De ce motorul cu injecție VAZ nu pornește când. Motive pentru care motorul cu injecție nu pornește

Așa că a venit iarna - cel mai dificil moment pentru orice șofer. Gheață, zăpadă, îngheț - toate acestea, desigur, interferează cu șoferii, dar nu în același mod cu problemele cu pornirea motorului. Nici măcar nu este vorba motor cu injecție, sau carburator. Mașina pur și simplu nu pornește.

Totul ar fi suficient de clar dacă nu pornește carburatorul, dar injectorul ar trebui să funcționeze bine în orice vreme. Odată cu debutul iernii, toate aceste probleme devin urgente, în primul rând, pentru începătorii care tocmai s-au confruntat cu acest dezastru.

Acest articol va colecta experiența și cunoștințele multor șoferi în rezolvarea acestei probleme și va oferi, de asemenea, răspunsuri la cele mai importante 2 întrebări: De ce nu pornește injectorul pe vreme rece? Cum se pornește injectorul folosind bricheta sau cu o apăsare?

De ce nu pornește o mașină cu injecție de combustibil?

Mulți vor fi de acord că faptele prezentate în articol sunt destul de convingătoare, deoarece sunt mulți factori care împiedică pornirea injectorului. Toate acestea au fost testate de mulți șoferi de mai multe ori.

Ei bine, este timpul să aflăm de ce injectorul nu pornește pe unul rece. Pentru a face acest lucru, trebuie să luați în considerare două domenii: și problemele de aprindere.

Sistem de alimentare cu combustibil: motorul nu pornește pe vreme rece (pornește și se blochează)

1. Benzină de proastă calitate cu conținut ridicat de apă.
2. Filtre uzate sau injectoare de combustibil înfundate (amintiți-vă când ați curățat ultima dată injectoarele sau ați schimbat filtrul)
3. Lipsa de presiune în conducta de combustibil: defecțiune a pompei de combustibil sau a regulatorului de presiune a combustibilului.
4. Amestecul combustibil-aer format incorect: murdărie în filtrul de aer sau pe clapetea de accelerație.

Sistem de aprindere: cauza pornirii proaste a motorului cu injecție la frig.

1. Lipsa curentului de pornire în baterie (bătrânețe sau descărcare), ca urmare, demarorul nu poate face față pornirii motorului, deoarece curentul este produs cu o forță insuficientă.
2. Pătrunde firele de înaltă tensiune.
3. Lumânările sunt umplute cu benzină.
4. Compresie insuficientă în cilindri sau absența acesteia. Uleiul devine gros la frig și cade.
5. Fazele de distribuție temporală sunt întrerupte.

În primul rând, carcasa este tăiată atunci când motorul cu injecție pornește ușor. Manualul de utilizare spune că nu este recomandat să porniți injectorul de la brichetă, dar, pe baza experienței, putem spune că totul merge destul de bine dacă este făcut corect. Apropo, la problema aprinderii injectorului.

Iată cele mai importante sfaturi despre cum să porniți un motor cu injecție pe vreme rece. Toți șoferii experimentați știu asta.
Este necesar să porniți faza scurtă a mașinii timp de 15-20 de secunde înainte de a porni motorul. Acest lucru se face pentru ca bateria procese chimice conducând la încălzirea acestuia. În momentul în care demarorul este derulat, bateria este deja complet gata de funcționare.

Cum să porniți injectorul folosind metoda „iluminare”.

Metoda de iluminare, iar în argoul șoferilor se numește astfel, se bazează pe pornirea motorului folosind o baterie de pornire sau o altă mașină. Pentru a nu deteriora componentele electronice ale mașinii, trebuie să știți despre câteva reguli:
Utilizați fire cu cleme. Dacă firele sunt răsucite sau conectate manual, atunci există o probabilitate mare de o defecțiune gravă a electronicii mașinii, precum și o explozie a bateriei.
Nu este nevoie să gazezi puternic în timpul iluminării, pentru a nu supraîncărca generatorul.
Ambele mașini nu trebuie să se atingă.
Puteți amesteca secvența firelor de conectare. Nu confundați polaritatea bornelor. În plus, trebuie să fie conectat la plus. Minus la minus.
După ce motorul este pornit, trebuie să-l lăsați să funcționeze puțin în tandem cu altul, după care trebuie să deconectați bornele.

Trebuie să începi cu negativ!

Opțiunea de a porni motorul cu o apăsare este luată în considerare mai rar. Acest lucru se întâmplă de obicei dacă pornirea luminii nu a ajutat.
Cum să porniți un injector cu o apăsare.

Metoda push poate fi utilizată numai cu o transmisie manuală. pornirea prin apăsare este imposibilă. Metoda de împingere este un simplu remorcher, sau o împingere cu ajutorul altor persoane.

Pornirea unui motor cu injecție cu o apăsare este destul de simplă chiar și cu o baterie slabă. Trebuie doar să puneți cutia în treapta a treia.

Se crede că pornirea injectorului cu o apăsare este ultimul lucru. Înainte de asta, trebuie să încercați aprinderea sau lichidul de pornire pentru a porni motorul.

Lichidul de pornire este aplicabil atât la injector, cât și la carburator. După îndepărtarea capacului filtrului de aer, trebuie să turnați lichid în carburator.

În motorul cu injecție, fluidul de pornire este injectat în galeria de aer, după ce în prealabil a fost îndepărtată conducta filtrului. După ce lichidul este turnat în colector, conducta este instalată și motorul este pornit. Trebuie doar să încerci. Aceasta va ajuta.

Ce să faci dacă motorul cu injecție al mașinii nu pornește? Ce trebuie să faceți când, când cheia este răsucită în contact, demarorul se întoarce, dar motorul nu pornește. Dacă motorul a fost carburat, atunci situația cu definiția defecțiunilor este puțin mai simplă. Cum stau lucrurile cu motoarele cu injecție?

Într-o zonă în care există un număr suficient de ateliere de reparații auto și apelarea unui camion de remorcare nu este o problemă, rezolvarea problemei nu este atât de dificilă. Dar dacă nu există o astfel de posibilitate? La urma urmei, sunt momente când trebuie să faci totul singur. De fapt, multe defecțiuni din cauza cărora motorul nu pornește pot fi remediate singur.

Instrumente necesare pentru autodiagnosticare

• Bec. Puteți realiza singur o astfel de lampă de control conectând firele de la panoul de instrumente la lampă. Pentru a face acest lucru, trebuie să utilizați becuri de până la 3 wați.
• Descărcător. Este necesar să se determine dacă o scânteie este furnizată bujiilor. Există multe recomandări pentru auto-asamblarea unui astfel de dispozitiv.
• Multimetrul. Nu este foarte ușor de asamblat aici. Dar astfel de „testeri” sunt disponibile pe scară largă în rețeaua comercială.

Motive posibile pentru care motorul cu injecție nu pornește

Sistem de alimentare

Este necesar să se diagnosticheze sistemul de alimentare cu combustibil. La mașinile cu injecție domestică, la pornirea motorului, puteți auzi un bâzâit specific din spatele mașinii. Acest sunet indică funcționarea pompei de combustibil. În consecință, dacă nu se observă un astfel de bâzâit, cel mai probabil problema se află în pompă.

Trebuie să verificați siguranțele care sunt responsabile pentru pompa de combustibil, releul principal de control al motorului și releul pompei de combustibil. La unele mașini din familia VAZ, siguranțele sunt ascunse sub torpedo, în altele în spatele capacului panoului de încălzire pe partea pasagerului. Daca sigurantele sunt ok, verifica releul.

Îl poți atinge și ar trebui să sune un anumit clic. Dacă și releul funcționează corect, trebuie să verificați presiunea din sistemul de combustibil. Cel mai bine este să faceți acest lucru cu un manometru. Dacă acest lucru nu este posibil, va trebui să găsiți o bobină, care ar trebui să fie sub un capac de protecție.

Când îl apăsați, ar trebui să simțiți presiune. Unele modele nu au bobină. Apoi, trebuie să deconectați conducta de alimentare cu combustibil. Dacă pompa funcționează, atunci presiunea trebuie simțită și sub deget.

Cauzele posibile ar putea fi, de asemenea, filtrele de combustibil sau conductele de combustibil înfundate. Poate exista și un motiv atât de banal precum lipsa combustibilului în rezervor.

Dacă s-a dovedit că toate elementele sistemului de combustibil sunt în regulă, atunci următorul lucru la care trebuie să acordați atenție este sistemul de aprindere.

Sistem de aprindere

Principalul lucru de care trebuie să fii sigur este prezența unei scântei bune, adică o descărcare între cele două contacte ale bujiei. Dacă demarorul se întoarce, dar motorul nu pornește, atunci există o mare probabilitate ca sistemul de aprindere să funcționeze defectuos. Aici avem nevoie de eclatorul nostru. Dacă verificați lumânarea fără ea, de exemplu, atașând-o la motor, atunci rezistența va fi prea mare.

Prin urmare, nu vom putea verifica cu exactitate lumânările noastre și, în plus, controlerul poate fi dezactivat. După verificarea sistemului de combustibil, a sistemului de aprindere și negăsirea cauzelor defecțiunilor, va fi necesară verificarea motorului. Cel mai probabil, motivul este în el.

Funcționare defectuoasă a demarorului

Acesta poate fi un motiv foarte frecvent pentru care motorul mașinii nu pornește. Pentru a stabili o posibilă cauză a defecțiunii demarorului, este foarte bine dacă șoferul are cel puțin o idee aproximativă despre structura acestui mecanism și cum puteți verifica dacă funcționează.

