by měla být:

• porcelán;
• sklenka;
• fajáns.

Kovové nádoby jsou přísně zakázány.

Navíc povrchová úprava kovu poskytuje mechanická práce Proto byste měli vždy používat ochranné prostředky pro oči a pokožku. Blueing by měl být prováděn v místnosti s ventilačním systémem nebo výkonným odsavačem par.

Před zahájením modření by měl být povrch důkladně a rovnoměrně vyčištěn a zcela z něj odstraněny stopy mastnoty a nečistot. K tomu můžete použít:

• prášková pemza;
• smirkový papír;
• jemnozrnný písek.

Před zahájením práce se doporučuje seznámit se s vlastnostmi použitých činidel. Modřicí kapalina může obsahovat různé chemické prvky kteří jsou schopni poškodit výrobek pokud jsou zneužity.

Kromě toho je nutné zajistit, aby se roztok nedostal do očí nebo pokožky, v důsledku čehož může dojít k popálení nebo vážnému poranění.

Zpracování chemickou oxidací

Poměrně často se provádí chemická oxidace kovu. Tato metoda je poměrně účinná a pokud budete postupovat podle technologie, můžete nakonec dosáhnout vysokého výsledku. Oxidace je založena schopnost kovu oxidovat.

Předběžnou fází je opracování a odmaštění povrchu obrobku. Poté pokračujte v přípravě roztoku. Je velmi důležité to udělat správně. K tomu se odebere porcelánová nádoba určité velikosti. Nalije se do ní 100 ml obyčejné vody a přidá se trochu dusičnanu sodného a 100 g technické sody. Roztok se důkladně promíchá, aby se v něm rozpustily všechny složky. Výsledná směs se zahřeje na teplotu 140 stupňů a obrobek se do ní ponoří na půl hodiny.

Poté se díl vyjme z roztoku, důkladně se promyje destilovanou vodou, vysuší a pomocí měkkého kartáče hojně namaže strojním olejem, aby byla vrstva stejnoměrná. Takto upravený kovový povrch získá černá s modrým nádechem. Pokud byla oxidace provedena správně, při dodržení všech pravidel, pak se kov ve výsledku vyhladí a poté již nebude nutné znovu leštit.

Nanášení rezavého laku

Existuje způsob, jak vyleštit kovový povrch, nazývaný "rezavý kov". S ním se povrch stává rovný a hladký při nízkých finančních nákladech. Jeho podstata je následující: obrobek je umístěn do korozivního chemického prostředí. V důsledku toho se na kovovém povrchu tvoří černý a červený oxid železa.

K odstranění červeného plaku se používá kartáč s tvrdými kovovými štětinami, přičemž zůstává černý oxid. Tento způsob zpracování je poměrně zdlouhavý, ale velmi účinný. Nejprve se kov opracuje, odmastí a umístí do speciálního roztoku.

Tekutina určená k modření metodou rezavého laku se připravuje v porcelánových nádobách. Roztok se připravuje na bázi kyseliny chlorovodíkové. V malém množství se nalije do připravené nádoby a smíchá se s kovovými pilinami, rzí a kyselinou dusičnou. Roztok se pak dobře promíchá až do úplného zastavení chemická reakce doprovázené uvolňováním plynu.

Poté se do směsi přidá voda a vodka ve stejném množství. Roztok by měl chvíli odstát, pak se vypustí odstranit vodní kámen a vysrážená sůl. Poté se zpracovávaný kov na nějakou dobu vloží do směsi a počká se, až zčerná, a poté se důkladně promyje pod vodou.

Jiné metody modření

Poměrně často se k oxidaci kovu používá speciální tužka. Před zahájením práce s touto chemickou tužkou by měl být kovový povrch mechanicky ošetřen a poté odmaštěn. Na kovovém povrchu by neměly být žádné stopy mastnoty a nečistot. V tomto případě je nutné použít speciální ochranné prostředky.

Navíc se oxidace často provádí natíráním povrchu kovu roztokem zvaným „jetel“. Tato metoda je docela účinná, pokud má kovový povrch mírnou korozi. V tomto případě se barvení provádí na maximum a několikrát.

Pokud je kov silně poškozen, je nejlepší spálit roztokem ledku. Pro jeho přípravu je nutné používat nerezové nádobí. Vezměte 1 litr vody a malé množství dusičnan sodný a žíravina. Výsledná směs má poměrně štiplavý štiplavý zápach, proto je nutné k práci používat respirátor. V důsledku takového leštění získá kovový povrch načervenalý odstín s namodralým odstínem.

Závěr

Zpracování kovů leštěním musí být prováděno v souladu se všemi nutné podmínky a bezpečnostní předpisy. Účinnost výsledku zcela závisí na použité metodě a kvalitě použitých komponent. Oxidace pomáhá chránit kov před korozí po dlouhou dobu.