Pentru proprietarii de mașini străine, este important să știe că demaroarele importate se pot opri chiar și din lipsă de lubrifiere sau contaminare. În acest caz, soluția este foarte simplă: scoateți demarorul din motor, curățați-l bine de murdărie și lubrifiați bine componentele mecanice necesare. Mai mult decât atât, grăsimea uzată trebuie îndepărtată. În principiu, acest lucru nu este dificil, dar dacă nu funcționează, atunci este mai bine să contactați maestrul.

Unele defecțiuni ale demarorului pot fi identificate cu ureche. Dacă rotiți cheia în contact, demarorul face clic, dar nu pornește, atunci cel mai probabil releul este defect. Dacă este posibil, atunci trebuie să-l reparați. Dacă releul nu poate fi reparat, atunci merită înlocuit. Numai tipurile de relee pliabile pot fi reparate.

Acumulator baterie

Bateria nu trebuie deteriorată, iar bornele trebuie să fie curate fără oxid, altfel bateria nu va intra în contact bun cu cablajul electric al mașinii. Bateria trebuie să aibă suficientă încărcare și să o „țină”.

Dacă bateria a fost folosită de ceva timp în modul subîncărcare, atunci probabilitatea de descărcare profundă este foarte mare, la care nu se va mai putea recupera.

Cablaj

Pe elementele de cablare sau la îmbinări se poate forma coroziune, ceea ce împiedică fluxul normal de curent. Toate perechile de contacte trebuie să fie curate și conexiunile izolate.

duze

Injectoarele dintr-o mașină se defectează rar, toate împreună și în același timp. Prin urmare, dacă există o defecțiune a unuia dintre injectoare, atunci motorul va putea în continuare să pornească și să funcționeze, deși intermitent.

senzor arbore cotit

Dacă acest senzor este defect, motorul nu va putea porni. În același timp, demarorul se întoarce, dar motorul încă nu pornește. Defecțiunea altor senzori nu va putea afecta atât de mult încât motorul să nu pornească. Pentru a testa senzorii, ar trebui să utilizați un multimetru.

Ce să faci dacă mașina nu pornește? Probabil că toți șoferii s-au confruntat cu această problemă. Dacă aveți un motor cu carburator instalat în mașină, atunci va fi mult mai ușor de diagnosticat. Exact ca rezolvarea unei probleme.

Dar cum rămâne cu cei care sunt în mașină?

Desigur, atunci când locuiești într-un oraș mare, unde serviciile auto sunt situate la fiecare pas, poți chema o remorcă fără prea mult zgomot. Dar uneori este posibil ca motorul să nu pornească pe o autostradă interurbană sau în pădure, atunci când trebuie să efectuați singur diagnosticarea.

defecte, care cauzează o astfel de problemă, sunt diferite: deopotriva serioase si banale. Prin urmare, uneori se va putea face fără unele instrumente speciale și ajutorul altor persoane.

Primii ajutori - multimetru sau încărcător

În primul rând, se recomandă achiziționarea unui multimetru sau a unui descărcător de supratensiune, care sunt ieftine, dar pot ajuta în multe situații când există probleme cu motorul. Dacă nu există astfel de dispozitive, atunci puteți utiliza o lumină de control. Pentru a face acest lucru, trebuie să conectați două fire la bec pentru a ilumina dispozitivele. Rețineți că puterea becului nu ar trebui să fie mai mare de 3 V. Dacă se folosește un bec LED, atunci nu uitați de polaritatea acestuia - un capăt este legat de plus, celălalt de minus. Cu ajutorul acestor dispozitive se va putea determina prezența unei scântei în bujii. Dar de unde știi dacă lumânările sunt problema? Dacă este în ordine perfectă, atunci problema, de regulă, este în lumânări.

Diagnosticarea pompei de combustibil

Următorul pas este diagnosticarea pompei de combustibil. Dacă aveți o mașină produsă intern, atunci când încercați să o porniți, puteți auzi un sunet caracteristic care vine de obicei de sub bancheta din spate. Dacă nu există sunet apoi verificați releul principal sau siguranțele. În VAZ 07, 08, 09, siguranțele sunt situate sub torpedo, în „top zece” va trebui să deșurubați capacul lateral de pe scaunul pasagerului.

Verificarea releului principal

Dacă siguranțele de combustibil funcționează corect, atunci puteți începe să verificați cea principală. Performanța sa este verificată destul de simplu - trebuie să puneți mâna acolo și să simțiți clic mic. Dacă totul este în regulă cu releul, atunci puteți începe să diagnosticați prezența presiunii în șină. O verificare precisă se poate face cu un manometru (unii o fac cu ochii). În mașinile domestice (VAZ), trebuie să apăsați bobina, care se află la capătul rampei de cealaltă parte a alimentării. La modelele cu GAZ, este necesară deconectarea conductelor de alimentare de la rampă.

Sistem de alimentare

Presiunea de funcționare în sistemul de alimentare trebuie să fie 2,8 atmosfere. Dacă nu aveți un manometru, atunci după îndepărtarea tuburilor de alimentare și apăsarea pe bobină, se poate simți presiune. Apoi pornim pompa de combustibil, ne asigurăm că combustibilul curge lin, iar presiunea este fără salturi și constantă. Dacă totul este în regulă cu pompa de combustibil, dar nu există presiune în sistem, atunci pot exista mai multe motive pentru această problemă: conducta de combustibil sau filtrele de combustibil sunt înfundate, pompa este spartă sau pur și simplu nu există combustibil. De îndată ce vă asigurați că totul este în ordine în sistemul de alimentare cu presiune, va trebui să verificați starea lumânărilor și funcționarea aprinderii.

Verificarea stării bujiilor și a performanței aprinderii

Este necesar să se verifice dacă există o încărcare de scânteie (scânteie). Se verifică prezența unei scântei folosind un distanțier. Trebuie remarcat faptul că dacă puneți o lumânare pe corp, controlerul se poate rupe (există multă rezistență, provocând deteriorarea controlerului). Deteriorarea controlerului apare adesea în timpul unui test lung pentru formarea unei scântei care se sparge. Dacă reușiți să stabiliți în mod fiabil că mașina nu pornește tocmai din cauza lipsei unei scântei pe injector, atunci totul este destul de complicat. Și acest lucru ar trebui să fie discutat într-un articol separat.

Citiți prima secțiune a unui articol general despre problemele motoarelor cu injecție. Articolul este împărțit condiționat în trei secțiuni.
1. Nu porniți mașina. Această secțiune pe care o citești
2. Rău inactiv
3. Performanță slabă a motorului în timpul conducerii .

Nici măcar nu vă bazați pe citirea unor sfaturi rapide, utile și universale despre cum să porniți un motor atunci când nu pornește.
NICI NU spera!
Nu este nevoie să căutați pe internet un universal sfat util, și că nici unelte, și că nici cunoștințe. Trebuie să înveți cum să diagnosticezi singur problema.

Începem să învățăm.

Credem că cititorul nu este un pasionat de mașini calificat, ci un proprietar de mașină obișnuit care nu vrea să depindă de dispoziția și lăcomia lucrătorilor din stațiile de service în toate cazurile.
Și benzinăria în sine nu este întotdeauna situată lângă tine. Poate că mașina dvs. s-a blocat undeva la jumătatea distanței dintre satul A și satul B și nu există alte mașini pe drum și nu va fi în curând. Sau poate ai fost la pescuit, dar ai ajuns la problema.
Trebuie să faci tot ce depinde de tine pentru ca motorul din mașina ta să pornească în continuare și să poți merge mai departe. Pentru aceasta aveți nevoie de niște cunoștințe simple.

Prin urmare, ne familiarizăm cu posibilele probleme ale motorului dumneavoastră cu injecție.
De ce atât de îngust și limitat? De ce să uiți de motoarele cu carburator? De ce a fost uitat motorul Diesel?
Raspund. Acum există mai multe motoare pe benzină cu injecție în mașini, așa că articolul este despre aceste motoare. Și mai există un motiv.

Chiar și cel mai beat alcoolic din orice cooperativă de garaj este „specialist” în carburator. Acest „specialist”, dacă se trezește, vă va explica imediat că trebuie să căutați unde este aspirat excesul de aer în galeria de admisie și, de asemenea, trebuie să căutați unde s-a murdărit în carburator și unde a dispărut scânteia.
Tot! După eliminarea acestor trei probleme, motorul cu carburator pe benzină, dacă vrea sau nu, pornește.

Dar când a fost o problemă cu motorul cu injecție, sfatul tradițional: „Trebuie să găsim o stație de service bună”. Nimeni nu se mai preface a fi un „specialist atotștiutor”, dar sfătuiește cu modestie să apeleze la mecanici auto cunoscători, iar „doar mecanica” nu va ajuta aici.
Așa că ajungem la prima parte a problemelor cu motorul cu injecție din mașină.

nu începe

Vă rog, nu puneți niciodată nimănui întrebarea simplă: „De ce pornește prost motorul meu sau nu pornește?”. Dacă vrei ajutor, întreabă-te mai întâi: „Cum exact nu pornește motorul meu?”
Să luăm în considerare aceste opțiuni.

Opțiunea 1. Totul a fost bine, am oprit motorul și acum nu mai pornește.
Opțiunea 2. Motorul a avut nevoie din ce în ce mai mult de timp pentru a porni, apoi s-a oprit din pornire.
Opțiunea 3. A condus normal și a blocat.
Opțiunea 4. Motorul „strănută”, „trage”, aproape pornește, uneori chiar poate porni.
Opțiunea 5. Un motor fierbinte pornește bine, dar unul rece este dificil.
Opțiunea 6. Un motor rece pornește bine, dar unul cald nu pornește.
Opțiunea 7. Motorul pornește, dar se oprește imediat.
Opțiunea 8. Motorul nu pornește cu demarorul, ci cu un remorcher.
Opțiunea 9. Au înlocuit niște bibelouri în motor și nu a pornit din nou.
Opțiunea 10. Demarorul nici nu se întoarce.
Opțiunea 11. Mașina nu a mai fost condusă de mult și acum nu mai pornește.
Opțiunea 12. Iarnă. Motorul funcționează, dar cum să ajut un motor înghețat să pornească.

Poate suficient. Nu vreau să vă descriu în detaliu fiecare variantă a problemei. Vreau să vă sfătuiesc cum să „roșați” problema în mod înțelept și corect. Nici măcar nu planificați să citiți răspunsul pregătit pentru fiecare variantă a problemei. Sau învață să diagnosticezi cauza sau nu repara nimic. Începem să învățăm.
Să ne uităm mai întâi la prima versiune a problemei. Din anumite motive, motorul nu a vrut să pornească.

Regula principală: nu nu este nevoie să rotiți demarorul pentru o perioadă lungă și tristă, în speranța că poate va porni. Pentru că nu va începe! Acțiunile tale corecte au întors demarorul timp de 5-6 secunde și încep cu calm să-și dea seama de ce nu a pornit. În loc să descărcați bateria, este mai bine să încercați să găsiți cauza.
Sau nu există echipament GPL instalat în mașina dvs.? Dacă mașina dvs. poate funcționa cu gaz, poate fi fie un amestec metan-etan, fie propan-butan, atunci știți că cel mai adesea problema este că echipamentul dumneavoastră cu gaz se otrăvește undeva. O cauză foarte frecventă, poate apărea chiar și atunci când motorul este trecut de la benzină la benzină.
Un motor transformat în gaz este un set de probleme suplimentare posibile.
Dacă mașina este pe benzină, ele rămân doar două motive populare.

Motivul 1. Benzina nu intră în cilindri.
Motivul 2. forum „scântei”. Scânteia trebuie să fie de încredere și numai în momentul în care este nevoie și pe toți cilindrii.
Motivul 2 (varietate). Există o scânteie și este benzină în cilindri, dar multă. Când este multă benzină, poate arde perfect în spațiu deschis, dar nu se aprinde în cilindri.

Cum să verific dacă există o scânteie? Trebuie sa vezi! Dacă nu aveți o singură bujie de rezervă în mașină (un astfel de șofer este o femeie suficient de curajoasă), atunci stoarceți una dintre bujii, puneți pe ea cablul de înaltă tensiune care a fost atașat la această bujie, puneți bujia pe motor astfel încât partea metalică a bujiei să atingă părțile metalice ale motorului.
Dacă aveți o bujie de rezervă, atunci scoateți cablul de înaltă tensiune de la una dintre bujii, puneți-l pe bujia de rezervă, puneți, repet, bujia pe motor astfel încât partea metalică a bujiei să atingă parte metalica a motorului.
Întoarcem starterul și ne uităm la lumânare. Dacă sistemul de aprindere funcționează, atunci o scânteie apare ritmic între electrozi subțiri lumânări. Ritmic! Nu râde pentru că ești pe cale să citești ceva amuzant. Întoarceți demarorul și auziți sunetul urlet „de ce-uf-uh...”, și astfel, fiecare „de ce” este o jumătate de tură a arborelui cotit. Dacă aveți o aprindere în fază, atunci pe „lumânarea de test” apare o scânteie la fiecare patru jumătate de tură. Dacă aprinderea este paralelă în perechi, atunci la fiecare două jumătate de tură. Șansele să aveți aprindere paralelă sau simultană sunt foarte mici. Dacă sunteți proprietarul unei mașini atât de rare, atunci o scânteie apare la fiecare jumătate de tură.
Trebuie să verificați toate cele 4 lumânări (credem cu modestie că motorul dvs. este unul cu 4 cilindri). Cablurile de înaltă tensiune nu pot fi amestecate, fiecare trebuie să fie conectat la propria lumânare, și nu la întâmplare.
Dacă nu există scânteie, tot nu înseamnă nimic. Trebuie doar să rețineți: nu există nicio scânteie.

Cum se verifică dacă benzina intră în cilindrii motorului? Este și mai ușor aici: întoarcem demarorul pentru câteva secunde, apoi deșurubam RAPID una dintre lumânări.
Sau umed și o parte din lumânare unde se termină firul și există electrozi mici?
Umed? Aceasta înseamnă că benzina intră în cilindri.
Uscat? Deci nu merge. Chiar dacă pompa ta de combustibil bâzâie. Chiar dacă cineva a spus că „benzina intră în cilindri”. Să ne amintim: dacă benzina intră în cilindrii motorului, se scurge foarte repede prin fundul bujiilor.

Abia acum începem să tragem concluzii. Avem aceste opțiuni:
- situatia 1. Sunt scântei și, de asemenea, nu intră benzină în cilindri.
- situatia 2. Există o scânteie, dar benzina nu intră în cilindri.
- situatia 3. Nu există nicio scânteie, iar benzina intră în cilindri.
- situatia 4. Există o scânteie, iar benzina intră în cilindri. În astfel de cazuri, cea mai frecventă situație este atunci când un motor fierbinte, bine încălzit, nu pornește, iar unul rece pornește cu dificultate. Sau invers, una rece începe prost, iar una rece începe bine.

Acum să ne uităm la fiecare situație în detaliu.

Situația 1. Nu există scânteie, iar benzina nu intră în cilindri.
Să facem electricitate.

Și ce s-a întâmplat înainte? Conduceam cultural și brusc motorul sa oprit? În acest caz, va trebui să verificați TOATE siguranțele și să vă dați seama unde se află „senzorul de șoc” în mașină. Poate funcționa chiar dacă nu lovești nimic. Senzorul de șoc nu este de unică folosință, nu trebuie schimbat. Pe el, de regulă, există un buton roșu, trebuie să îl apăsați și să încercați să porniți din nou motorul. Senzorul de șoc oprește electronicele din mașină, crezând că a fost o lovitură, ceea ce înseamnă că a avut loc un accident.
Și dacă nu siguranțe și nu un senzor de șoc? Aceasta înseamnă că în timpul conducerii, ce conector din cablajul electric al mașinii s-a deschis și chiar se întâmplă ca un fel de releu să cadă din blocul pe care sunt amplasate siguranțele și, de regulă, sunt amplasate și contactoarele și releele necesare. .

Ce se întâmplă dacă simptomele sunt diferite? În mod normal, motorul înăbușit, apoi pornim, dar nu mai pornește. Am verificat deja asta nicio scânteie și nicio benzină nu intră în cilindri. Ne ocupăm de cablaje electrice. Să începem cu senzorul de poziție a clapetei de accelerație (TPS), iar unii îl numesc „poziționator de accelerație”. Hai să-l oprim.
Și unde pot găsi TPS în motor?
Să ne uităm la orice motor. Motor, nu prea important. Aici este blocul de accelerație, de la roți este un cablu până la pedala de „gaz”. Pe axa unei astfel de roți cu cablu există întotdeauna o supapă de accelerație (nu o vedem, este în interiorul blocului de accelerație), precum și TPS.

DPS dezactivat. Pornește acum? Aceasta înseamnă că este posibil să fi existat o lipsă de contact pe conector sau că este timpul să schimbați TPS-ul.
Nu începe? Am conectat TPS-ul și nu îl mai atingem. Este necesar să ajungeți la senzorul de poziție a arborelui cotit (DPKV) și să deconectați și să conectați conectorul acestuia de mai multe ori, acum încercăm, nu pornește.

Nu vă bazați cu adevărat pe o fotografie care prezintă locația DPKV. Acest senzor este de obicei ascuns undeva în partea de jos a motorului. Mai întâi va trebui să citiți documentația tehnică a mașinii dvs. și să vă dați seama unde se află DPKV. Aceste informații vă pot fi utile, mai ales undeva pe drum.

Deci, deconectat de câteva ori și conectat DPKV. Conectat, nu lăsat deconectat.
Inceput? Ocazional, trebuie să te uiți la DPKV, atunci este rău cu el sau cu contactele lui.
NU a început? Siguranțele și toți ceilalți conectori vor trebui verificate din nou.
Este totul corect? Aș deconecta bateria, aș aștepta 20-30 de minute, apoi aș porni-o din nou. Dacă se încăpățânează nu pornește, nu puteți face fără echipament de diagnosticare.
„Tehnologia medicală” este cel puțin un tester chinezesc obișnuit. Dacă ați „pierdut” tensiune în cablajul mașinii 12 Volt pe unul dintre conectorii de calitate scăzută, învechiți, apoi un tester obișnuit vă va ajuta să găsiți o astfel de defecțiune. Du câteva ace subțiri la tester, cere-le soției tale. Cu un știft subțire, străpungeți cu atenție izolația firului în cablajul electric al mașinii pe care urmează să o măsurați, apoi măsurați tensiunea necesară pe știft cu un tester. Dacă stricați izolația cablajului electric pentru fiecare măsurătoare, astfel de diagnostice nu vor fi utile.
Trebuie să vă reamintesc că în unele mașini situația „din anumite motive nu va porni” se bazează pe un defect minor în designul motorului. Personal, cunosc o problemă atât de populară la mașinile vechi Nexia, când mașina fie pornește, fie nu pornește.

Considerăm situația 2. Există o scânteie, dar benzina nu intră în cilindri.

Trebuie să vă avertizez: aici puteți face o greșeală cu diagnosticul. Este posibil ca benzina să intre parțial în cilindri, dar mai puțin decât este necesar.
Mai întâi, asigurați-vă că verificați siguranțele și senzorul de șoc. Facem, de asemenea, experimentul deja familiar cu oprirea TPS-ului.
Nu a ajutat? Trebuie să-mi dau seama În ce moment se „oprește” benzina? si nu ajunge la cilindri. Dacă conduceai înainte și motorul este fierbinte, atunci a face verificări cu benzină este foarte periculos: poți arde mașina. Și dacă motorul este rece, atunci nu este nicio problemă.
Punem contactul, după câteva secunde îl oprim. Nu este nevoie de lansare. Scoateți rapid din fiting șină de combustibil furtunul de alimentare cu benzină, merge de la rezervorul de benzină la șina de combustibil al motorului.

Ce altă șină de combustibil?
Ne uităm la orice motor.
1 — injectoare, la acestea sunt conectate cabluri, care furnizează un semnal de comandă injectoarelor.
2 — șină de combustibil, cel puțin două furtunuri de combustibil sunt conectate la aceasta. O intrare, de la pompa de combustibil prin filtrul de combustibil și al doilea furtun, combustibilul prin regulatorul de presiune este redirecționat înapoi în rezervorul de benzină (acest furtun este adesea numit „linia de retur”).

Dacă pompa de combustibil funcționează normal, atunci cred că veți fi stropit cu benzină, așa că faceți acest experiment cu atenție, acoperiți fitingul cu cel puțin mâna.

Credem că ați verificat cu atenție și există presiune. Este posibil să fi măsurat presiunea combustibilului cu un manometru.
Presiunea trebuie să fie corectă cu demarorul în funcțiune.
Vă rugăm să rețineți: există presiunea combustibilului, există o scânteie, demarorul se rotește, iar duzele nu dau combustibil motorului. Poate că ați măsurat cu adevărat presiunea, dar șina de combustibil nu fumea, ci o bulă mare de aer. Presiunea este minunată! Dar aceasta este presiunea bulelor de aer. Cum se verifică această versiune?
Porniți contactul, așteptați câteva secunde, opriți-l, porniți-l imediat din nou, așteptați, opriți-l, repetați-l de mai multe ori. Acordați atenție să repetați această secvență de mai multe ori. Acum începe.
Nu am vrut să încep, dar acum începe? Este posibil ca supapele de reținere a pompei de combustibil să nu funcționeze bine sau regulatorul de presiune a combustibilului să nu funcționeze bine, adică să existe presiune, dar când aceasta scade când motorul fierbinte este oprit, se formează o bulă de aer în șina de combustibil . Uneori, o astfel de bule se formează din cauza garniturilor de etanșare proaste pe una dintre duze.
Dacă tot nu a funcționat?
După ce am deșurubat lumânarea, verificăm dacă benzina, după astfel de încercări, intră în cilindri. Lumanarea este uscata? Mai avem o versiune de rezervă, ar trebui verificată dacă motorul pornește bine la rece, dar nu pornește la cald. Și vedem că la un motor încins, deși întoarcem demarorul, benzina nu ajunge la cilindri.
Verificăm. Motorul este fierbinte și nu pornește. Luăm în mâini o sticlă de doi litri de apă și turnăm duzele cu apă.
NU conectorii injectoarelor, ci injectoarele în sine. NU udați conectorii!
Va porni motorul după răcirea injectoarelor? Dacă pornește, confirmă că trebuie să faci o treabă bună cu sistemul de alimentare. Verificarea etanșărilor injectorului este obligatorie.

Ce alte variante mai avem cand benzina ajunge la injectoare, dar nu intra in cilindri?
Dacă motorul tău este mono-injectat, va trebui să suspectezi o singură duză (injector). De asemenea, ar trebui să încercați să porniți motorul apăsând ușor pedala de accelerație. De asemenea, este necesar, ajungând la bloc cu un monoinjector ( nume englezesc CFI), rotiți demarorul și observați în același timp duza, sau „pufă” benzină în galeria de admisie. Aici nu te poți lipsi de un asistent. Unul rotește cheia de contact, iar celălalt se uită la duză. Pe drum, a trebuit să-mi pornesc smartphone-ul pentru a înregistra video, să-l pun deasupra mono-injectorului, să rotesc starterul și apoi să urmăresc înregistrarea pe smartphone. Fără asistent - rău.
Nu suspectăm duze la un motor cu injecție distribuită, nu se deteriorează toate în același timp. Trebuie să-mi dau seama de ce electronica nu generează un semnal de comandă pe injectoare. La urma urmei, există o scânteie, există presiunea combustibilului și duzele nu furnizează combustibil cilindrii. O astfel de problemă nu este bună și complexă. Fără un osciloscop, nu vom vedea ce semnal de comandă este pe injectoare.

Și dacă ești convins că nu există presiune, adică motorul nu avea de gând să te stropească cu benzină. Nu există presiunea combustibilului, acest lucru este rău, dar verificați-vă singur. Scos din fiting, puneți furtunul de benzină într-un recipient pe care îl veți găsi în portbagaj. Porniți contactul pentru câteva secunde și apoi opriți-l. Sau s-a scurs benzină în vas?
Aici aveți aceste opțiuni:

Dacă benzina curge cu adevărat din furtun în vas, dar benzina nu ajunge în cilindri. E ca și cum pompa de combustibil pare să funcționeze, dar presiunea este slabă. Poate regulatorul de presiune nu funcționează. Poate că pompa de combustibil nu creează presiune pentru că pompa de combustibil are supape proaste. Pe drum, această problemă nu poate fi rezolvată.
Și dacă vasul este uscat, benzina nu curge? Deci pompa de combustibil nu funcționează deloc. Există șansa ca acesta să fie funcțional, dar foarte murdar. În acest caz, este foarte util să așteptați câteva minute și să începeți din nou și așa mai departe de mai multe ori.

Luați în considerare situația 3. Benzina intră în cilindri, ceea ce este bine, dar nu există scânteie.

Siguranțele vor trebui verificate. Nu bănuim senzorii DPKV și TPS, deoarece duzele funcționează. Senzor de fază - se va descurca fără verificare. Chiar dacă îl opriți, motorul merge, dar există un consum excesiv de benzină. Senzorul de viteza nu ne intereseaza deloc, inca nu ne-am miscat. Senzorul de presiune al galeriei de admisie sau senzorul debitului masic de aer niciodată și nicăieri nu afectează modul în care pornește motorul. Nu vreau sa aud de senzorul de oxigen (senzor lambda).

Modulul nostru de aprindere s-ar fi putut deteriora, pentru unii mecanici auto este o „bobină de aprindere”, sau chiar o „bobină”.

Bobina de aprindere este, din punct de vedere al energiei electrice, un transformator step-up. Tensiunea este aplicată la una dintre ieșirile bobinei de aprindere 12 Volt, o ieșire merge la unitatea de comutare (la mașinile mai vechi - la un întrerupător mecanic de aprindere), o altă ieșire este împământă, este conectată la "masa" rețelei electrice de bord a vehiculului, iar ieșirea principală este mare - tensiune, merge cu un cablu de înaltă tensiune la bujii.
Există opțiuni. Cablul de înaltă tensiune de la bobina de aprindere poate merge la distribuitorul de aprindere (distribuitor), iar după distribuitor, cu un cablu separat pentru fiecare lumânare. În modelele de motoare mai moderne, nu există distribuitor; modulul de aprindere furnizează tensiune înaltă fiecărei lumânări cu cabluri separate de înaltă tensiune.
Deci, pentru aceste simptome, modulul de aprindere, bobina de aprindere, distribuitorul, unitatea de comutare (întrerupător) pot fi defecte, pot exista și contacte proaste în cablurile de înaltă tensiune. Am inteles ca nu ai osciloscop, dar ia in maini cel putin un tester digital obisnuit, este mai usor si mai ieftin decat unul comutator. Punem contactul (doar contactul, nu demarorul) și măsurăm.

Bobina de aprindere.

Una dintre ieșiri ar trebui să fie 12 Volt. Dacă comutatorul din motor este mecanic, atunci a doua ieșire poate fi fie „zero”, fie de asemenea 12 Volt. Dacă comutatorul este electronic, la a doua ieșire și el 12 Volt. Dacă ați intenționat doar o astfel de opțiune, puteți începe să suspectați bobina de aprindere. Nu vă schimbați imediat, ci începeți să bănuiți. Dacă măsurarea este diferită, problema nu este la bobina de aprindere.

modul de aprindere.

Pe toate pinii pe care trebuie să le încercați 12 Volt, abia atunci puteți începe să suspectați modulul de aprindere, altfel problema este în altă parte.
Indiferent dacă aveți bobină de aprindere sau modul de aprindere, la ieșirea de comutare a comutatorului electronic trebuie să măsurați 12 Volt, altfel căutați unde s-a pierdut această tensiune în drum spre comutator. Tensiunea ar trebui să fie prezentă și la unul dintre bornele comutatorului mecanic dacă este în poziția deschis.
Ei bine, dacă există un osciloscop. Cu un osciloscop, puteți verifica dacă există un semnal de comutare la ieșirile comutatorului sau puteți arde testerul în timpul unei astfel de verificări (știu că există doar 12 Volt, dar trebuie să ne amintim efectul auto-inducției). Dacă există un semnal de comutare, verificăm dacă există o scânteie de la bobina de aprindere chiar înainte de distribuitor. Dacă există un modul de aprindere în mașină, atunci trebuie amintit că în astfel de module scânteia dispare adesea fie simultan pentru al doilea și al treilea cilindru, fie simultan pentru primul și al patrulea.
Într-o mașină cu distribuitor tradițional, verificăm scânteia înainte și după distribuitor.

Aproximativ conform acestui scenariu, ei caută o defecțiune, dacă dintr-un motiv oarecare motorul nu a vrut să pornească brusc. Există o situație mai neplăcută: motorul nu pur și simplu nu pornește, dar trebuie să suferi mult timp până pornește. Și dacă pornește, atunci funcționează anormal. Aici, diagnosticul este dificil pentru că „am vrut să mă ocup de problema – și deodată a devenit normal. Mâine va fi din nou la fel”.
Fraza cunoscută? Familiar! Să luăm în considerare o astfel de variantă a defecțiunii.

Luați în considerare situația 4. Benzina intră în cilindri, există și o scânteie.Începe, dar cu dificultate, sau în unele situații nu începe .
Diagnosticul este foarte dificil. Mecanicul auto sau proprietarul mașinii nu are timp să se ocupe de problema, iar problema dispare pentru un timp. În astfel de cazuri, este util să cunoaștem POSIBILE simptome ale anumitor defecțiuni care duc la performanțe slabe ale motorului sau chiar la faptul că motorul nu va porni.

Există un model simplu. Dacă contactul mașinii este pus și se pompează gaz în cilindri, dar motorul nu pornește, atunci va trebui să ne dăm seama ce nu funcționează bine. Este mai bine să începeți cu sistemul de combustibil.
Ori este multă benzină, ori nu este suficientă.
Să luăm în considerare prima versiune. Mulți benzina intră în cilindrii motorului. În acest caz, motorul pornește în mod normal la rece, dar nu pornește la cald. Motive posibile:
Motivul 1. O eroare foarte simplă. Un semnal incorect este dat de senzorul de temperatură a lichidului de răcire. Pentru a verifica, este mai bine să alegeți un moment în care motorul este încă rece. Este necesar să dezactivați acest senzor cu totul, să conduceți, să opriți motorul și să porniți un motor fierbinte după câteva minute. Dacă senzorul nu a dat un semnal așa cum ar trebui, atunci motorul fierbinte, care anterior nu a pornit bine, va începe să pornească normal. De ce și cum poate fi asta? Foarte simplu. Controlerul motorului a observat de mult că senzorul este dezactivat și folosește tabele de urgență. Dar dacă problema persistă, senzorul nu este de vină.
Motivul 2. Unul dintre injectoare are scurgeri. Este mai ușor să verificăm aici: apăsând pedala de accelerație cât mai mult posibil, încercăm să pornim motorul. Dacă pornește, înseamnă că injectoarele „turnează” benzină în motor. Fie duzele sunt vechi, fie când le-ai curățat cu un aparat de curățat cu ultrasunete. Oricum, injectoarele trebuie schimbate.

Să luăm în considerare o altă versiune. Puțini benzina intră în cilindrii motorului.
Motivul 1. Presiune prea mică în sistemul de alimentare. Va trebui verificată presiunea. Un motor rece este deosebit de greu de pornit.
Motivul 2. Care dintre injectoare nu funcționează. Fii sigur, poți călători cu trei sau două avioane. De asemenea, înrăutățește instalarea unui motor rece.
Motivul 3. Garniturile injectorului sunt uzate. Motorul pornește atât la cald, cât și la rece, dar nu dorește să pornească dacă motorul fierbinte este oprit câteva minute.
Motivul 4. Bloc de accelerație murdar, în special supapa de mers în gol. În același timp, un simptom suplimentar: este mai ușor să porniți mașina „cu gaz”, apăsând ușor pedala de „gaz” la pornire.
Motivul 5. Ceva este alimentat în cilindri, dar nu este chiar benzină, ci benzină cu apă. Un motor rece pornește foarte prost, este oprit de câteva zile.
Motivul 6. In mod normal ajunge benzina in cilindri, apare si o scanteie, dar un motor rece este extrem de greu de pornit. Este timpul să verificați compresia în cilindri. Există încă suficientă compresie pentru ca mașina să circule foarte decent, în ciuda consumului excesiv de benzină, dar este foarte greu să pornești un motor rece cu o compresie insuficientă. Doar nu încercați să porniți motorul, să conduceți la stația de service și să măsurați compresia acolo. Nu, trebuie să măsori pe un motor rece, neacceptat.
În articol, unele dintre aceste probleme sunt descrise mai detaliat. Dacă versiunea simplă cu sistemul de alimentare nu este confirmată, luați în considerare problemele cauzate de funcționarea defectuoasă a blocurilor motoare și a senzorilor. Aceste defecțiuni pot cauza, de asemenea, funcționarea defectuoasă a sistemului de aprindere.

Luați în considerare următoarea versiune. Totul în motor este în regulă, pur și simplu nu pornește.
Chiar se întâmplă asta? S-a întâmplat! Observați că am scris „în motor”, nu „la motor”. Va trebui să verificați bine evacuarea motorului. Gazele de eșapament de la motor trec mai întâi prin „pantaloni” (folosesc jargonul auto obișnuit, iar în unele modele nu există „pantaloni”), apoi catalizatorul, apoi rezonatorul, apoi toba de eșapament și țeava de eșapament. Nu bănuim „pantaloni”, un sistem de țevi curbate de la galeria de evacuare la rezonator sau la catalizator și nu suspectăm galeria de evacuare în sine (și în unele modele de motoare galeria de evacuare este conectată direct la catalizator) , dar începem să suspectăm rezonatorul, catalizatorul și amortizorul.
Doar deșurubați galeria de evacuare de la „pantaloni” sau de la rezonator sau catalizator. Nu fi surprins, în timp ce motorul care rulează răcnește foarte tare. Dacă mașina pornește imediat, înseamnă că rezonatorul sau catalizatorul sau toba de eșapament este deja complet înfundată cu murdărie și bucăți de metal de la rezonator, sau toba de eșapament este înfundată cu murdărie și bucăți de metal. Va trebui să căutați care dintre ele trebuie înlocuit, pentru aceasta va trebui să conectați partea exagerată a tractului de evacuare și să o deconectați în altă parte. verificarea când motorul se oprește pornirea din nou. Aparent, va trebui să schimbați rezonatorul sau toba de eșapament, iar pentru cei mai ales ghinionişti - catalizatorul. Dacă mașina tot nu pornește, în regulă și asta, am verificat deja această versiune.

Continuăm să luăm în considerare versiuni. Totul în motor este în regulă, pur și simplu nu pornește. De asemenea, veți citi în articol despre doi factori populari care împiedică pornirea unui motor normal. Există doi factori, dar trebuie luați în considerare împreună.

Apă și noroi și toate acestea împreună.

Există întotdeauna (da, întotdeauna) o cantitate mică, neglijabilă de apă în benzină. Această apă nu ne va crea probleme atâta timp cât temperatura este peste zero. Dar de îndată ce termometrul scade sub zero, încep problemele.
Murdăria și apa pot bloca supapa de aer de gol. De aceea, un șofer experimentat, care a încercat să pornească motorul de mai multe ori în frig și s-a asigurat că motorul nu pornește, încearcă să pornească motorul, apăsând cu grijă pedala de „gaz”. Anterior, acest șofer experimentat nu a atins pedala de accelerație când încerca să pornească motorul la rece și acesta este lucrul corect de făcut. Dacă motorul pornește când manipulezi pedala de accelerație, acest lucru este bine, dar înseamnă că supapa de ralanti este foarte murdară.
- apa si murdaria pot bloca duzele. Este suficient să blocați cel puțin una dintre cele patru duze și deja este problematic să porniți motorul la rece.
- dacă a existat o temperatură pozitivă umedă și apoi îngheț, atunci murdăria din filtrul de aer creează un „dop” destul de grav.

Ne întoarcem la luarea în considerare a blocurilor motoare individuale care ne pot da probleme, după care motorul nu vrea să pornească.

Unitate electronică de control (ECU). Blocul este scump, așa că este foarte respectat de mecanicii auto, în care lăcomia depășește cu mult inteligența. Orice defecțiuni pot fi atribuite acestei unități dacă mecanicul nu poate găsi motiv adevărat Probleme.
Ce poți auzi despre acest bloc?
„Firmware-ul ECU a eșuat”. Această perlă este destul de populară în stația de service, așa că trebuie să spuneți. Într-un ECU tradițional, există două tipuri de memorie, memoria FLASH, care stochează firmware-ul în sine și memoria EEPROM, care stochează multe setări necesare controlului motorului.
Confirm că niciodată! Niciodată în ultimul 20 De ani de zile, nu am reușit să văd unitatea ECU în care firmware-ul FLASH s-a deteriorat. Nu mă ocup de reparații auto în sine, lucrez cu electronice, așa că de mai multe ori am avut de-a face cu microcontrolere, atât auto, cât și non-auto. Dar în cazuri foarte rare, mai ales dacă bateria își trăiește ultimele zile, sunt posibile unele modificări aleatorii în memoria EEPROM, dar dacă se întâmplă chiar, atunci șanse foarte mici că aceste modificări vor determina oprirea pornirii motorului. Lasă-i pe acei oameni cu „intermitent” sau „Chipping” să tacă când vine vorba de repararea motorului. Cei care doresc pot schimba cumva mulți parametri ai motorului prin flashingul memoriei EEPROM, dar asta nu are nicio legătură cu repararea motorului.

Și ce poate merge prost în ECU?
Există o posibilitate teoretică ca ADC (convertorul analog-digital) al unității de control să se fi deteriorat, să primească semnale de la DPKV, caz în care injectoarele și sistemul de aprindere nu funcționează. Dacă ADC-ul este deteriorat, care măsoară semnalul de la TPS, atunci este posibilă o situație când semnalul de comandă nu este trimis către injectoare, dar aprinderea funcționează, există o scânteie pe lumânări. De asemenea, in unitatea ECU, unitatea de putere care controleaza injectoarele se poate deteriora, caz in care functioneaza si sistemul de aprindere. Dacă dintr-un motiv necunoscut unul dintre injectoare s-a ars, ați setat un număr și, de asemenea, s-a ars foarte repede, problema este în mod tradițional în secțiunea de alimentare a computerului care controlează injectoarele.
ECU este un design complex și destul de protejat și se deteriorează foarte rar. Și dacă motorul pornește, deși este instabil, atunci ECU nici nu trebuie bănuit.

O altă problemă cu electronica, în primul rând cu ECU.
Un electrician de la o benzinărie cu un tester în mâini este neputincios aici, dă această energie electrică unui osciloscop. Foarte des, un electrician auto folosește un osciloscop cu un filtru trece-jos pornit; fără un filtru, un electrician vede pe osciloscop un zgomot uriaș de impuls sincron care este generat de sistemul de aprindere. Pentru măsurători precise, este mai bine să opriți filtrul.
Un osciloscop este de ajutor. Dacă ești chinuit de o avarie de neînțeles, instabilă, din cauza căreia motorul nu pornește bine, este foarte util să controlezi calitatea tensiunii 12 Volt care se aprinde ECU, injectoare și sistem aprindere. Se fac măsurători pe fiecare dintre aceste blocuri, nu la borna bateriei. De asemenea, asigurați-vă că măsurați ieșirea „la sol” pe fiecare dintre aceste blocuri.
Acestea sunt oscilogramele:

Măsurătorile sunt efectuate exact în timpul torsiunii demarorului.
Acum să trecem la senzori.

DPKV(Vă reamintesc, acesta este senzorul de poziție a arborelui cotit). Aceasta este o bobină cu un număr destul de mare de spire, iar în interiorul bobinei este un miez magnetizat. Dacă semnalul CKP este prea scăzut, atunci de obicei nu afectează funcționarea motorului atunci când motorul este deja pornit, dar dacă semnalul CKP este prea scăzut, motorul nu va fi ușor de pornit.
De ce ar putea semnalul DPKV să fie prea scăzut?
Contacte posibile proaste. Posibil miez de senzor magnetizat insuficient. Poate un scurtcircuit interturn în înfășurarea senzorului. Poate că distanța de la senzor la discul dințat de pe axa arborelui cotit este prea mare.
(Atenție! Dacă un mecanic de la o benzinărie vă spune că s-a magnetizat sau demagnetizat, sau chiar s-a prăbușit un disc dințat, atunci este timpul să mergeți la o altă benzinărie și niciodată la această benzinărie din nou)
Dacă semnalul de la DPKV este și mai mic, motorul nu numai că pornește prost, dar funcționează și instabil. Când se analizează un semnal cu DPKV ai nevoie de un osciloscopși cunoașteți exact parametrii normalizați ai semnalului DPKV.
Pe lângă DPKV inductiv, se găsesc uneori senzori cu efect Hall, precum și fotoelectrici.

TPS(acesta este senzorul de poziție a clapetei de accelerație). Senzorul tradițional este rezistiv, cei mai moderni se bazează pe efectul Hall. Un senzor bine uzat strica foarte mult funcționarea motorului și, în unele cazuri, duce la faptul că motorul nu va porni. Acest lucru se întâmplă dacă senzorul are o ieșire „inferioară” ruptă. Totodată, ECU consideră că șoferul la pornirea motorului a apăsat pedala de accelerație "pe podea", iar acesta este un mod special pentru uscarea cilindrilor, în timp ce duzele nu dau combustibil cilindrilor. Opțiunile de eroare sunt prezentate în figură:

Prin urmare, aceasta este situația: motorul nu pornește, dar TPS-ul este oprit - și pornește deja. Aceasta este singura opțiune când un TPS defect împiedică pornirea motorului.

Senzor presiunea aerului în galeria de admisie și, uneori, este instalat un senzor de debit de aer în masă. Cu un senzor defect, puterea motorului scade dramatic în multe moduri, dar motorul pornește fără să-și facă griji dacă acest senzor funcționează sau nu.

Senzor de temperatură lichid de răcire și senzor de temperatură a aerului de admisie NU provocați NICIODATĂ motorul deloc nu începe. Opțiuni sunt, motorul pornește bine la cald, dar pornește prost la rece, sau invers, pornește bine la rece și nu pornește la cald. Într-o astfel de situație, despre care este scris în articol, puteți dezactiva ambii senzori pentru diagnosticare, ECU comută la o opțiune de rezervă și utilizează tabele de urgență în timpul funcționării.
Lucru mic rău: performanța slabă a unuia dintre acești senzori duce ÎNTOTDEAUNA la un consum excesiv de benzină.

Senzor de poziție a arborelui cu came, pe care nu toate motoarele au, poate provoca consum crescut combustibil dacă este defect. De asemenea, un DPRV defect duce la faptul că motorul începe să pornească cu încredere nu imediat, dar nu mai devreme decât după 5-8 secunde.

Familiarizați-vă cu senzorii. Următoarea sursă de instabilitate este sistemul de aprindere.

Vă reamintesc că ECU dă doar un semnal de comandă pentru aprindere, iar tensiunea mare de pe bujii formează un modul separat de aprindere (uneori bobina de aprindere), care este bine capabil să-și demonstreze instabilitatea și problemele sale.
Factorul uman. Dacă, făcând un fel de profilaxie sau curățare în motor, ați amestecat cabluri de înaltă tensiune cu bujii, atunci vă așteaptă următoarele opțiuni:
- la motoarele cu formare de scântei paralele în perechi în cilindri, nu va fi o problemă dacă amestecați cablurile de înaltă tensiune ale cilindrilor 2 și 3 sau amestecați cablurile cilindrilor 1 și 4 (pentru simplitate, consideram ca motorul este 4- cilindri). Dar dacă amesteci 1 și 2 sau 3 și 4, vei avea o problemă. Când încercați să porniți motorul, ceva va „strănuta” și „trage”, dar motorul nu va porni.
- daca ai un motor cu scanteie fazata, aceleasi probleme vor fi, indiferent de ce cilindru ai confundat.
- dacă unul dintre cablurile de înaltă tensiune este introdus prost, și nu există niciun contact, motorul va porni cumva cu greu pe trei cilindri, dar vei avea senzația că motorul merge mai lent decât ar trebui, iar puterea este ca un fel de „greșit”.
factor tehnic. Cablurile de înaltă tensiune dărăpănate uneori nu transmit bine tensiunea înaltă lumânărilor. De asemenea, este rău atunci când aveți o conexiune proastă în sistemul de aprindere sau un contact prost undeva de-a lungul „pământului”, acest lucru poate arde întreaga unitate de aprindere electronică. Curățarea contactelor din partea de înaltă tensiune este o necesitate.
Cum se verifică cablurile bune de înaltă tensiune? Pe lângă testarea obligatorie de către tester, este necesară verificarea cablurilor în funcțiune: cu motorul pornit, atingeți cu atenție fiecare cablu cu pumnul strâns pe toată lungimea cablului și cu cealaltă mână țineți de corpul mașinii. NU o capră cu degetele, ci doar atingeți cu mâna strânsă în pumn.

ATENŢIE! Poate că va începe să șocheze! Sincer să fiu, nu te va ucide.
Cablurile de înaltă tensiune reparabile nu bat curentul.

A doua parte a testului se face noaptea târziu sau într-un garaj foarte întunecat, cu capota deschisă și motorul pornit. Nu ar trebui să vedeți scântei pe cablurile de înaltă tensiune.

Lumânările nu noi, dărăpănate pot crea, de asemenea, o problemă temporară.
Lumânările nu durează pentru totdeauna.
Verificarea lumânărilor se face doar prin înlocuirea cu un alt set de lumânări.
De asemenea, modulul de aprindere poate crea o problemă temporară, în special condensatorul rezonant din acest modul. În unele module, condensatorul rezonant este extern și poate fi schimbat. Poate că mașina dvs. nu are un modul de aprindere, ci o bobină de aprindere tradițională, are probleme similare.

Ne-am familiarizat cu problemele sistemului de aprindere. Ne întoarcem la sursa populară de instabilitate - apă și murdărie.

Mecanicii auto adoră să escrocheze clienții pentru bani, vorbind despre probleme costisitoare, complicate, în care se pare că jumătate din motor trebuie înlocuit, dar când vorbesc despre apa din rezervorul de benzină, de regulă, nu există nicio înșelăciune aici.
Apă în rezervorul de benzină. Simptomele tipice sunt: Motorul rece porneste foarte prost după câteva zile fără să conducă, dar un motor fierbinte pornește normal, iar un motor rece care a funcționat acum câteva ore pornește normal. . Este posibil și un efect interesant: când rezervorul este bine umplut cu benzină, un motor rece pornește bine, iar când rezervorul este aproape gol, un motor rece pornește prost. Adăugarea de alcool obișnuit în rezervorul de benzină (nu mai mult de 200-300 de grame per rezervor plin) foarte treptat dar ia apa din rezervor.

Probleme populare. Murdărie.

Murdărie poate în nodul de accelerație, acolo supapă de accelerație și regulator de ralanti. Simptomele tipice sunt că motorul este greu de pornit când este rece, dar pornește mai bine când este cald. Se întâmplă ca motorul în acest caz să pornească doar „cu gaz”. De asemenea, poate exista o instabilitate semnificativă a turațiilor atunci când motorul nu s-a încălzit încă.
O situație populară: mașina nu a fost condusă de mult timp, iar acum, din anumite motive, nu va porni. Regulatorul de ralanti este primul de pe lista celor care s-au murdarit bine si s-au blocat daca masina nu a vrut sa porneasca, ci a pornit cu benzina.
Dacă convertizorul catalitic sau rezonatorul sau toba de eșapament sunt puternic înfundate, motorul incepe prost, iar uneori porneste doar "cu gaz". Dacă catalizatorul sau rezonatorul sau toba de eșapament sunt puternic înfundate cu murdărie de la evacuare și bucăți de metal din rezonator, veți avea, de asemenea, rateuri de aprindere când motorul este sub sarcină, adică când mașina merge foarte repede sau accelerează.. dacă tractul de evacuare este înfundat prea mult cu murdărie și resturi de la rezonator, motorul nu va mai porni. Este destul de dificil să diagnosticați singur un catalizator, nu aveți echipament pentru a măsura presiunea la evacuarea motorului.

Murdărieîn regulatorul de presiune a combustibilului, sau în conductele de combustibil sau în filtrul de combustibil, sau presiunea insuficientă a combustibilului poate cauza pornirea unui motor rece și blocarea imediată. În general, presiunea instabilă a combustibilului cauzează mari probleme și inconveniente în funcționarea motorului și este garantată creșterea consumului de benzină.
Murdărieîn supapele pompei de combustibil poate provoca un efect suplimentar: motorul se oprește fără motiv și nu vrea să pornească, dar după câteva minute poate porni fără probleme.
Dacă regulatorul de presiune a combustibilului sau pompa de combustibil sau filtrul de combustibil sunt murdare, dar nu veți repara motorul în curând, încercați să așteptați câteva secunde după ce ați pus contactul, abia apoi porniți demarorul. Este foarte posibil ca acesta să fie reparat.

O altă opțiune cu instabilitate. Există o scânteie, benzina intră în cilindri, dar un senzor de temperatură a aerului defect sau un senzor de temperatură a lichidului de răcire defect pot avea efect atunci când motorul pornește bine la rece, dar nu pornește la cald.
Pentru experiment, ambii senzori sunt opriți. Controlerul comută la tabelele de formare de urgență amestec de combustibil iar motorul va porni. Acesta este doar un diagnostic, nu o oprire permanentă.

Instabilitate și microfisuri, sau garnituri proaste

Scurgerile semnificative sau minore, dar stabile de la clapeta de accelerație la supapele de admisie ale motorului măresc în mod tradițional turația de ralanti a motorului.
Scurgere uşoară duce la faptul că în timpul conducerii cu treapta neutră cuplată, turația motorului crește brusc și nu scade la normal. Un pic mai multă scurgere face ca turația de mers în gol să fie anormal de mare chiar și atunci când mașina este staționată. .
Dar scurgeri instabile, temporare pe un motor rece poate face ca un motor rece să pornească extrem de greu. Când motorul se încălzește, această scurgere poate scădea, apoi motorul pornește normal. Problema cu scurgerile temporare este destul de rară.
Găsirea scurgerilor nu este ușoară. Cel mai simplu mod de a găsi scurgeri este să folosești un generator de fum.

Despre instabilitate la pornirea motorului și despre principalul lucru

Acest motiv este campion printre toate celelalte motive pentru care uneori motorul nu vrea să pornească sau începe să pornească cu dificultate. Acest motiv se numește pur și simplu „non-contact”.
Cel mai adesea, non-contact apare la punctele de masă („non-contact to ground”), non-contact se întâmplă și pe conectorii uzați, nu se află niciodată „undeva în mijlocul” vreunui cablu. Mult mai rar în echipamentul electric al mașinii, apare un scurtcircuit între orice cabluri situate unul lângă celălalt.
Dacă nu puteți prinde o avarie instabilă, chiar dacă nu puteți determina dacă nu există nicio scânteie în motor sau benzina nu ajunge la cilindri și avarie dispare rapid atunci când încercați să diagnosticați, atunci este timpul să căutați non-contact. Dacă după deconectarea și conectarea unui anumit conector a devenit mai bine sau mai rău, atunci motivul este în conector sau undeva în apropiere.

Următoarea problemă. Starterul nu pornește, ci începe cu un remorcher

Cert este că atunci când demarorul este pornit, câțiva din echipamentul electric pornesc puțin diferit decât atunci când motorul este pornit, pornit.
Ce anume?
- Când demarorul este pornit, tensiunea de bord în echipamentul electric este foarte redusă, poate scădea la 8 Volt. Prin urmare, un injector vechi, bine poluat, într-un motor cu un mono-injector, poate să nu funcționeze la această tensiune.
- Demarorul se rotește mult mai încet decât poți să-ți pornești motorul „din remorcare”. Va trebui să verificați cu atenție semnalul DPKV atunci când porniți demarorul.
- Sistemul de aprindere, când demarorul este pornit, în unele modele comută într-un mod separat, de pornire. Deci, trebuie să verificați dacă scânteia este bine formată la pornirea demarorului.
- Dacă TPS-ul nu este destul de funcțional, este posibil ca motorul să nu pornească cu un demaror, dar poate fi pornit cu ușurință de la un remorcher. Este foarte simplu de verificat: opriți TPS-ul și încercați să îl porniți cu un starter.
- Particularitate psihologică: când ești adus dintr-un remorcher, pui contactul în avans și aștepți. Testați-vă fără remorcher: mai întâi porniți contactul, apoi așteptați 5-10 secunde, apoi porniți demarorul. Poate că în acest mod va porni și el.
— Probleme separate. Există câteva modele destul de nefericite care, în timp, provoacă probleme la pornirea motorului de la demaror. De regulă, în astfel de modele, la pornirea motorului cu un demaror, sistemul de aprindere nu funcționează bine.

Greșelile noastre

Ai făcut o acțiune minoră cu motorul, sau ai curățat ceva undeva, sau ai efectuat un fel de întreținere preventivă, iar motorul nu mai pornește.
Nu ai spart nimic! De ce nu începe?
- Chiar și un mecanic cu experiență poate scoate accidental un conector discret, bine ascuns.
- Orice releu din echipamentul electric, după ce a fost scos din conector, poate fi introdus incorect, iar o astfel de pacoste este posibilă chiar și în modelele de mașini bune, moderne. Nu ați auzit încă de variante de conector? Și ei sunt.Într-un astfel de conector, există mai multe opțiuni pentru instalarea unuia sau altul releu, sau a unui mic modul electronic simultan, deci sunt șanse mari de a-l introduce incorect.
- nu un modul ECU nou cu condensatori electrolitici uscați fără speranță este posibil să nu pornească corect dupa deconectarea si conectarea bateriei. Acest lucru se întâmplă rar, dar se întâmplă. În astfel de cazuri, este foarte util să deconectați și să conectați bateria de mai multe ori. Apropo, acesta este motivul pentru care unii mecanici își înșurubează „sfatul” la benzinărie că nu trebuie să deconectați niciodată bateria.
- Este destul de dificil să amestecați conectorii, dar în unele modele este posibil.

Ajungem la ultima problemă, nu ne lasă să pornim motorul.

Nici măcar nu întoarce demarorul

Să ne dăm seama de ce nu se întoarce. Să aprindem farurile. Dacă luminile laterale se sting când demarorul este pornit, înseamnă că există un contact slab la bornele bateriei sau bateria este pur și simplu încărcată. În această situație, poți fi adus în continuare cu un remorcher.
Dacă, atunci când demarorul este pornit, acesta nu pornește, luminile laterale nu se sting, atunci releul de pornire este defect sau tensiunea de funcționare de la baterie nu este furnizată releului de pornire sau semnalul de comandă nu este furnizate releului de pornire.
Ascultăm cu atenție! Dacă, la pornirea demarorului, auziți un clic destul de puternic, dar demarorul nu se rotește, atunci contactele releului de pornire nu mai pornesc nimic. Este posibil ca aceste contacte să fie arse grav sau să nu existe niciun contact pe periile de pornire. temporar a învârti. Du-te acasă - și ai grijă de starter.
Dacă, când demarorul este pornit, luminile laterale se sting pentru o fracțiune de secundă și se aprind din nou, căutați o conexiune slăbită pe baterie și de la baterie la demaror.
O altă variantă.în loc de urletul tradițional al unui starter, auzi un sunet ca un „lovitură”, apoi un sunet caracteristic, ca și cum ceva se învârte repede. Aceasta înseamnă că roata liberă, așa-numita „bendix”, nu mai funcționează. Dacă sunteți pe drum, atunci făcând clic în mod repetat pe starter vă poate ajuta să începeți și apoi la cea mai apropiată stație de service.

Acum - o, mai ușor și mai ușor

Să luăm în considerare ultima opțiune. Motorul este bun si in stare buna dar iarna.
Cel mai bine este să porniți un motor de mașină iarna. Se crede că la pornirea motorului, bateria ar trebui să furnizeze curent până la 200 Amperi este un număr aproximativ. Rezistența internă a unei baterii sănătoase nu depășește 0.02 Ohm. Conform legii lui Ohm (ne amintim de fizica școlară) cu un curent 200 Scăderea tensiunii în amperi nu mai mult de 4 Volt.
Ce înseamnă? Bateria ar dori să-și transfere toată tensiunea la demaror, dar nu poate 13 Voltul ajunge doar la demaror 13-4 = 9 Volt. Deci, la pornirea motorului, tensiunea din rețeaua de bord a vehiculului poate scădea la 8-9 Volt, această tensiune este încă suficientă pentru ca demarorul să se rotească și să pornească motorul.
Dar vrem să pornim motorul iarna! Demarorul „dorește” mai multă tensiune, îi este greu să pornească un motor bine înghețat. Și rezistența internă a demarorului la frig a crescut, iar acum bateria poate da puțin mai puțină tensiune decât ar trebui. Aceasta înseamnă că curentul prin demaror va fi mult mai mic.

Chiar nu există o soluție la această problemă?

Suntem distrași. Există motoare care trebuie pornite în orice ger, indiferent dacă motorul vrea sau nu. Vorbesc despre motoarele de tractoare. În tractor, și ne amintim acest lucru, există un mic motor suplimentar, numit „demaror”. Acest motor poate fi pornit fără demaror, cu ajutorul mâinilor, iar la tractoare mai moderne și mai bune, de exemplu, „Caterpillar”, chiar și pentru acest motor există un demaror mic. Cu ajutorul unui ambreiaj electromagnetic cu volant serios, rotiți motorul pornit și bine încălzit și porniți motorul principal chiar și pe vreme foarte rece.
Motorul aeronavei trebuie, de asemenea, pornit în orice frig, pentru aceasta aeronava are o pornire pas cu pas a motorului, care este mai complicată și mai bună decât la un tractor.

Dar trebuie să pornim motorul la rece într-o mașină convențională. Tot ce putem face este să respectăm câteva reguli simple.
- Inainte de a porni motorul pe vreme rece, se recomanda aprinderea faza scurta sau lunga pentru cateva minute. Un curent mic va „încălzi” puțin bateria.
- Recomandat 10-20 apăsați pedala de ambreiaj o dată. Ambreiajul a înghețat bine și la frig.
- La pornirea motorului trebuie sa tineti ambreiajul apasat, cu celalalt picior apasati frana. Într-un îngheț bun, poate merge chiar și în treapta neutră.
- Fără apăsare pe „gaz”! Acesta nu este un carburator pentru tine.
- Nu rotiți demarorul mai mult decât 5 secunde. Mai bine așteptați câteva minute și încercați din nou.
- La frig, starterul nu este pornit „cu o singură mișcare a degetelor”. Contactul este pornit și numai după 5 secunde si nu inainte poti porni starterul. Există speranță că în secundele anterioare pompa de combustibil a pompat deja combustibil la injectoare. Când demarorul începe să funcționeze, tensiunea din rețeaua de bord va scădea atât de mult încât, poate pompa de combustibil se va opri pentru o vreme.
- Porniți aparatul de aer condiționat numai după ce motorul în funcțiune se încălzește bine.
- uleiul de motor de calitate scăzută sau uleiul cu caracteristici de „vara” iarna se numește „stați acasă, nu mergeți”.

Dacă mașina stă în apropierea casei dvs. și nu aveți mijloace tehnice moderne care vă ajută să porniți motorul, atunci puteți ajuta cu mijloace „populare”. O acțiune simplă: scoateți capacul filtrului de aer, puneți deasupra o oală mică și acoperită cu apă clocotită adusă de acasă, aruncați deasupra niște haine vechi. După câteva minute, puteți încerca să porniți motorul, efectul este bun.
Dacă aveți bile bune și durabile din polietilenă, turnați apă obișnuită la temperatura camerei în aceste bile și puneți mai multe dintre aceste pungi de apă pe galeria de admisie a motorului. După câteva minute, este mult mai probabil să porniți un motor funcțional, dar bine înghețat. Dar dacă urci în frig cu apă clocotită la galeria de admisie, strica motorul.

În zadar pentru a descrie mijloace tehnice moderne pentru a facilita pornirea motorului în timpul iernii, există publicitate pentru acest lucru. Dacă mașina dvs. se află la casa dvs. privată, atunci puteți instala în sistemul de răcire a motorului încălzire electrică dintr-o rețea de acasă de 220 de volți - și nu veți merge niciodată la lucru pe jos iarna, pentru că a „pornit”. Pentru o astfel de modernizare, nu trebuie să vii cu ceva de casă, astfel de modele sunt la vânzare.
Dar chiar și activarea prealabilă obișnuită a încărcătorului de baterie timp de 15-20 de minute crește semnificativ șansele bateriei de a porni demarorul și de a porni motorul. Nu este nevoie să deconectați bateria de la rețeaua de bord a mașinii. Doar cu o baterie complet defectă există pericolul ca încărcătorul să strice ceva în mașină. Mai ales ridicole sunt afirmațiile că unitatea electronică de control al motorului (ECU) se poate deteriora. Faptul este că ECU este alimentat în mod tradițional de o tensiune stabilizată redusă de 5 volți și strănută că tensiunea din rețeaua de bord a mașinii poate fi crescută atunci când încărcătorul este conectat.

Dacă ți-ai pornit motorul iarna, atunci tu sfat definitiv .
Fie incalzeste bine motorul si unde sa mergi, fie incalzeste bine motorul, in acest fel reincarcand bateria, abia atunci poti opri motorul.
Nu opriți un motor NU fierbinte! Până când încălziți motorul, lumânările din motor după pornirea motorului sunt foarte contaminate cu funingine. Când încălziți motorul, ardeți funinginea proaspătă pe lumânări, lumânările vor deveni curate. Aceasta înseamnă că data viitoare și motorul va porni fără probleme.
Dacă nu faci decât de câteva ori lucrul greșit iarna, pornește motorul și oprește-l la rece, nu va fi nicio problemă. Dar dacă faci asta de câteva zeci de ori, vei obține o funingine groasă și bine topită pe lumânări, iar motorul nu va porni până în primăvară, pentru că abia primăvara, când se încălzește, vei porni motorul. aceleași lumânări.

La ce să fim atenți dacă motorul nu pornește?

Puteți auzi în mod regulat despre niște „factori” care se presupune că sunt foarte importanți dacă motorul nu pornește. De fapt, nu ar trebui luate în serios. Aceștia sunt „factorii”:
„Benzină de proastă calitate.” De fapt, pe benzină proastă merge puțin mai rău, dar este garantat să pornească.
— Filtrul de combustibil murdar. Este „poveștile taurului de paie” pentru că presiunea de la 1.5 atmosferă și mai sus împinge combustibilul chiar și printr-un filtru complet murdar. Dar un filtru murdar se va rupe rapid și va deveni nu un filtru, ci un loc gol, asemănător cu un filtru.
- Placa "rosu sau alta" pe bujii. Acest lucru este rău, această problemă trebuie rezolvată, dar motorul încă pornește.
- „Probleme cu fazele de sincronizare”, care nu apar niciodată așa, fără motiv, ci simbolizează o reparație necalificată la benzinărie.
- „supape neajustate”, care chiar înrăutățesc performanța motorului și cresc consumul de benzină, dar motorul încă pornește.

Chiar și mașinile autohtone cu sistem de injecție de combustibil devin din ce în ce mai multe pe drumurile noastre în fiecare zi. Și destul de des, șoferii, confruntați cu încercări nereușite de a porni un astfel de motor, intră în panică. Obisnuiti cu cele mai simple motoare cu carburator, nu stiu de unde sa inceapa. Există mai multe defecțiuni, dar în acest articol o vom lua în considerare pe cea mai frecventă, cu care trebuie să începeți să verificați dacă motorul dumneavoastră cu injecție nu pornește.

Metodele de diagnosticare de tip „do-it-yourself” vor fi descrise mai jos folosind cele mai simple dispozitive concepute pentru mașini simple de injectare. Dar pe cele mai moderne mașini cu injecție, pline cu electronice, este posibil să găsiți cauzele problemelor doar cu cunoștințele și instrumentele de diagnosticare adecvate.

Cine vrea să obțină aceste cunoștințe, atunci ar trebui să acordați atenție bannerului de mai jos, făcând clic pe care puteți afla cum să diagnosticați cele mai moderne motoare cu injecție și să faceți bani frumoși pe el.

Pentru a căuta motivul reticenței motorului cu injecție de a porni, avem nevoie de lucruri foarte simple (apropo, te sfătuiesc să le porți mereu cu tine, precum și lucruri utile pentru motoarele cu injecție pe care le vei găsi în ). Avem nevoie de o sondă obișnuită ieftină, orice releu cu patru pini (cu excepția releului de rotație cu trei pini) și un jumper de sârmă cu două terminale tată (vezi fotografia 1 de mai sus). Sonda are o baterie (noi cumpărăm doar asta) și cu ea este ușor să găsiți exact minusul în circuitul electric, acest lucru este important deoarece controlul (pornirea) multor elemente ale circuitului electric al dispozitivelor de injecție are loc doar de-a lungul firului negativ (firelor).

Înarmați cu dispozitivele foarte simple enumerate, să trecem la treabă. Punem contactul și ascultăm pompa electrică de combustibil. Dacă nu îi auzim bâzâit, atunci mai întâi verificăm siguranțele. Sunt amplasate la mașini diferite în locuri diferite, dar cred că proprietarul mașinii ar trebui să cunoască acest loc. Una dintre siguranțe (20 A) este responsabilă pentru funcționarea pompei de combustibil, iar a doua (15 A) pentru sistemul de management al motorului (furnizează energie pozitivă creierului). Pe capacul cutiei de siguranțe a multor mașini, există o diagramă care arată siguranța care este responsabilă pentru fiecare consumator.

Funcționarea proastă sau incapacitatea motorului de injecție de a porni, poate fi și de la defecțiunea unui fel de senzor, bobină de aprindere, fire de înaltă tensiune și alte componente ale sistemului de injecție a motorului, iar acesta este un subiect pentru un articol separat, citeste care

Și în concluzie, vreau să mai spun un lucru. Foarte des, pompa de combustibil nu mai funcționează din cauza unei defecțiuni a alarmei de securitate, deoarece unitatea de alarmă dă comenzi circuitului de control al pompei de combustibil. Și, prin urmare, atunci când depanați, ar trebui să conectați alimentarea la controlul pompei de combustibil, ocolind unitatea de alarmă.

Sau începeți prin a verifica starea de sănătate a alarmei în sine. Dar pentru aceasta trebuie să cunoașteți, cel puțin în termeni generali, caracteristicile sistemului dumneavoastră antifurt, întrerupătoarele sale secrete, încuietorile capotei și întreruptoarele, releele etc. În caz contrar, doar un electrician cu experiență va putea porni motorul cu injecție al mașinii tale sau, mult mai rău, un hoț de mașini.